ＮＳＸの掲示板

SRS警告灯の件 引用 2024/8/4 (日) 22:49:44 - まさ <inte0215rrr@yahoo.co.jp> - pw126236011010.12.panda-world.ne.jp [126.236.11.10] - No.1722779384 こんばんは。何時もお忙しい中で貴重な情報有難うございます。 早速ですが、アイドリング状態でSRS警告灯が点灯してしまいました。 ハンドルボスは02R用に交換済でドラムリールは無し。 SRSダッシュセンサーも3.9kΩ抵抗かませて撤去済です。 平ヒューズ10Aが切れている事を確認後、ダッシュセンサーの抵抗を 再度抜き差し&クロックヒューズ抜き差し後に、新品10A平ヒューズを 装着後にエンジン始動にて再度ヒューズ切れ。 3.9kΩ抵抗の抵抗値チェックは来週チェック予定ですが SRSユニットも可能性があるのではないか？と疑っています。 NSXnet.comでNA1・100系のSRSユニット在庫を見ると 注文停止となっています。 SRSユニットは今後と、又注文停止な場合にはユニット修理は 可能でしょうか。 エアバック(運転席のみタイプ)は無くて構わないのですが SRSユニットを撤去すると、警告灯は点灯したままに なりますでしょうか。 因みにですが、ダメと分かっておりますが15A平ヒューズを 装着してみた所、SRS警告灯は消灯しました。 長文申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。 ＜返信(6)を読む＞ ＞返信を閉じる＜ 返信-6 2024/8/10 (土) 15:54:21 - まさ <inte0215rrr@yahoo.co.jp> - pw126234033103.21.panda-world.ne.jp [126.234.33.103] - No.1722779384.6 TYIZさん、こんばんは。 SRSユニットの撤去に苦戦しそうです...という一言にここまでアドバイ ス頂けるとは感謝感激です！有難うございます。やはりダッシュボード の撤去をせずに可能なのですね。オーディオとサイドカーペットから アクセス出来るか？と試行錯誤しておりましたので、この情報には勇気 が出ました。確かに今時期は大変蒸し暑いので、もう少し涼しいタイミ ングを待ちたいと思います。 ダッシュボード脱着ならガーニッシュデフロスターもやっつけたいです。 以前、この掲示板で段差を越える際のダッシュボード下側？からの軋み 音を質問させて頂きましたが、そのあたりもダッシュ脱着をすれば解決 しそうですね。 ただ私の性格上そこまでしてしまったら...エバポレータの手直しもやり たくなってDIYの沼にハマりそうです(笑) T3さん迄片道400kmですので気軽には行けませんが、次は何をお願い しようかとこれまた思考中です。 返信-5 2024/8/9 (金) 10:08:43 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1722779384.5 SRSユニットは ダッシュボードを外さなくても取り外せるんだけど （灰皿の奥　オーディオの下にあります） 固定しているトルクスのネジが ロック剤を使って強烈に固着している場合が多く 回そうとすると 相手のナットサートも共回りしちゃって すごく苦労することになる・・かもしれません。 そんなときは ボルトの頭をドリルで飛ばしちゃうしか無いと思うけど 切粉が飛びまくるから カーペットを剥がしてから作業したほうがいいでしょう。 まあ、いっそのこと ダッシュボードを外して色々配線の整備などをやるつもりなら 大掃除も出来るし それも良いかもしれませんね。 ダッシュボード、ルーフの内装、後部の内装　カーペットなどを外して 掃除機とエアガン　濡れ雑巾で掃除しまくって 各部品も拭き掃除してから 新品のクリップなどを使ってじっくり組み立ててみると ギシギシいう軋み音も消えて すごくリフレッシュできた気分になります。 こういうのは 寒い季節の連休などに楽しむのが良いかと思いますね。 なんて書いていたら 自分のＮＳＸも大掃除したくなってきた。 前回 ヒーターユニットを脱着したのは2017年1月だから 来年で8年かぁ こんどの年末年始作業は内装分解大掃除やろうかなぁ。 ダッシュボード奥にある 左右フレームを繋いでる鉄骨のステアリングビーム みんなこれが錆びてるんだよね・・ そのほか 室内には表面処理が無い鉄部品はたくさんあるんだけど 外してPOR15で塗装しようかな。 返信-4 2024/8/7 (水) 05:39:09 - まさ <inte0215rrr@yahoo.co.jp> - pw126158102189.33.panda-world.ne.jp [126.158.102.189] - No.1722779384.4 こんばんは。 TYIZさんのご指摘の通りでした。昨年DIYにて後期ABS載せ替えや 一昨年の純正ハンドル撤去、ダッシュセンサー撤去等を行い、配線の 引き直しを素人作業で行った為に、ダッシュボード内での振動等で 断線やショートが有るならば、15Aヒューズでも即時に切れるハズ。 そうでないなら、SRSユニット内のコンデンサ液漏れ等による ユニット本体の故障であろうという、私の故障診断でした。 電装的にやってはいけない行為だったのか？と心配でしたので 的外れでは無かったと非常に安堵しております。有難うございます。 ホーンの引き直しは問題無いのですが、SRSユニットの撤去が懸念で ダッシュボードの取り外しを行わずに取り出せないか？ 日々考察中でした。思ったより苦戦しそうです。 返信-3 2024/8/6 (火) 16:59:19 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1722779384.3 いや、試しに大きなヒューズを入れて どうなるか実験するのは良いことだと思いますよ。 ヒューズでテストすると言うことは 電流計で何アンペア流れるか計測しているのと同意なわけで ５Ａ程度で変化が生じることが分かっただけ幸いです もし、途中配線やユニットの内部でショートしているのなら ２０Ａヒューズを入れたって瞬時に切れるでしょうけど たった５Ａ差で切れなくなると言うことは １０Ａヒューズが切れるに至る前も 漏電のような状態が生じていて 基板上で発熱が起きていたかと思うと ＳＲＳユニットの故障も怖いなぁ・・と思うわけです。 まあ、すでに ステアリングからインフレータ一式を除去しているわけだから 関連する装置は撤去してしまった方が よけいなトラブルが起きないと思いますね。 ただ、エアバッグ関連の黄色いハーネスを全て除去しようとすると ホーンの配線も無くなるので これだけは引き直す必要があります 返信-2 2024/8/5 (月) 21:05:55 - まさ <inte0215rrr@yahoo.co.jp> - pw126236015010.12.panda-world.ne.jp [126.236.15.10] - No.1722779384.2 こんばんは。 早速のご返答有難うございます。 先ずは電球外しにチャレンジしてみたいと思います。 ご指摘の120wの件、私も過電流によるオーバーヒートが 心配でしたので、15Aヒューズを装着しての警告灯消灯を 確認後に直ぐエンジンを切っております。時間にして長くても 1分は無かったと思います。 でも、今後は同じ様な事は避けたいと思います。 時間が有れば、ユニットの撤去にもチャレンジしてみます。 有難うございました。 返信-1 2024/8/5 (月) 17:54:24 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1722779384.1 同様の症状は聞いたことがあって おそらくは ＳＲＳの制御ユニットが壊れたんだと思います でも、すでにエアバッグが無いなら メーターの警告灯電球を抜いちゃうのが手っ取り早いですね。 配線図を添付しますが ＳＲＳ警告灯は メーターの基板側に警告灯の回路が入っているから ＳＲＳユニットが無くなると警告灯が消えない状態になります 基板を加工して消すことは出来るけど 面倒だし 電球抜き対処で良いと思いますね。 ＳＲＳのコントロールユニットは 品番は生きているけど　もう、ずいぶん前から欠品で このまま絶版でしょうね。 このユニットも 電解コンデンサーの液漏れで壊れるらしく 海外では 修理して使っているような話しも聞いたことがあるんだけど 相手がエアバッグじゃあ 修理後　本当に正常動作するのか まったく不安なわけで 暴発されても怖いし 修理の手を入れるのはどうでしょうね・・ １５Ａヒューズを入れたら切れなくなったんですね。 と、いうことは ＳＲＳコントロールユニットの中で １０Ａ位は消費している状態なわけですよね・・ ユニットの中で１２０Ｗくらいが熱に変わっているわけだろうから それは恐ろしいです。 私だったら ユニットごと車輌から取り外しますね。 ＞返信を閉じる＜

電動12Vエアコンコンプレッサー 引用 2024/8/1 (木) 23:11:39 - お馬鹿な質問ですいません - flh2-118-109-59-66.osk.mesh.ad.jp [118.109.59.66] - No.1722521254 いつも有益な情報ありがとうございます ビート用でフロントに設置可能な12V電動エアコンコンプレッサーが発売されたようです 純正風な感じで羨ましいです NSXにも使える可能性はあるのしょうか？ NSXにもフロント設置で使えるようになれば配管は短くできるし Oリング交換等のメンテナンスも楽になるような気がします 純正部品が廃盤になってからでも良いので 出来れば豊泉さんのお墨付きでT3TECブランドだと 安心して使えるのでありがたいです ＜返信(3)を読む＞ ＞返信を閉じる＜ 返信-3 2024/8/3 (土) 23:19:49 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1722521254.3 使ったわけじゃあ無いから断定も評価も出来ないんだけど １２Ｖでカーエアコンのコンプレッサーを駆動するのは 消費電流的に けっこう厳しいんじゃ無いでしょうかねぇ。 ハイブリッド車みたいに 巨大なダイナモと 走行エネルギーを蓄えられるバッテリーを搭載していれば 電動エアコンくらい苦も無く動かせると思うけど。 ちなみに 私の通勤車ODYSSEYはハイブリッドで バッテリー電圧は約270V　ブレーキ踏むと回生発電で150A超えます 12Vで100A程度のオルタネーターを使うガソリン車に比べると 桁違いに大きな電力を扱っているわけで 走行モーターの消費電力に比べれば 電動エアコンコンプレッサーくらい微々たる物です ビートで電動コンプレッサーにする理由のひとつが エンジンを高回転まで回したい・・と言うことらしいけど 安心してエンジンを高回転まで回したいなら エアコンカットコントローラー https://www.nsxnet.com/parts_detail.php?pid=8626 これを使った方が近道だと思います これはＮＳＸ用に作った製品だけど ビートに取付事例もあります。 最近のクルマでは 急加速や高回転を回すときには コンプレッサーが切れるのが当然なんだけど どういうわけか ＮＳＸもビートもエアコンがカットされない。 エンジンを8000rpm位回すと プーリー比は増速なので エアコンコンプレッサーはエンジン以上の回転数で回るから 早期にコンプレッサーが壊れます。 その対策として アクセル開度５０％　エンジン回転数5000rpm（どちらも設定で変更可能） どちらかの条件になったとき コンプレッサーを止める装置を作ったんです。 一度コンプレッサーが止まると２秒間は再駆動しないプログラムなので このエアコンカットコントローラーを付けていれば サーキットでエアコン切り忘れて全開走行しても大丈夫です。 当然　冷風は出ないけど。 それにしても 軽自動車のバッテリーとオルタネーターに 消費電流50Aの電動コンプレッサーは無理がある予感ですけど・・ と、言うわけで 電動エアコンコンプレッサーは 事情があってコンプレッサーが付けられない車輌とかで 電源の条件を理解した使い方が出来るのなら 有効なシステムかと思うけど あえて ベルト駆動を電動化するのは・・ どうなんでしょうね。 80331-SL0-A02 左右コンデンサーを繋ぐガス配管ですね。 https://www.nsxnet.com/parts_detail.php?pid=4683 現在　メーカー在庫３７６個　nsxnetでも４個在庫有ります 純正部品の絶版を 高値販売のネタにする輩もいるみたいだけど 我々は そんなことやってる場合じゃ無いです 互換品や対策品を作る　他車種の流用を考えるとかで ＮＳＸのコンディション維持が出来る様にしてくことと 頼ってきてくれるお客さんの期待に応えていくのが最優先です。 そういう意味では 今回のエアコンコンピュータの絶版は かなりのピンチを感じている次第です。 返信-2 2024/8/3 (土) 13:33:04 - お馬鹿な質問ですいません - 204.14.156.220.rev.vmobile.jp [220.156.14.204] - No.1722521254.2 そうなんですね安心しました 某オークションサイトでＮＳＸのエアコン部品を生産終了 と掲載して2.5倍で売っていたので勘違いしました 例えば80331-SL0-A02の5400円位の部品を14000円で売ってます 普通にディーラーでもＮＳＸ.netでも買えますね 皆さんも気を付けてください 返信-1 2024/8/2 (金) 10:48:40 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1722521254.1 カーバッテリーの１２Ｖで動くエアコンコンプレッサー これ amazonでも色々売ってるんですよね。 だいぶ前から気にはなっていたんだけど 色々トラブルの予感だから 手を出したことは無いんです。 不安その１ 信頼性は大丈夫なの？？ 取り付けて早々に故障したら面倒だし 故障した際に冷媒と共にガス管の中に異物でも吹いたら コンデンサーの中まで被害が及んでしまうでしょう・・ 不安その２ やはり、消費電力の問題。 調べると この手のコンプレッサーは ３０〜５０Ａくらいの消費電流（つまり最大600W）らしいけど 後付けの自動車電装品で 600Wを消費するものを取り付けるというのは かなり慎重に考える必要があると思う。 ヘッドライト　ローハイ４灯全点灯の倍以上の消費電力です・・ ＮＳＸのオルタネーターの 最大発電電流は110Aあるから エンジン回転数が2000rpmくらい回っていれば 発電と消費のバランスが成り立つと思うけど アイドリングでは発電不足になるだろうから 停車状態でエアコン全開したら バッテリーからどんどん電流を引っ張ることになります 長時間アイドリングでエアコン使ったら バッテリー上がるかもしれない。 ＮＳＸの純正電装品で単体で５０Ａ消費するものはありません （スターターモーターは除く） 短時間の大電流消費なら無視できるかもしれないけど エアコンは長時間ですよね・・ つまりは まったく想定外レベルの大電流を消費する機器を取り付けるわけで これはかなり慎重になります そんな問題がクリアになれば 電動エアコンコンプレッサーはメリットがあると思います。 でもね エンジンからベルトで直接 エアコン駆動力を取り出せていたものを エンジン出力をオルタネーターで電気に変えて 電気でコンプレッサーを回すわけだから オルタネーターの負担は劇的に増えますよねぇ・・ 電装系に大きな不安を作ってしまうかもしれないので やはり 慎重な実験が必須ですよね。 ＮＳＸのエアコンコンプレッサーは 当分の間　絶版にはならないと思います。 後期になって シビックやインテグラ S-MXなどと共通品になったので いま現在　メーカー在庫が865個有ります。 仮に絶版完売になったとしても コンプレッサーは修理業者がたくさん有るので 困ることは無いと思う。 それよりも 先日のエアコンコンピュータとか ＮＳＸ専用の電子機器の絶版の方が 遙かに大きな問題なんです。 ＞返信を閉じる＜

エンジンチェックランプ点灯について 引用 2024/7/31 (水) 14:58:42 - Na1 - 133.106.247.169 [133.106.247.169] - No.1722405522 はじめまして。いつも有益な情報提供ありがとうございます。宜しければご教授下さい 昨年エンジンチェックランプが時々つくようになり、エンジンを切ると消える状態になりエラーコードが42だったのでO2センサーを交換したのですが、交換後も症状が変わらず騙し騙し乗っていた所、エンジンチェックランプが点灯しっぱなしになりエラーコード41と42が出るようになりました。 社外のエキマニを付けていて前のオーナーが入庫していた整備工場が自作した延長ハーネスがついているのですがそれが原因でしょうか？ それとも他に原因があるとしたらどのように特定すればいいでしょうか？ お忙しい中すみませんが、よろしくお願いします ＜返信(3)を読む＞ ＞返信を閉じる＜ 返信-3 2024/8/2 (金) 11:46:17 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1722405522.3 純正互換かぁ。 こういうトラブルがイヤだから 純正品を使うのが推奨なんですけれど。 延長ハーネスのチェックは 車輌から外して 熱で焼けていないか 断線がないかなど しっかりチェックした方が良いでしょう。 Ｏ２センサーを 時々　社外品を使ってる方がいますけど 目に見えない信号をやりとりしている部品だから 本当に純正と同じ信号を出しているのか 耐久性は大丈夫なのか 不安を持ったまま使うべきでは無いと思います まずは 前後バンクとも純正新品センサーに交換し 延長ハーネスは https://www.nsxnet.com/parts_detail.php?pid=8663 これを使うのが推奨です。 それでもエラーが消えないなら コンピュータを疑うことになりますけど。 返信-2 2024/8/2 (金) 11:36:13 - K1 - 133.106.150.22 [133.106.150.22] - No.1722405522.2 ご回答ありがとうございます。センサーは海外デンソー製の純正互換品です。 交換後2年くらいして、時々点灯から常時点灯になりました。 交換作業自体は店に任せたので交換時にショートさせては無いと思います。 延長配線の異常をチェックするにはO2センサーのコネクタを外してテスターを当ててヒーターの端子に通電があるかどうか確かめればいいでしょうか？ 返信-1 2024/7/31 (水) 17:14:10 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1722405522.1 エラー４１はフロントバンク ４２はリアバンクのＯ２センサヒーター関係です センサー交換して ４１が追加で出るようになったと言うことでしょうか？ センサーは純正新品でしょうか。 また、Ｏ２センサー延長ハーネスを使っているとのことですが これの断線によってもエラーは起こるけど 最も厄介なのは 配線をエキマニなどにショートさせてしまった場合で 最悪エンジンコンピュータが壊れます Ｏ２センサーは内部にヒーターを持っているんですが ヒーターへの通電はＥＣＵが行っているので これをショートさせると ＥＣＵが壊れて Ｏ２センサーエラーが消えなくなります。 ＥＣＵは絶版部品だし　現品の修理も不能だから エキマニ交換の際には この、センサーショートによるECU破損だけは避けなければいけないんです。 現状 なぜエラーが消えないのか？を調べるには まずは延長配線を調べて必要なら修正 それでエラーが消えないなら 誰かからＥＣＵを借りるなどして交換してみてエラーが消えるか検証 （配線が悪いと借りたＥＣＵも壊れるかもしれないから要注意） と、言う流れで追い込んでいくことになります。 エンジンチェックランプは 点灯状態だと車検が通らなくなりました。 陸運局で地域差はあるんだけど キーＯＮでチェックランプが点灯して 始動後　ランプが消える この動作が出来ないと車検ＮＧになるところもあります。 ＥＣＵ壊すと面倒なことになるので エラー４２で騙し々は避けた方が良いでしょう。 ＞返信を閉じる＜

AT用メーターは5MTにそのまま使えますか？ 引用 2024/7/30 (火) 14:14:28 - NSマン - 125.206.224.161 [125.206.224.161] - No.1722316468 いつも楽しく拝見しています。 さて、当方所有の「H3年式5MT」なのですが、速度メーターが故障してしまい、やむを得ず、同年式AT用メーターを一式中古で手に入れまして、これをそのまま入れ替えようかと思っています。 ただ、何もせずにそのまま入れ替えて使用すると、ATインジケーターがタコメーターパネルに残ってしまうので、5MT用のタコメーター部分だけ入れ替えてしまえば、なんら問題なく使えるのではないか、と素人考えで捉えているのですが、大丈夫なものでしょうか？ あるいは、5MTにATメーターを使用する場合、何らかのリセッティングなどが必要になるのでしょうか？ もし、素人作業で難しいと思った場合、T3TECさんに頼むことも可能ですか？ アドバイス等いただけると幸いです。 ＜返信(4)を読む＞ ＞返信を閉じる＜ 返信-4 2024/8/1 (木) 11:59:30 - NSマン - 125.206.224.161 [125.206.224.161] - No.1722316468.4 TYIZさま 他でもないTYIZさんにそうアドバイスをいただくと、やっぱりそれに従ってみたほうが良さそう。。 再考のうえ、改めてMTメーターの修理相談をさせていただこうかな、と。 その際はどうぞよろしくお願いいたします。 NSXを乗り続けるうえで欠かせない貴重な技術情報やノウハウ、アドバイスなどをいただき、本当にありがとうございます。 今後ともよろしくお願いします！ 返信-3 2024/7/31 (水) 16:39:39 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1722316468.3 ＭＴ車にＡＴ用のメーターAssyを取り付けても 普通に動作しますよ。 逆はダメだけど。 でも　コンディション不明なＡＴメーターAssyを車輌に組むよりも 残ったＡＴメーターをＯＨして保存するよりも 故障したＭＴメーターをＯＨして 安心状態で車輌に搭載した方が良いかと思いますけれどねぇ。 返信-2 2024/7/31 (水) 14:03:27 - NSマン - 125.206.224.161 [125.206.224.161] - No.1722316468.2 TYIZさま さっそくのご回答と役立つアドバイスをいただき、本当にありがとうございました。 いったん、５MTにATメーター一式（ただし、タコパネルは５MT用を移植）を乗せ換えて、試してみたいと思います。うまく動作しなかったら、T3TECさんに調整依頼をしたいと思います。 また、残ったATメーターについては、その希少性についてもアドバイスがいただけたので、T3TECさんに修理依頼して、予備として持っておくのがよいだろう、と思いました。 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 返信-1 2024/7/30 (火) 20:57:16 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1722316468.1 スピードメーターが故障とのことですが どんな故障でしょうか。 速度パネルを物理的に壊してしまった・・となるとアウトだけど アクチュエーターの故障と 基板の故障なら かなりの損傷レベルでも修理できます。 スピードメーターの誤差が大きいとか 針が動かなくなった・・ 積算計が動かない・・ などは 修理依頼が多いです。 ＡＴ用のメーターAssyに タコパネルのみＭＴ用を使うのは 毎度ＡＴ→ＭＴ換装で行うことだし 問題ありません。 ただ、スピードとタコのパネルと背面基板は 組み合わせて補正を行ってあるので パネルのみ交換すると 速度や回転数の表示誤差が大きくなります。 いまとなっては ＡＴ用でもメーターAssyは貴重品だから 部品取りに使うよりも まずはＭＴのメーター修理を試みた方が良いかと思いますね。 修理依頼は nsxnetでも受けています https://www.nsxnet.com/search_result.php?cat_search=1&catid=28&subcatid=65 ＞返信を閉じる＜

エアコンコンピュータ 引用 2024/7/27 (土) 20:02:43 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1722078163 先日 ＮＳＸのエアコンコンピュータが絶版になりました。 部品商に注文を入れたら 「販売終了」とサラッと返信が来て恐怖を感じた・・ ＮＳＸのエアコンは 操作パネルの奥にある オートエアコンコンピュータが動作を司っているわけで このユニットが ヒーターユニットの吹き出し口選択とか温度制御 ブロアファンの回転数制御など 全てを制御しているんです。 で、このエアコンコンピュータ かなり故障率が高い・・ ご多分に漏れず 基板に実装された電解コンデンサーの 液漏れが原因で故障するんだけど 重症事例では とにかく 基板の腐食とプリントパターンの断線が酷くて 付近の電子部品の足まで溶けて断線していたりして 基板修理は可能なんだけど 腐食が酷い場合　修理難易度が高く なかなか治ってくれないし さらに厄介なのは 基板を修理したとしても いまのところ検査装置がないから 修理後　動作確認する場合にクルマに取り付けて エアコン＆ヒーター、吹き出し制御などテストするしかない・・ 動作がおかしかったら外して再修理・・ こんな苦労をするなら ５万円くらいで新品売ってるんだから買った方が良い。 と、基本的に新品交換で対処していたんですが この真夏のエアコン需要が高まっているときに 唐突に絶版になっちゃったから大慌て・・ エアコンコンピュータの修理は 過去に何度かやったことがあったんだけど 腐食の度合いで個体差が酷いから あらかじめ修理品を用意するリビルトではなく 基本的に 現品修理で対応していくことにしようと思うんだけど 検査装置がないから 私のＮＳＸ内装分解して取り付けて動作テスト・・ そんな 修理が厄介なエアコンコンピュータ・・ なぜ絶版したのかな・・とメーカーに問い合わせてみると 一番の理由は 基板に載ってる半導体部品が手に入らないんだそうです。 やっぱりねぇ・・ 基板上で一番存在感が大きな M93H002 74　というＩＣがあるけど これ 80年代に沖電気が作っていたマイコンで M93H002はシリーズ番号で末尾の74が内部プログラムの差になるらしく NSXのオートエアコンプログラムが入ったマイコンは74というわけですね。 当然 こんな部品はとっくに生産終了だろうから メーカー在庫がなくなれば エアコンコンピュータは作れない・・と言うことでしょう。 でも、これはＮＳＸのエアコン性能維持にとっては大問題で 修理と検査方法の確立をなんとか模索しなければならない。 TYIZ号も 過去にエアコン不調でコンピュータ交換したことがあるし T3TECを始めてから来年で１０年だけど これまで　ファクトリーと通販を含めて６０個以上販売しています。 原因が電解コンデンサーの寿命と液漏れなんだから 今後　さらに経年老化が進めば この故障は増えるのは確実なわけで 本当の本当にホンダが絶版したのなら メーカーが救済策を打ってくれないのなら アフター業界の誰かが対処法を確立しなければ エアコンが使えないＮＳＸが多発してしまうことが予想できるわけで T3TECとしては なんとか修理の方法を探していこうと思っています。 突然の絶版で すでに２件ほど エアコンコンピュータ壊れて悩んでる方から問い合わせがあるので まずは 現品の修理対応で今年はなんとか乗り切って 確実で効率の良い修理と検査方法を模索しないと 遠くない将来 多くのオーナーが困ったことになるかと思う。 それと、この掲示板をご覧の方に相談ですが 修理のためには もっと　故障事例を見てみたいと思うのと 部品取りの素材が欲しいので 過去にエアコンコンピュータ交換した方で 交換したジャンク品が転がってる・・とかいうものがあったら 寄付していただけると有り難いんですけれどねぇ。 エアコンコンピュータの延命策・・ 新品部品が絶版してしまって純正部品の供給が途絶えた現在 いま、正常に動いているエアコンコンピュータを 延命したいわけですが それは 故障原因の電解コンデンサーを新品交換することですね。 液漏れも基板の腐食も起きていない状態なら コンデンサー交換は難しくないです。 故障の原因は 電解コンデンサーから漏れ出した電解液が 基板の銅箔を溶かして 腐食進行すると基板上の抵抗や半導体の足まで溶かしちゃって 断線やショート状態になって起こるわけだから コンデンサーの液漏れが始まる前に 先手で部品交換してしまえば また、１０年くらいは安心かと思う。 ただ、いまは正常動作しているように思えても 実は液漏れと基板の腐食が進行していた場合 基板からコンデンサーを外した時点で プリントパターンが切れちゃう可能性もあります 自力でコンデンサー交換にチャレンジするのは良いと思うけど 新品が買えないんだから 半死を全死させたらかなり青ざめると思います。 メーターもそうだけど 絶版部品の修理って 実はかなり怖いんです。 ＜返信(11)を読む＞ ＞返信を閉じる＜ 返信-11 2024/8/4 (日) 22:25:51 - N-RT - pw126234020111.21.panda-world.ne.jp [126.234.20.111] - No.1722078163.11 もともと18℃と19℃ではかなり変わるんですね。 エアコンを動かす時はだいたい車内温度が30℃以上なので 設定した温度に下がるまでフルパワーで動くのかと思っていました。 19℃から25℃までの違いもちゃんと温度調節しているのか 正直よくわからないので 25℃辺りを境に確か内気循環と外気循環が切り替わって クーラーとヒーターの通路が変わって 熱風になってゆく…みたいな大雑把なイメージしかありません。 なのでコンデンサー交換したはいいが はたしてそれが正常に動いているのか…(笑) 吹き出し口の切り替えも中で何か動いているような音はしてますけど 何かが変わったという感じはしませんね(汗) それにしても検証装置を作ってしまうのが凄いです。結果を楽しみにしています。 返信-10 2024/8/4 (日) 19:20:44 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1722078163.10 あ、なるほど 現品に記載されている番号ですね。 でも、パーツリストを見ても 79600は出てこない番号なんですよね で、私のNSXのコンピュータは 一度交換しているのでA02でした。 オートで１８度にすると 吹き出しの切り替えが正面になって ファンが最大になるのが正常ですね。 で、１９度にすると吹き出しが切り替わって風量も落ちます 今回 エアコンコンピュータの検証機を作る予定なので その時に 気温と水温によって制御がどうなっているのか 詳しく検証してみようと思っています。 返信-9 2024/8/4 (日) 19:30:47 - N-RT - pw126234020111.21.panda-world.ne.jp [126.234.20.111] - No.1722078163.9 回答ありがとうございます。 79600-SL0-033は中古で出回っている物のほとんどがそう書かれていて、 恐らく故障して外したものだと思うので初期搭載のものだと考えていたのですが…。 ちなみにTYIZさんが最初にアップした修理品の山も 本体には79600-SL0-033と表記されていますよね。 部品単品で取り寄せると本体の表記も79610- SL0-A02になっているようです。 うちのエアコンの症状というか オート18℃設定だと風量が最大になり19℃にした途端に静かになってしまいます。 しかもアスピレーターのコネクタが外れていました。 アスピレーターはファンをOHして接続したら特に異音もなくファンは動きましたが エアコンの動作に変化はなかったので 温度センサー自体が壊れているか…コンピュータが壊れているのかも(汗) なので温度ではなく風量で調節して使っていました (そもそも車を買った時からそうだった気が…) 普通に考えておかしいですよね。もっと早く新品コンピュータを買っておくべきでした(泣) 追記:一応アスピレーターの温度センサーを指で触って抵抗値の変化を見てみました。 室温28℃、指先35℃と仮定して温度が7℃上がると4.4kΩ→3.6kΩという値でした。 返信-8 2024/8/4 (日) 14:44:59 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1722078163.8 79600-SL0-・・は登録が無いので諸元が分からないんですが それは 最初期のパーツリストにでも記載がある品番でしょうか。 電解コンデンサーの期待寿命は１５年と言われているから １０年おきくらいに交換していれば トラブルを防げると思います エアコンコンピュータの故障は コンプレッサーが突然止まったり復活したり 温度制御が不自然になったり・・ これが初期症状で すでに液漏れは始まっているか コンデンサーの容量が抜けているんでしょう。 その次の段階では 風量制御が出来なくなって ブロアの風が全開しか出なくなります。 この時点では　液漏れで基板の腐食はかなり進行しています その次は 制御そのものが出来なくなります まあ、転ばぬ先の杖で １０年おきにコンデンサー交換・・と言うのが いまの時点で出来る唯一の延命策だと思います。 まあ、ハンダ吸い取り器くらいは必要だけど それほど微細な基板ではないので 電気工作に少し心得がある人なら難しくは無いと思う。 でも、壊したら 新品はもう買えないので緊張すると思います。 返信-7 2024/8/4 (日) 10:43:28 - N-RT - pw126234020111.21.panda-world.ne.jp [126.234.20.111] - No.1722078163.7 私も気になってチェックしてみました。 私の車はH3年式ですが、79600-SL0-033ではなく79610-SL0-A02だったので 過去に交換されているものですよね？ ロットナンバーは102000番台で(最近のは107000番台のようですね) 私がオーナーになってから交換していないので少なくとも15年は経っていますが…。 基板は目視だと非常に綺麗な状態です(フラックスが全体的に塗ってあってテカテカです) もちろん新しいロットだろうとコンデンサーの寿命は有限なので、 交換しておくことに越したことはないと思うのですが 現状で問題のないものに手を加えるのは少々気が引けます (うまく外せず加熱しすぎたりパターン剥離などのリスクもゼロではないので…) 故障の前兆など何かしらの判断材料があれば良いのですが。 ちなみにメーターやオーディオは後期型になると 設計が良くなり故障しにくくなっているそうですが 79610-SL0-A02はバージョンアップされていたりするのでしょうか？ (添付画像を見た感じでは部品や配置は同じようですけど) ご意見お願いいたします。 返信-6 2024/8/2 (金) 12:10:19 - bunbun <メール送信> - 61.195.44.131 [61.195.44.131] - No.1722078163.6 TYIZさん、こんにちは。 >コンデンサー交換できましたか。 >それはよかった >とりあえず一安心だと思います。 今回の作業に当たり自動はんだ吸い取り機を購入しましたが、 おかげでスムーズに作業できました。 ポンプ式など手動のものではもっと時間がかかっただろうと思います。 一部コンデンサーの脚を寝かせてはんだ付けされているものがあり、 プリントパターンを傷めないように熱を加えて脚を起こしたり、 表側からニッパー等で脚を切断してから残りを除去したりと、 とにかく基板を傷めないように慎重かつ丁寧に作業することが大事ですね。 >エアコンレス用の基板からマイコンだけ入れ替えれば >もしかしたらエアコンが動くかもしれません。 >でも、エアコンレス用の >オートヒーターコンピュータも絶版です。 エアコンありとエアコンレスの比較画像の掲載ありがとうございます。 やはりマイコン以外の部品は共通のようですね。 流用の可能性はあるのかもしれませんが、 エアコンレス用のコンピューターも絶版ということなので、 ちょっとハードルが高そうです。 いまのところ現品修理しかないと思いますが、 確実で効率の良い修理と検査方法を模索されるとのことで、 対処法が確立されるよう期待しています。 返信-5 2024/8/2 (金) 11:07:10 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1722078163.5 コンデンサー交換できましたか。 それはよかった とりあえず一安心だと思います。 コンデンサーの液漏れは 何が理由で起こるのか いまひとつ分からないんだけど 一番は 熱だと思うんですよね ダッシュボードに直射日光が当たる条件では 内部はかなりの高熱でしょうから。 エアコンレスコンピュータ 参考に写真を添付します。 これは 故障したＳゼロ用で修理を試みたものです（未検証） 基板は同じですね ただ、載ってるマイコンが M93H002 215　になってるから これがヒーター制御のみのプログラムが入ったものなんでしょうね。 なので エアコンレス用の基板からマイコンだけ入れ替えれば もしかしたらエアコンが動くかもしれません。 でも、エアコンレス用の オートヒーターコンピュータも絶版です。 返信-4 2024/8/1 (木) 06:29:46 - bunbun <メール送信> - cdg122250199055.c-able.ne.jp [122.250.199.55] - No.1722078163.4 TYIZさん、こんにちは。 電解コンデンサーの新品交換完了しました。 動作確認したところ、温度設定による風量変化や モード切り替えなど、きちんと動作していました。 これでしばらくは安心できるかなと思います。 ただ、液漏れが発生していないか、できれば定期的にチェックしたらいいかもしれませんね。 ところで、エアコンレス用コンピューターの流用ですが、 素人考えではもし基板のプリントパターンが同じであれば、 マイコンをエアコンありのものに取り替え（かなり手間でしょうが）て、 いくつかの部品を追加することで流用できるのでは、と思ってしまいますが、 そもそもエアコンレス用コンピューター自体流通量が少ないだろうので、 例え可能としてもコストと手間を考えると割りに合わないでしょうね。 返信-3 2024/7/30 (火) 20:44:40 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1722078163.3 エアコンコンピュータは 全年式で共通品だから エアコン付き用ならType-R用でも同じです エアコンレスのＲ用とＳゼロ用は オートヒーター制御のみでマイコンのプログラムが異なるし 流用したことはありません まあ、普通に考えて 温風制御は出来るだろうけど エアコンコンプレッサーが動かなくなると思います。 返信-2 2024/7/30 (火) 17:39:19 - あＱ - p618002-ipxg00b01daianjibetu.nara.ocn.ne.jp [180.44.56.2] - No.1722078163.2 R用のエアコンコンピューターは、 やはり使えず、流用は無理なのでしょうか？ 返信-1 2024/7/29 (月) 12:30:08 - bunbun <メール送信> - 61.195.44.131 [61.195.44.131] - No.1722078163.1 TYIZさん、こんにちは。 > エアコンコンピュータの延命策・・ > 新品部品が絶版してしまって純正部品の供給が途絶えた現在 > いま、正常に動いているエアコンコンピュータを > 延命したいわけですが > それは > 故障原因の電解コンデンサーを新品交換することですね。 > 液漏れも基板の腐食も起きていない状態なら > コンデンサー交換は難しくないです。 自分も確認したところ基板の腐食等が見られないため、 自動はんだ吸い取り機を購入、 延命のため自力で電解コンデンサーを交換することにしました。 いかんせん老眼のため、基板上の電解コンデンサーの容量確認には 苦労させられました（笑） あと近所に電子部品を販売しているお店がないため、 通販サイトで該当の電解コンデンサーを探すのも意外と手こずりました。 絶版ということもあって少々怖さもありますが、 あと１０年安心してエアコンが使えるよう、交換に挑戦してみます。 でももし失敗したら…そのときはよろしくお願いします（笑） ＞返信を閉じる＜

T3TEC低圧着スタンダードについて 引用 2024/7/27 (土) 14:55:00 - ラッシー - pkbk035-129.kcn.ne.jp [220.153.167.129] - No.1722059700 お世話になります。先日、御社にて低圧着スタンダードクラッチを購入して取り付けました。大変満足しているのですが、クラッチを切った際のシャラシャラ音が中々大きくて気になります。使い込むと音は小さくなるのでしょうか？またオイル等で音が小さくなるような術はあるのでしょうか？ご教授頂けますとありがたいです。宜しくお願い致します。 ＜返信(1)を読む＞ ＞返信を閉じる＜ 返信-1 2024/7/27 (土) 19:22:12 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1722059700.1 ＯＳツインクラッチの クラッチを切ったときの音ですが これを解消しようと思ったことが無いので どうやったら軽減するのか 私も方法が分かりません そもそも 競技用クラッチとして作られた メタルツインクラッチを ソリッドなミート感やレスポンスを維持したまま ペダル操作の軽さや半クラッチの操作感など どこまで扱いやすく出来るか？ これがコンセプトなので 切ったときの音は問題視していませんでした。 クラッチを切ったとき 焼き入れした鋼鉄製のハウジングの中で クラッチディスクとセンタープレート プレッシャープレートなどが踊ってフライホイルに響く音だから 音の大きさは 使い込んでも小さくはならないと思う むしろ あの音がチューニングカーらしくて良い・・ と、言う声も大きかったんですが でも、時代ですよね あの音がダメだ・・と言う人もいます。 ちなみに私はチューニングカー世代なので 踏んだとき無音よりもシャラシャラ鳴ってた方が良いです。 一昔前なら 「お？なにか手を入れてるクルマだな・・」と思われたけど 最近では ガソリンスタンドや駐車場で案内されるとき あの音が出ていると 怪訝な顔をされます。 だけど音が出るのはクラッチを切っているときだけですからね それよりも スパッと切れて素早くギアチェンジできてバシッと繋がる。 「エンジン」のトルクをダイレクトに感じながら操作を楽しむ。 競技用クラッチを使う理由は この感覚を得られるメリットが大きいからです と、いうわけで 申し訳ありませんが 消音の方法は無いと思います。 ＞返信を閉じる＜

パーキング時の手順について 引用 2024/7/25 (木) 22:56:18 - セブシルNSX <t-funakawa@nifty.com> - M106072175096.v4.enabler.ne.jp [106.72.175.96] - No.1721915778 お忙しいなか、早速のご返答ありがとうございます なるほど、これからもフットブレーキをしっかり踏んでシフト操作をしたいと思います これからも貴重な情報をよろしくお願いいたします 楽しみにしています

パーキング時の手順について 引用 2024/7/25 (木) 00:48:30 - セブシルNSX <t-funakawa@nifty.com> - M106072175096.v4.enabler.ne.jp [106.72.175.96] - No.1721836110 TYZさま いつもも貴重で有益な情報をありがとうございます 96年式130型のAT乗りです 最近駐車時における、サイドブレーキとパーキングシフトの操作の順序についての記事を目にしました そこには、駐車時は �@サイドブレーキを引き→シフトをドライブレンジ→パーキングレンジに入れる 発進時は パーキングレンジ→ドライブレンジ→サイドブレーキ解除 とありました 自分はこれまで、駐車時は �Aシフトをドライブレンジ→パーキングレンジ→サイドブレーキを引く 発進時は パーキングレンジ→ドライブレンジ→サイドブレーキ解除 手順で行っていました その記事には、�@の手順で行わないとギアシフトの故障や寿命が早まる、とありました NSXのATの場合、�@�Aのどちらが好ましいでしょうか？ また�Bどちらでも良い も含めてご教示いただけますでしょうか よろしくお願いいたします ＜返信(1)を読む＞ ＞返信を閉じる＜ 返信-1 2024/7/25 (木) 11:44:00 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1721836110.1 どちらのパターンにも抜けているのが ブレーキペダルの操作ですね。 大事なのは 停止状態でシフトレバー操作するときに ブレーキが効いているか？ ということでしょう。 サイドブレーキの順番に関して 私はあまり気にしていないけど Ｐから抜く時 Ｄに入れるとき Ｐに入れるとき ブレーキペダルをしっかり踏んで クルマをしっかり止めてから行います 排気量が大きくてアイドリングトルクが大きいから 不用意にクルマが動かないように Ｄに入れるときは サイドブレーキよりもフットブレーキを重視する。 これは 安全のため。 Ｐレンジというのは カウンターシャフトに付いているパーキングリングに 強力なツメが噛み込んで回転を止めるラッチ構造です。 セレクトレバーをＰに入れると ツメがスイング動作してリングに噛んでカウンターシャフトの動作を止める カウンターシャフトはデフギアと噛み合っているから 後輪はロック状態になる。 この、ツメをリングから抜く時と入れるときは カウンターシャフトにはトルクがかかっていなくて 完全停止している状態が望ましい。 つまり 効きが悪いサイドブレーキに頼らず ブレーキペダルをしっかり踏んでセレクト操作する。 ＡＴの内部を知ると そんな気遣いをするようになります ちなみに クルマがゆっくりでも動いている状態で強引にＰに入れると ＡＴからギ〜！っという大きな音を立ててて クルマが止まる瞬間　ガックン！と急停止する。 これはつまり 回転するパーキングリングにラッチが噛み合えなくて弾かれるから。 頻繁にそんなことをやってたら ラッチとリングの先端がボロボロになると思うけど たとえば走行中間違ってＰに入れても 後輪がロックしたりしないように作ってあるわけですが クルマが動いた状態でのＰレンジ操作というのは 程度の差はあるけどＡＴに大きな負荷をかけているわけです でもねぇ いままでＡＴを何台かＯＨしたけど パーキング機構が壊れた事例なんか見たことないです。 それより 自動変速でシフトアップするとき 少しだけアクセルを緩めてエンジントルクを落としてやると クラッチの消耗は格段に少なくなると思う。 普通にアクセル踏んで走っていたら １０万キロも走ると３速のクラッチはツルツルにすり減ってます。 ＞返信を閉じる＜

セルが回らない 引用 2024/7/23 (火) 21:13:08 - タイプSの村上 <メール送信> - p096.net220148021.tnc.ne.jp [220.148.21.96] - No.1721735557 TYIZ様 毎々お世話になりますタイプSの村上です。 最近起こった症状で原因を御教示頂ければと思い書き込ませて頂きます。 数年前に出先で突然セルモーターが回らなくなり、諦めてレッカーを呼んだ後に何度かトライをしていたら突然セルが回りエンジンが掛かりました。 帰宅後、メインリレーとリビルトセルモータ(平成11年式に適合)とイグニッションキーの接点をとりあえず交換してからは症状が出なくなりました。 キー接点に関しては前オーナー様が社外セキュリティーの関係でギボシ配線等の施工で配線自体が切れかかっていたのも有り、それが原因だと思っていました。 しかし先週、自宅でまた同じ症状が出てとりあえずブースターケーブルを繋いで掛けたら掛かりましたが、原因が判らないので症状お伝えします。 １，イグニッションをONにして純正電圧計は12Vを示す。 ２，セルを回そうとするも11V辺りまで降圧し、セルは全く回らず運転席後ろではキーと連動してカチカチとリレーの駆動音がする。 ３，オプティマのドライバッテリーは今年交換済みで充電も問題無し。 ４，何かの拍子でエンジンが掛かり走行中の電圧計は14V付近を示すがオルタネータの交換履歴は無し ５，症状は毎回出ない。 （知らなかったのですが、再度予備のメインリレーを交換しようとした際にリレーを繋げていない状態でもセルは回るんですね。。。） お忙しい所、大変恐縮ですが以上の様な症状で思い当たる箇所が有れば御教示頂きたく宜しく御願い致します。 ＜返信(4)を読む＞ ＞返信を閉じる＜ 返信-4 2024/8/2 (金) 09:14:19 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1721735557.4 そこは本当にホンダのディーラーですか？ 整備書もパートリストも見られるディーラーなら その気になって調べれば 分からないはずが無いわけで もし分からないというなら 調べる気が無いと言うことで 治す気も無いと言うことでしょう。 私も Type-Sのスターターリレー故障を追ったことが無いので 修理を依頼されたら 現車を確認しながら 整備書で確認しつつ追うことになると思います E-NA1なら 助手席　グローブボックスの奥にあります。 純正セキュリティが無いMT車では このリレーは故障の可能性を増やすだけなので 直結してしまった方が安心です。 返信-3 2024/8/1 (木) 21:26:59 - タイプSの村上 <wataru-v-tec@vc.tnc.ne.jp> - p096.net220148021.tnc.ne.jp [220.148.21.96] - No.1721735557.3 TYIZ様 度々すみませんタイプSの村上です。 スターターリレーの型式がディーラーでは分からない様なので質問です。 品名：リレーASSYパワー 品番：39797-SE3-003 で宜しかったでしょうか。 後、付いている場所も御教示頂ければ幸いです。 お忙しい所、恐縮ですが御解答よろしく御願い致します。 返信-2 2024/7/25 (木) 15:56:44 - タイプSの村上 <メール送信> - p096.net220148021.tnc.ne.jp [220.148.21.96] - No.1721735557.2 TYIZ様 御考察あり難う御座いました。 今度はディーラーで新品のセルモータとスターターリレーを交換して貰おうと思います。 返信-1 2024/7/25 (木) 10:50:14 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1721735557.1 スターターは リビルト品なわけですよね で、バッテリーは元気なはずで だけど、ブースターケーブルで他のバッテリーを繋いだら セルが回ってエンジンがかかった・・と キーシリンダース一途は交換済みで バッテリーが本当に大丈夫だとして 可能性としては リビルトスターターの不良 それと スターターリレーの故障 ミッションとボディ間のアース不調 スターターの電気回路はシンプルだから 原因もシンプルなはずです。 メインリレーは ＥＣＵと燃料ポンプに給電する部品だから スターターとは絡んでいません 毎回症状が出ない・・となると追い込むのが難しいです ＞返信を閉じる＜

ＡＢＳ換装ハーネスとリレー対策 引用 2024/7/13 (土) 19:47:55 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1720867675 昨年末 後期ＡＢＳモジュレーターが 一時的に在庫が復活して入手できるようになって 止まっていたＡＢＳ換装作業が続いたので 後期ＡＢＳ換装用のハーネスを度々再製作しています。 で、この換装ハーネスに使っているリレーに関して。 ＮＳＸの前期ＡＬＢは ＡＬＢ機構に問題が生じたら警告灯に通電して点ける・・という制御 後期ＡＢＳは 警告灯には常に通電しておいて　問題が無かったら消す・・という制御で 考え方的に正しいのはもちろん後期。 前期型の「問題が生じたら警告灯を点ける」という制御では 判断しているコントロールユニット自体が壊れたら 警告灯が点かないことになるから。 だから 初期型ＮＡ１に後期ＡＢＳ換装する場合 この、警告灯の制御を反転させるため ＮＣ接点（ノーマルクローズ）リレーが必要なんです。 （接点は常時オンでコイルに通電時　接点オフになる反転リレー） ＡＢＳ換装ハーネスを作るに当たって 出来るだけスマートで故障がない作りにしたくて 配線は屈曲や振動に強い産業用ロボットケーブル使って 作業性のために超小型の中継コネクター入れて 非常に高いクオリティに作ったつもりで 過去に数百本作ってきたんだけど ２年くらい前　トラブルが頻発・・ 症状は 後期ＡＢＳ換装して キーをＯＮにして数秒でＡＬＢ警告灯が消えるはずが消えない・・ だけど、走ってみるとちゃんとＡＢＳは作動している。 真っ先にハーネスを疑って調べてみたけど問題は無いし じゃあ、もしかしてリレー？　と、交換してみると正常になる。 でも、不具合の出ているリレーも コイルに通電すると　カチン！と接点が動く音が出るんだよね。 実はこのリレー ＮＳＸのワイパー制御に使っている純正部品なんです。 通電すると接点がオフになるＮＣリレーというのは 産業用には多種あるんだけど 都合が良い汎用４極コネクターに取り付けられて 入手性が良いもの・・となると ＮＳＸの純正リレーかな・・と思って採用して現在に至ります。 過去何年も買い続けていて問題なかったのに 一体何が起きてるんだ？と 在庫のリレー１００個ほどを動作検証すると １０個くらい　コイルに通電しても接点が切れない個体がある・・ こりゃあヒドイ不良率だ・・ それも ショックや振動を与えると正常になったり再発したりする。 まとめてメーカーに返品したかったんだけど それをやったら 当分の間　再供給が止まってしまって うちも困ることになるので 現品を修理するか・・と 不具合品の樹脂ケースを開けて リレーの構造を調べて　不具合の原因を探る。 すると 何故ここが接触してるのかな・・と言う不思議な突起を見つけた。 ここが接触したら コイルに通電して接点が離れてもショート状態になってしまう・・ ここを刃物で切除して隙間を空けてやると 動作は正常になった。 そもそも何故こんな突起があるんだ？？ と、調べてみると 同じメーカーの同じ形状でＮＯ接点（通電でＯＮ）リレーと 内部部品を共用しているためだと分かった。 さらに　この部分のショートを解消させても ショックや振動で再びショート状態になる固体が見つかって 次はどこだ・・と調べてみると コイルの鉄心から顔を出した金具が端子金具に当たってショートしてる・・ これも 何故こんな作りなんだろう・・と調べてみると 本来　２つの金具が当たらないように樹脂部品の突起があるんだけど これが短いのか金具に届いていない・・ というわけで 設計的な問題なのか製作不具合なのか分からないけど リレー不調は２つの複合原因でした これが分かってしまうと 正常品もそのまま使ってしまうと途中で不具合を起こす可能性があるので その時のＴ３在庫分を全て対策して使いました。 で、その時の対策品をほぼ使い切るので また同じリレーを仕入れて動作検証。 すると １１０個調べて数個　不良を発見・・おそらく以前と同じロットなんだろう。 もう、最初から対策作業を覚悟してたので 全部ケースを開けて 問題点を対策して動作検証して ケースを閉じてもう一度動作検証 で、対策品と分かるように 熱収縮チューブを巻いて完成。 いやあ、面倒くさい・・ でも、いつからこのリレーに問題が起きているのか分からないし 過去に販売したＡＢＳ換装ハーネスの補修対応があるかもしれないし 正常なリレーの在庫が必要だから とりあえずは正常品を在庫ストックします。 こんな苦労してＡＢＳ換装ハーネスを作って在庫しても モジュレーターが絶版になるかもしれないんですけれどね。 ＜返信(2)を読む＞ ＞返信を閉じる＜ 返信-2 2024/7/14 (日) 10:27:19 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1720867675.2 ホントは 初期型ＮＳＸ専用ハーネスキットとして販売するなら オムロンとかの産業用を ハーネスに直接仕込んでしまった方が良かったと思ってます なにせ 扱うのが1.4Wの警告灯電球だから　電流量は0.1Aくらいの 極めて小電流なので 今回みたいな大きなリレーは不要なんです。 でも、 ＮＳＸの後期ＡＢＳ換装する場合 初期型　130型　E-NA2　この３パターンで リレーの有無と接続方法が変わるので ＡＢＳ換装ハーネスとして販売することを考えると リレー脱着や配線切り替えを行うことになるから しっかりしたコネクターで 乱雑に扱っても断線したりする危険がないタフネスも欲しいわけで 選んだのが この、純正リレーだったわけです。 このリレー ＮＳＸではワイパーモーターのハイロー切り替えに使われています。 だから 接点はかなりの大電流に対応していて 非常にタフな設計のはず。 故に コイルも強くて　通電したときの「カチン」音も大きいから 室内に置くとリレーの音がけっこう響くんだけど まあ、リレーの音は起動時だけだし 正常動作の判断基準になるから良いかな・・と思って 現在に至るわけです。 まさか このリレーに不良品大発生するとは思わなかった。 返信-1 2024/7/13 (土) 23:03:59 - かっちゃん - 201.134.178.217.shared.user.transix.jp [217.178.134.201] - No.1720867675.1 うわー 俺のも何年動いているんだろう。 僕のはオムロンのＭＹ４Ｎ さすが制御盤仕様だけど本来は環境の良くない自動車用を使うべきでしょうね。 なんとかノントラブルです。 ＞返信を閉じる＜

リトラクタブルヘッドライト 引用 2024/7/13 (土) 00:15:12 - 解放するスポーツだ - softbank111188252228.bbtec.net [111.188.252.228] - No.1720797312 TYIZさま いつもこちらの掲示板にて勉強させていただいております。 1か月程前にライトを点灯させた時、片方が開かなく7〜8回オン・オフを繰り返し何とか ポップアップする状態だったためモーターを両方交換しました。（130型） その後は調子が良かったのですが、最近また、たまに調子が悪くなってしまいました。 どこの問題が考えられるでしょうか。 1年ほど前にリレーは交換したのですが毎日乗っていて最近の暑さで壊れてしまったのか... お忙しいところ恐縮です。 ご教授いただければと思います。 ＜返信(5)を読む＞ ＞返信を閉じる＜ 返信-5 2024/7/27 (土) 22:00:36 - 解放するスポーツだ - softbank114049058051.bbtec.net [114.49.58.51] - No.1720797312.5 ありがとうございます。 近々見ていただこうと思います。 返信-4 2024/7/27 (土) 09:00:56 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1720797312.4 現車を見て原因追及しないと判断できないけど ライトは点く（と言うことはスイッチ正常） リトラクタブルのモーターとリレーは交換した コントローラーも交換した となれば モーターへの通電で どこかで配線が断線か接触不良・・ と、言うことになるんでしょうね。 この部品が悪い・・と言う可能性は無くなったと思うけど。 返信-3 2024/7/26 (金) 22:37:13 - 解放するスポーツだ - softbank114049058051.bbtec.net [114.49.58.51] - No.1720797312.3 TYIZさま たびたびすみません。 先日コントロールユニットを購入し交換いたしました。（既設はやはり1年ほど前に交換済みでした） しかし直らなかったのでリレーをほかの部分のものと入れ替えたりしたのですが変わらず。 ライトのオン・オフするとコントロールユニットからはカチカチ音はします。 ほかの原因は何が考えられますでしょうか。 お忙しいところ大変恐縮ですがよろしくお願い致します。 返信-2 2024/7/14 (日) 22:54:12 - 解放するスポーツだ - softbank111188252228.bbtec.net [111.188.252.228] - No.1720797312.2 TYIZさま お返事ありがとうございます。 コントロールユニットも1年前に交換したと思うのですが、定かではないので部品の出る今のうちに交換しようと思います。 お忙しいところ申し訳ございません。 ありがとうございました。 返信-1 2024/7/13 (土) 09:36:07 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1720797312.1 ヘッドライトは点くけど リトラクタブルが動作しない・・と言うことですよね で、モーターとリレーは交換済みだと。 と、なると 「リトラクタブルヘッドライトコントロールユニット」が 怪しいと思いますが　これは交換したでしょうか。 nsxnetにログインして https://www.nsxnet.com/catalog_detail.php?cataid=57 イラスト６番 この、コントロールユニットは ライトスイッチからの信号でリ トラクタブルモーターを駆動する役目なんだけど ライトを消したのにリトラが下がらない・・と言う症状は割と多く 逆もあり得ると思います。 内部基板と実装部品は非常に設計が古く 割と安価だから 怪しかったら交換しちゃった方が良いかと思います。 ＞返信を閉じる＜

リアウイングの外し方 引用 2024/7/8 (月) 20:44:10 - Black - C255H075.personal29.cable.mecha.ne.jp [61.206.255.75] - No.1720439050 TYIZ様 いつも掲示板などでお世話になります。 当方の91年製黒ATは、昨年、ALBのABSへの換装と純正オーディオヘッドの修理を行いました。 そこで今年は化粧直しをと、再塗装か研磨/コーティングのいずれかをと随分迷いましたが、結局オリジナルの塗装を少しでも残そうと、コーティングにしました。 結果は今一で研磨に問題を残してしまいました。 その一つとしてリアウイングを外してトランクパネルを研磨する際にウイングが外せずウイングに隠れる部分のパネルがチョーキングのままコーティングされてしまいました。 車両を引き取った後、ウイング取り付け部のボルトを外してもウイングはビクともしません。 WEBで検索するとボルトを外して簡単に取り外せる記事が多くあります。何かコツがあるのでしょうか？　ご教示頂ければ嬉しいです。 （追伸）ALB不調の時はTYIZ様に多くを教えて頂きました。ABS換装の後、ALBランプが点灯しましたが、原因はALBのメインヒューズの断でした。ALBが連続的に作動してペダルが床まで入った時のことは今でもトラウマですが、ヒューズが切れていたことはALB内部で相当なトラブルがあったということですね。 ＜返信(2)を読む＞ ＞返信を閉じる＜ 返信-2 2024/7/8 (月) 21:53:48 - Black - C255H075.personal29.cable.mecha.ne.jp [61.206.255.75] - No.1720439050.2 早速のご返信、ありがとうございました。 この暑さが峠を越したら、慎重にトライしてみます。 両面テープでしっかり張り付けてあるんですね。 ALB・・・、換装後にCPUもALB本体も置いて来ました。大昔ですが、EPSのラックもまだ修理できるところがない頃で、ディーラーさんに処分して貰いました。今思えば保管しておけば良かったかも、です。残念。 返信-1 2024/7/8 (月) 21:12:36 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1720439050.1 純正のリアウィングですが これは ネジと両面テープでトランクに取り付けられているんです。 過去に脱着している車輌で 両面テープが付いていなければ ナットを６個外すだけでウィングが外れるんだけど 両面テープが生きている場合 ナットを緩めた状態で ウィングとトランクの間に樹脂のヘラでも差し込みながら テープをカッターなどで切りながらじっくり外していくことになります。 ＡＬＢ・・ 後期ＡＢＳ換装が出来なくなる時代が来ると思うから ＡＬＢの修理も必要になってくる予感です。 ＞返信を閉じる＜

ブレーキローター研磨機 引用 2024/7/4 (木) 10:00:26 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1720054826 エアコンのガス充填装置と共に 今年　導入した機材が 「ブレーキローター研磨機」 研磨機・・とは言うけど 実際は切削バイトを使って表面を削り落とす旋盤ですね。 ブレーキローターを削る専用機なので ディスクの両面を同時に削ることが出来る。 ブレーキローターをモーターで回転させた状態で 内側から外側へ向かって自動で表面を削っていくんだけど 両面を同時に削るから 厚みが一定で削れるわけだ。 なぜこのマシンを導入したのかと言えば 表面がツルツルに硬化してしまって 非常に効きが悪くなったローターの再生や ジャダーを起こしているローターを改善するため。 どういうわけか 初期型ＮＡ１で　特にＡＴ車に多いんだけど ローターがツルツルになっていて パッドを交換しても　なにせブレーキの効きが悪い・・ ローターを交換しちゃえば良いんだけど １枚２万円近くするし 減ってないので勿体ないんだよね。 ジャダーは ＮＡ２ブレーキでサーキットを走ってるときに頻発したんだけど ローターの偏摩耗が原因だと思われるから これも 表面を平坦に削り直してしまえば とりあえずは改善する。 で、ここ最近で頻発してたのは ブレンボの大口径ブレーキローターでのジャダー。 実はしばらく前から私のＮＳＸでも発生して悩んでました。 街乗りではほとんど違和感ないんだけど 高速域からハードブレーキしたとき ローターの温度急上昇と共に ブレーキペダルにガタガタと振動が伝わってくるようになる。 おかしいなぁ・・と ローターを新品交換して　一時改善するんだけど しばらく使うと再発 ローターの振れは若干あるけど　問題視するほどじゃないよな・・ と、気になっていて 実は同様にブレンボで悩んでいる方が数名。 で、ローター研磨機を導入したので表面を削ってみたところ まあ〜、みんな解決。。 TYIZ号も 北海道へ向かう前 ローターを外して表面を平坦になるくらい僅かに削って（0.08�o位） 近所を試乗してみると 街乗りの速度でも　ペダルタッチは明らかに良くなったのが分かる。 その後 高速域からハードブレーキを試しても終始安定 なるほどなぁ・・ 当然だけど ブレーキローターは外径が大きくなるほど 振れには敏感になるわけで 純正の片持ちキャリパーなら ローターの振れに対してキャリパーが動いて追従するけれど 対向ピストンキャリパーでは ローターの振れはピストンを押し戻すわけで これが　ジャダーになるんだろうなぁ。 もちろん ブレンボキットを組んだ最初は そんな違和感全くなかったんだけど 長年酷使して　ローターを新品交換したあたりから ジャダーに悩むようになってくるので つまりは ジュラルミン製のベルハットが ローターと共に若干変形してきているんだろうな。 なので ベルハットと組んだ状態で ローター面を僅かに削って振れを無くしてやると ジャダーは消えて　フィールが戻るわけだ。 原因はベルハットの僅かな歪みなんだろうから ローターを２回も交換する頃には 本来ベルハットも新品交換するべきなんだろうな。 でも、この研磨機を導入したことで いろいろ解決策が出来るようになりました。 やはり、機材って重要ですねぇ 元は取れないかもしれないけど。。 ＜返信(6)を読む＞ ＞返信を閉じる＜ 返信-6 2024/7/11 (木) 12:12:57 - hira - sp49-109-160-80.tck02.spmode.ne.jp [49.109.160.80] - No.1720054826.6 お世話になります。 電話切ったあとに早速、こちらを拝見しました。 ジャダ、納得です。 ワンチャックなら間違いないですね。 今度らチャンスを見計らってお願いします。 返信-5 2024/7/8 (月) 21:15:25 - ミシガン - 179.87.0.123.cc9.ne.jp [123.0.87.179] - No.1720054826.5 TYIZさん、ローター研磨機の機構＆使い方、写真も併せて切り込み量調整ダイヤル がどの様になっているとか丁寧に説明して頂き良く理解出来ました。 有難う御座いました。 （専用機、面振れ、平行度精度バッチリですね。） 返信-4 2024/7/6 (土) 19:10:40 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1720054826.4 ＞ミシガンさん ブレーキローターを汎用旋盤で削るのは 私も試したことがあるけれど ローターを片面ずつ旋盤で削るのは けっこう難しいんです 大型の旋盤にローターを固定する治具を作って取り付けて ローターを脱着せずに 右勝手と左勝手のバイトを使って片面ずつ削ることが出来れば 厚み変化は無く削れると思うけど 裏面を削るために 旋盤からローターを脱着したら 両面の平行度を出すのは難しい。 ローターの振れは0.05�o位が限度と言われているけど 裏表の平行度　つまり厚みの誤差は 全周において限りなくゼロにしないと 回転するローターが周期的にパッドを押し戻すことになるわけで これは凄く違和感になると思う。 ローター研磨機・・ ブレーキローターの両面同時切削旋盤と言った方が正しいと思うけど 単能機だから仕組みは簡単で 剛性の高い主軸にブレーキローターを固定して回転させる。 刃物台には スローアウェイチップが付いた刃物が対に取り付けられていて 切り込み量調整ダイヤルを回すと 刃物がローターに向かって切り込み量を変えられる。 ローターを回転させて 刃物がローターの表面に接触したポイントから 削りたい量　調整ダイヤルを回して 送り量の手動ハンドルをモーター駆動すると切削が開始されます。 切削は 内径側から外径側へ進んで 刃物が外周を抜けたところで切削完了。 ローターの回転数と刃物の切削量はコツがあって 上手く設定しないと 加工中ローターがビビって 削った表面がガタガタになってしまったりするのは 一般的な旋盤加工と同じです。 ローターを削るのは セットから完了までそれなりに時間がかかるから 安価なローターなら新品買っちゃった方が良いと思うけど ＮＳＸの純正ローターは高いし ブレンボのローターはもっと高いですからね ジャダーが起きたローターを再生できるメリットは大きいと思うんです。 返信-3 2024/7/6 (土) 19:02:23 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1720054826.3 ＞かしまよしきさん ローター研磨機は　いつかは欲しかったのと 実験してみたいこともあって導入しました。 この機械を使うと 純正でもブレンボ用でもローターの表面切削して 摩耗による段差を無くしたり振れを解消したり出来ますね。 純正形状の大口径ですが 経験的には ジャダーは起こしやすいと思う。 ローターは 分厚くて直径が小さい方が 熱変形は少なくなるんだと思うけど 純正キャリパーを外にオフセットして大口径ローターを組む場合 当然　ローターの厚みは純正と同じままだから 直径だけ大きいローターになるわけで これをサーキットで酷使すると 熱変形しやすくなるんじゃないのかなぁ・・と思ってます。 初期型NA1ブレーキとNA2ブレーキでは 厚さは同じでローター直径が大きいNA2ブレーキの方が ジャダーを起こしやすい傾向だから 同じ理由じゃないかな・・と思う。 でもまあ 熱変形して残留応力が無くなった状態のローターを 真っ平らに削ってやれば 良い結果になるかもしれませんね。 返信-2 2024/7/5 (金) 13:21:58 - ミシガン - 179.87.0.123.cc9.ne.jp [123.0.87.179] - No.1720054826.2 研磨機の導入素晴らしいです。 ローター研磨を近所の町工場で行って貰った事がありますが、 片面ずつの切削でしたので少し不安がありました。 しかし今回の設備は両面同時切削との事で精度が期待出来ますね。 それと旋盤に詳しくないので、両面から旋盤の仕組みですが、 セットアップはどのようにされるのか、仕組みにも興味があります。 片側からなら一般的ですが、最初の食い込み量とか順番とか、 写真にある斜めのシャフト（摘み）？がメカニズムのポイントなのかな とか推測しております。 返信-1 2024/7/4 (木) 22:32:27 - かしまよしき - pb6a9622a.szoknt01.ap.so-net.ne.jp [182.169.98.42] - No.1720054826.1 ローター研磨機導入おめでとうございます。 ワタシも、ブレンボではないですが 社外のビッグローターでジャダーに悩まされていました。 交換してもまたすぐジャダーが出てしまい、 近くで研磨をしてもらえるところがないか探して、 何とか見つけたお店で お互い恐る恐る(^^;)作業してもらい、 とりあえず今のところは何とかなっていますが・・・ 今度また症状が出たらどうしようかと途方に暮れていたところです。 T3さんでお願いできることになれば安心です。 今度また症状が出てしまったら そのときはぜひよろしくお願いいたします。 ＞返信を閉じる＜

近況 引用 2024/7/4 (木) 09:46:57 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1720054017 北海道ツーリングから戻って 日常が始まったんだけど 今年は車検の当たり年 預かり車輌の渋滞が始まってます。 エンジン降ろしメンテナンスは １ヶ月に２台のペースで行う計画なんだけど 車検と突発修理依頼などが重なって いきなり満車になっちゃってる・・ 上の写真は 先月末のＴ３ファクトリーと車輌保管庫だけど 預かりＮＳＸは２５台を超えてる。 そしてインディイエローが４台もあるのが意外かなぁ・・ 車検は エンドが決まってしまう仕事だから 優先で行うことになるんですが するとどうしても 重作業の仕事が遅れ気味になってくる・・というわけです。 とはいえ 車検の時くらい 状況確認のため専門工場へ・・という依頼も多く T3TECは車検整備歓迎なんだけど さすがに今年は渋滞しました。 継続車検って 有効期限が切れる１ヶ月前から受けられるんですが 来年４月から ２ヶ月前から受けられることになるそうです https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000645.html ＮＳＸは 日常使いのクルマじゃあ無いけれど 遠方から入庫してくれる方にとっては １ヶ月猶予が伸びると計画しやすくなるかと思いますね。 まあ、２年に一度のことなんですけど。

02Rアクセルペダルへの交換 引用 2024/6/28 (金) 21:38:55 - shiba - C011H171.cg4.mecha.ne.jp [203.171.11.171] - No.1719578335 TYIZさん いつも拝見させていただいております。 初期型NA1-100に02Rのアクセルペダル(17010-SL0-N00)を装着したいのですが、装着可能でしょうか？ 装着しようと思って随分前に購入したものがあります。 不躾な質問で申し訳ありませんが、ご教授いただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。 ＜返信(2)を読む＞ ＞返信を閉じる＜ 返信-2 2024/6/29 (土) 08:26:58 - shiba - C011H171.cg4.mecha.ne.jp [203.171.11.171] - No.1719578335.2 TYIZさん お忙しいところ、ありがとうございます。 移植は難しそうですが、頑張ってTRYしてみます。 返信-1 2024/6/28 (金) 22:24:24 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1719578335.1 アクセルペダルは ワイヤースロットルとＤＢＷ用で形状が異なるので 互換性はありません また、０２Ｒ用ペダルは ストロークを規制するブロックがペダルの裏に溶接されているので これをType-Sとかに組んじゃうと アクセルが全開にならなくなっちゃいます。 ０２Ｒペダルの踏み板部分のみを 他のペダルに移植することは出来ますが リベットが同じ位置に打てなかったり 実はけっこう難易度が高いです。 ＞返信を閉じる＜

エンジンルームファンリレー 引用 2024/6/28 (金) 01:28:17 - N-RT - pw126186159004.7.panda-world.ne.jp [126.186.159.4] - No.1719484668 NA1でクーリングファンを撤去した場合 ファンに共締めされているエンジンルームファンリレーは必要なのでしょうか？ 個人的にはクーリングファンのリレーなのだから 一緒に撤去していいだろうと思っていたのですが ネットで調べた限りでは撤去されている方でもリレーは残している人ばかりなので もしかしてクーリングファンの動作条件に入るとラジエターファンが制御できなくなるような重大な問題があるのでは？とも心配しています。 必要ない部品は撤去したいと考えているので解説よろしくお願いします。 ちなみにスロットルワイヤーを保持しているステーも ファンが無くなれば吸い込まれたりする恐れもないため 外しても弊害はないかなと考えていますが…どうでしょうか？ ＜返信(2)を読む＞ ＞返信を閉じる＜ 返信-2 2024/6/28 (金) 20:39:06 - N-RT - pw126157154116.30.panda-world.ne.jp [126.157.154.116] - No.1719484668.2 些細な質問でしたがお応え頂きありがとうございました。 これで安心して乗ることができます。 返信-1 2024/6/28 (金) 09:17:56 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1719484668.1 これはもちろん 外しちゃってかまわないと思います 残してるのは 何のリレーか調べるのが面倒だから そのまま放置・・と言うわけでしょうね。 ＞返信を閉じる＜

NA2用マフラーのLEV判別について 引用 2024/6/27 (木) 12:51:49 - NA1 - 128-27-26-97m5.mineo.jp [128.27.26.97] - No.1719460309 私のNSXはNA1なのですが、購入した時から排気系がNA2仕様になっています。 まず、マフラーをNA1用に交換したく、NA1/NA2排気変換アダプターを購入しようと思ったのですが、触媒もメーカー不明のスポーツ触媒が交換されており、現在装着されているマフラーがNA2のLEV用なのか、LEV以外用なのか分かりません。 マフラーの外観で、上記のどちらかを判別する方法がありますでしょうか？ ＜返信(4)を読む＞ ＞返信を閉じる＜ 返信-4 2024/7/3 (水) 12:06:56 - NA1 - sp1-75-0-68.msc.spmode.ne.jp [1.75.0.68] - No.1719460309.4 ktymttyさん、貴重な情報ありがとうございました。コメント頂いた後に自分のマフラーを確認すると、フランジが少し傾いていたのでLEV用と判断してアダプターを注文し、NA1マフラーと組み合わせで取り付けることができました。エキマニ集合後のフランジがリングタイプガスケット＆スプリングなので、多少取り回しにに自由度があるものの、自然に装着できたのでLEV用のマフラーだったのだと思います。 赤ブーブーさん、コメントありがとうございました。エキマニ集合後のパイプ長さが異なるのはNA1とNA2の違いではないでしょうか？私の私の車両はタイテック製と思われるエキマニがついていますが、集合後のアダプタパイプを使用しないのがNA2装着時と解釈しています。 返信-3 2024/6/29 (土) 00:54:49 - 赤ブーブー <メール送信> - pw126193031211.28.panda-world.ne.jp [126.193.31.211] - No.1719460309.3 LEVとノンLEVではヘッド側から集合部までのエキマニの長さが違いますので、 エキマニから判断できるて思います。 予備のNA2純正エキマニをストックしていますので、メジャーで測ろうと思いましたが、 大量のストック部品に埋もれて見つからず、、、 お時間頂ければ測定できると思いますが、違う方法も考えてみます。 返信-2 2024/6/28 (金) 18:10:19 - ktymtty <tk20666@ybb.ne.jp> - softbank060099232131.bbtec.net [60.99.232.131] - No.1719460309.2 横から失礼します。当方GH‐NA2でLEVなのですが、リアバンクのマフラーと触媒の接続部の位置が左右方向に微妙に違っていて、見分け方についてはLEV前は触媒とマフラー間のフランジの取付ボルトが水平で、LEVは少し（20度くらい）斜めになっています。前バンクは同じだと思います。以前LEV前の中古純正マフラーを買って改造してLEV用にしたことがあります。 返信-1 2024/6/27 (木) 19:05:41 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1719460309.1 ＮＡ２排気系は ＬＥＶになったとき　触媒が斜流になったので 形状で判断できるんですが 触媒も変わっているわけですよね。 外見で判断するのは決定打に欠けるかとおもいます ＞返信を閉じる＜

ミッションの油温について 引用 2024/6/25 (火) 02:32:47 - グリコ - FL1-219-107-77-11.aic.mesh.ad.jp [219.107.77.11] - No.1719250367 TYIZさん、皆様こんにちは。 6速マニュアル機械式デフ仕様のNSXのギアオイルの 油温についてなのですが、適温の範囲ってどの程度なのだろうかと 疑問に思っております。 オイルは機械式デフ対応のオイルを色々と浮気しながら 使っている状況でオイルクーラーは付けておりません。 以前からドレン部分に油温センサーを付けておりまして 高速道路を常識的な速度で1時間ほど連続走行していると 今の季節でも110℃を超える程度まで上がっております。 時には120℃を超える時もありましたが これぐらいは許容範囲かなと勝手に思ってる次第で なんとなくシフトの入りが渋くなったかなと思うとオイル交換を している感じでございます。距離的にはさほど乗り回さない為、実質3000キロ程度で 交換をしている状況です。 このような使い方で長らく乗っておりましたが 近年エンジン、ミッションの下部を全て塞ぐ形での アンダーカバーを付けた為、露骨に空冷効率が落ちたと思われ 1時間の高速道路移動で120℃に達し、やや激しめに走る状況下では 130℃を超え、140℃手前まで上昇する事も・・・・。 140℃は流石にどうなんだろうかと思いつつも 鈍感な私にはシフトの渋さを感じ出す距離的なペースは 大幅に変化しているようにも感じられず、数値が見える事で 自ら数値に囚われてしまってる感もありますが、これからもしっかりと NSXを走らせて楽しみながら付き合って行こうと考えておりますので 純正パーツ供給への不安からも 中身の見えないギアの消耗なども気にはなっております。 サーキット派の方が熱的には厳しい状況で使用されてると思うのですが なかなかリアルな声を見聞きする機会もなく、どの程度の温度帯までで 使っているのだろうかと妄想する日々。 使い方次第で変化の幅が大きそうな話なので 目安や適温って表現を使う事がそもそも不適切かも知れませんが TYIZさんやリアルなNSX乗りの方の目安が聞けたら良いなぁと ふと思い書き込みしてしまいました。 ＜返信(7)を読む＞ ＞返信を閉じる＜ 返信-7 2024/6/28 (金) 10:55:09 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1719250367.7 ホースは＃８です。 流量から判断すれば＃６で十分なんだけど サクション抵抗を抑えるために＃８を使いました。 オイルクーラーコアは そこに存在して 空気が動いているだけで熱交換します。 ホイルハウスの中は タイヤの回転で強い気流が生じているはずだから これで十分冷えるだろう・・と思った次第 これ以上の冷却効率を求めるなら アダプターからの配管に 電動ポンプを直列に入れて 大きなコアを直接風が当たる場所まで持っていくのもアリかと思う 重要なのは ＮＳＸの走行中のミッションからオイルを取り出す際 どこにオイルがあるのか？ これをよく探って考えることで それは ミッションケースの ポンプ入り口のオイル溜まり（オイルポケット）しかないと思うわけです。 ケースの内部写真を見ながらイメージしてみると・・ 走行中　デフのリングギアが回転すると ケースの中のオイルは掻き上げられて カウンター＆メインシャフトに降り注ぎます 落下してきたオイルは リングギアと仕切られたオイルポケットに貯まり これをトロコイドポンプで汲み上げて ケースの中を通ってメイン＆カウンターシャフトの内部に送油されて ギアとシャフトの間のニードルベアリングに供給されます。 これが ＮＳＸのミッションオイル潤滑の流れなわけで 常時 オイルポケットはオイルで満たされているけれど ドレンボルトの付近にはオイルがほとんど無いことは予想できます だからミッション外部に 出来るだけ気泡の混ざっていないオイルを取り出したいなら なんとか オイルポケットから取り出したいと思うわけで ケースに穴加工はしたくなかったので トロコイドポンプのサクションを利用するアダプターを作ったわけです。 これが 長丁場のレースみたいな使い方を想定するのなら ケースのオイルポケットの部分に穴加工して ダイレクトにオイルを取り出して電動ポンプでクーラーコアへ送れば ずっと効率が良いミッションオイルクーラーが仕立てられると思いますが そこまでを求められたことがないので試したことも無いんです。 ＮＳＸは ミッションとデフが同じケースの中で回っていて ３リッターエンジンのトルクを伝達し かなり負荷が大きいはずだけど ミッションオイルは２.７リッターと小容量なので オイルの負荷が大きくて 温度の上昇も激しいんだと思う。 返信-6 2024/6/27 (木) 18:23:28 - グリコ - p5259008-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp [153.139.8.7] - No.1719250367.6 おおおお！嬉しい回答ありがとうございます。 仕事が落ち着いたらメールの方にてご連絡致しますのでよろしくお願いします。 タイダインフックの取り付けネジ部を使った ステーも綺麗で丈夫そうですね。 メッシュホースもAN10ぐらいの太さに見えますが 私個人で製作していたら6や8の細いホースを選択して 高速時のリスクをモロに受けていたかなと(*´-`) 勇気を出して書き込みしてみて良かったです。 返信-5 2024/6/27 (木) 14:47:05 - グリコ - pw126182092145.27.panda-world.ne.jp [126.182.92.145] - No.1719250367.5 おおおお！嬉しい回答ありがとうございます。 仕事が落ち着いたらメールの方にてご連絡致しますのでよろしくお願いします。 タイダインフックの取り付けネジ部を使った ステーも綺麗で丈夫そうですね。 メッシュホースもAN10ぐらいの太さに見えますが 私個人で製作していたら6や8の細いホースを選択して 高速時のリスクをモロに受けていたかなと(*´-`) 勇気を出して書き込みしてみて良かったです。 返信-4 2024/6/27 (木) 13:55:47 - グリコ - FL1-219-107-77-11.aic.mesh.ad.jp [219.107.77.11] - No.1719250367.4 おおおお！嬉しい回答ありがとうございます。 仕事が落ち着いたらメールの方にてご連絡致しますのでよろしくお願いします。 タイダインフックの取り付けネジ部を使った ステーも綺麗で丈夫そうですね。 メッシュホースもAN10ぐらいの太さに見えますが 私個人で製作していたら6や8の細いホースを選択して 高速時のリスクをモロに受けていたかなと(*´-`) 勇気を出して書き込みしてみて良かったです。 返信-3 2024/6/27 (木) 11:04:48 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1719250367.3 走行中のＮＳＸのミッションから どうやったら効率よくオイルを取り出せるか？ やっぱこれが最重要なんですよね。 １５年以上前に ずいぶん悩んで良い方法を見つけました。 それは 内部のトロコイドポンプのサクションを外部に取り出すこと。 これが出来れば ファイナルギアが回転すればオイルは循環します。 試作品を作ってテストしたんだけど 予想以上に上手くいきました ただ、問題もあって それはまず 走行速度に応じて循環量が大きく変わってしまうのと ポンプのサクション（吸入側）を外部に取り出すので サクション側に抵抗を設けてしまうと 高速域で潤滑不良を起こす可能性が高くなること。 つまりは 負荷が軽い領域で冷却の制御が難しく コアの大きさと通風次第でオーバークールになりやすく 配管を長くしすぎるとサクション抵抗が大きくなるので 極力　配管を短くする必要がある。 この配管長さとコアの位置は ここまでは問題起きていない・・という長さで コアの位置は ここで十分冷えてしまう・・ という実験値なんです。 と、いうわけで 上の写真みたいなレイアウトで 数件のお客さんが実験的に組んでいます。 ちなみにこのアダプターは 某耐久レースマシンにも使っています アダプターの製作は 少数で作ったらかなり高い物になっちゃうけど 可能だと思います 返信-2 2024/6/27 (木) 02:43:33 - グリコ - FL1-219-107-77-11.aic.mesh.ad.jp [219.107.77.11] - No.1719250367.2 TYIZさん、長文返信ありがとうございました。 ますますもって、ミッションオイルクーラーの装着が 自分にとっては必要だなぁと思うようになりました。 ミッション、デフの構造上NSXに近くて参考になりそうな FFの機械式デフ装着車の油温データも色々と検索してはいるのですが なかなか参考になる油温データやお話しが出て来ずモヤモヤしておりました。 夜の高速道路を軽く流すように走って気分リフレッシュ的な使い方を 長年しておりましたが、ここ最近夜目が明らかに効きにくくなり 老眼もセットで発生(*´-`) 気持ち良く走る付き合い方を今後も愛車とはしていきたいとの思いから 今後は日中のサーキット遊びをメインにとの考えの中で、今回気になったミッションの油温など ネガティブ要因になりそうな部分を潰したり空力遊びなどをコツコツと進めておりました。 そこでとても興味があるのは <<ミッション内部のトロコイドポンプから 直接オイルを取り出すアダプターを作って対処しました。 ↑ この返信にあったアダプターはおそらくミッション内の ステンメッシュフィルターをメンテナンスする時に取り外すボルトと 交換して取り付けるアダプターになると思うのですが、このアダプターの 製作販売は可能なのでしょうか？ これが手に入るならば、オーバークール時期にはコアに脱着式のアルミ板を取り付けて 風の通り抜けを妨いだり、そもそも風の抜けにくい角度で取り付けておいて 温度スイッチセンサーと小型電動ファンを組み合わせて油温コントロール出来たら 良いなぁとか夢が広がってワクワクしてる自分が居ます(苦笑) 製作可能との事でしたらコストのお話しも必要かと思いますので この板ではなくホームページから別途お問い合わせのメールアドレスの方に 一報入れたいと思います。 余談ではありますがミッションオイルの油温は ドレンボルトと入れ替えて装着するバイク用の デイトナ製ミニデジタル油温計なる物で測定しておりまして 最大150℃まで測定可能との事。中華製の類似品よりはまだまともな 温度を示すだろうとは思ってますがお値打ち品なので信頼性は？です。 その油温計データではありますが アンダーカバー装着前のオープン時で(機械式デフ対応のやや固いオイル使用で温度上がりやすいと思われる状況で) ストップ&ゴーの多い街中走行1時間で80℃から90℃ほど(1月外気温15℃程度) 高速道路を流れに乗って1時間走って90℃から100℃(1月外気温15℃程度) 高速道路を1時間ほど低いギア使うなどして音を楽しみながらリフレッシュ走行して 110℃から120℃(1月外気温15℃程度)でした。 フルカバーのアンダーパネルを付けてからはそれぞれほぼ同じ条件下で 100℃から105℃。 110℃から120℃越え。 120℃から140℃付近。。 と見事に上がっておりますし、クーリング走行に徹しても 水温やエンジンの油温は1分2分で下がっても ミッションの油温は10分で10℃も下がらないもどかしい状況(*´-`) これよりも状況的に冷却の厳しい昼間のサーキットで遊ぶとなると なかなか怖いなぁと思っておりまする。 返信-1 2024/6/26 (水) 17:26:38 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1719250367.1 ミッション油温を計測データ化したんですね それは素晴らしい。 私も ずいぶん前に ミッションオイルって サーキット走ったらどのくらい油温上がるんだろう・・と 非接触での簡易的な方法だけど測ってみたら 軽々１００度を超えていたから これはクーラーが必要だ・・と思って ミッションオイルクーラーを作ったことがあります。 ＮＳＸでミッションオイル温度が急上昇すると シフトフィールは悪化してきて 一度悪化した変速の渋さは オイルを交換しないと改善しない。 つまりは 熱か摩擦によるギアオイルの老化が原因というわけで 平行して ミッションオイルの模索を行って いまは 酷使しないストリートユースならホンダ純正MTF 油温が上がる条件が頻発するならＴ３オリジナルブレンドオイルのTMF1 それでも耐久性が不足ならオイルクーラーを取り付けて 油温を上げないように対策する という感じです。 TMF1は　ソフトとミディアムを用意しているので ほとんどのユーザーはこれで対処できています。 ＮＳＸにミッションオイルクーラーを付けるのは 案外難しく どこからオイルを取り出してどこに戻すか・・ ドレンから電動ポンプで引いたのでは 走行中　デフのリングギアが高速回転しているので十分な量が引けません だから ミッション内部のトロコイドポンプから 直接オイルを取り出すアダプターを作って対処しました。 でも、この方法だと 走っている間は常にクーラーコアにオイルが流れるので 負荷が軽い走行中はオーバークールになってしまって 油温が上がらないので　これまた シフトフィールが悪くなるんです。 私は サーキットを走り回っていた頃 ミッションオイルクーラーを付けていたけれど 良いオイルが見つかったことと 負荷が大きい連続走行の頻度が減ったので ミッションオイルクーラーは外しちゃいました。 そんなわけで ミッションオイルの適正温度は私もデータが無いので 何ともいえないんだけど 100度は高すぎなんでしょうね。 ちなみに ミッションオイルを極度にオーバーヒートさせた事例は何度か見ましたが ミッション内部の シフトフォーク軸受け樹脂が溶け出して シフト操作は極端に悪くなります。 フォークの軸受けは単品交換が出来ないので これが起きてしまったら ミッションケースの交換が必要になります。 ＮＳＸのミッションは 走行中の気流でケースごと冷える　空冷だから ミッションの下を塞いでしまえば ミッションケースの温度が極端に上がるのは想像できます。 その状態でサーキットを走りたいのなら ミッションオイルクーラーを付けるべきでしょうね。 ＞返信を閉じる＜

純正部品　価格改定 引用 2024/6/23 (日) 09:07:57 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1719101277 突然だけど 来月　７月からホンダ純正部品の値上げが行われるそうです。 今回は ＮＳＸの部品だけじゃ無く ほぼ全てのホンダ純正部品に価格改定が入るそうで 純正部品の価格改定は毎年のことだけど 通常は　年明けの１月か　４月・・ なんだけど なぜこの７月のタイミングなのかは分からない。 nsxnetは６月２７日まで受注を行うけど 金額調査とWeb更新のため ２８日〜７月７日までは受注を止める予定です。 お急ぎの部品がある方は ６月中に発注を行った方がよいと思われます ４月の値上げの時は 確かに色々価格改定したんだけど ネジ類とか少額部品が変更あったくらいで パワステとかミッション関連は価格据え置きだったんです。 今回はどうなるか 見守るしか無いんですけど。 ＜返信(3)を読む＞ ＞返信を閉じる＜ 返信-3 2024/6/27 (木) 22:26:35 - 普通 - 150-66-70-233m5.mineo.jp [150.66.70.233] - No.1719101277.3 販売終了・・あるいは長期欠品納期未定、そうですよね。 ステッカーの違いに関する情報、ありがとうございます。 値上げと聞いて気持ちが焦ったのが正直なところですが、在庫がある商品から検討します。 回答ありがとうございました。 返信-2 2024/6/27 (木) 09:39:59 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1719101277.2 ０２Ｒホイルの品番違いは ロゴステッカーの有無ですね センターキャップに限らず 選択できない部品は 販売終了・・あるいは長期欠品納期未定だと思います。 Type-Rと標準ホイルの違いですが 私もじっくり比べたことが無いんだけど 肉厚と重量に差があるそうです。 返信-1 2024/6/24 (月) 21:06:36 - 普通 - 133.106.55.190 [133.106.55.190] - No.1719101277.1 NSXnet参考にさせていただいています。 純正ホイールについて、後期型の前後17インチホイールを購入したくて拝見していたのですが、種類が多くてわからなかったのでご教示お願いします。 同じチャンピオンシップホワイトでも、2種類のリアホイールがあるのは、NSX-Rの文字の有無でしょうか。 品番：42700-SL0-961 品番：42700-SL0-Z00 また、カラーによってはホイールが検索で出てきても、センターキャップが出てこないことがありました。これは、廃盤という理解になるのでしょうか、それとも検索の仕方が下手なのかもしれませんが… タイプSのホイールとRのホイールは、見た感じ同じような形状に見えますが、違いなどがあれば教えていただけると幸いです。よろしくお願いします。 ＞返信を閉じる＜

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