ＮＳＸの掲示板

T3TEC仕様:C30A鍛造ピストンφ90.5 引用 2025/10/10 (金) 14:57:19 - NA1 - pw126035069230.25.panda-world.ne.jp [126.35.69.230] - No.1760075715 こんにちは。 いつも楽しく掲示板を見させていただいてます。 表題の件で教えていただきたいのですが 御社でリリースされている鍛造ピストンについて教えてください。 純正のピストンも鍛造だと思いますが 御社仕様の鍛造ピストンは性能面の向上や注意点など 純正品と比較して交換した際の メリットやデメリットがあればご教示願いたいです。 ハイコンプやボアアップは検討していません。 よろしくお願いします。 ＜返信(3)を読む＞ ＞返信を閉じる＜ 返信-3 2025/10/10 (金) 23:19:19 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1760075715.3 重量は あえて純正とほぼ同じで 若干軽い・・位にしてあります。 これは クランクとのバランスを考えてのことですね。 あくまで 純正互換の目的だから。 ハイコンプは ハイカムと組み合わせることで 最高出力を狙えるけれど ポンピングロスのため低回転トルクは落ちます 出力のメリットを求めるならハイカムとの組み合わせが必須です。 そして 点火時期セッティングが必須なので ノーマルコンピュータでは無理で 社外フルコンが必須で うちではHKSのV・Proを使います。 つまりは ハイコンプはエンジンチューンのハードコースで 私はピークパワーより低速トルク欲しいのでノーマル圧縮比にしてます。 それとC30Aでハイコンプピストンと言えば 軽量化目的でスカートが短いので 特にエンジンが冷えてるとき　打音が出るんです これを嫌って うちのピストンはピン下の長さを純正と同じにしています。 さらに余談だけど 多くの国産車は昭和から平成中頃まで 純正でオーバーサイズピストンは存在していました。 上のイラストは平成14年のNSXパーツリストですが C30Aも修理用に オーバーサイズ　0.25と0.5が存在していました でも、厳密に言えばピストンの直径を大きくすれば 排気量が増えるわけで C30Aも6気筒全てボアを0.5ミリ広げたら2975ccから3008ccになるわけで 税金面でグレーゾーンです 特に軽自動車でこれが問題視されたと言う噂で 純正でオーバーサイズピストンは姿を消しました。 ちなみに このパーツリストでは ピストン＆コンロッドセット　1個47000円だから 6個買っても30万円弱だったのが これが現在　1個18万円で 6気筒揃えると108万円になっているというわけです。 T3TEC　鍛造Φ90.5ピストンはC30Aエンジン救済のために造りました このピストンの存在意義とはそう言うわけです。 返信-2 2025/10/10 (金) 21:06:11 - NA1 - pw126035111059.25.panda-world.ne.jp [126.35.111.59] - No.1760075715.2 お返事ありがとうございます。 本来の名目としてはシリンダーに傷が入った際の 再生用のピストンということですね。 流石にNSXのような車の純正ピストンは 鍛造と思いこんでましたが鋳造だったんですね。 そうなると軽量鍛造ピストンによる レスポンス向上の恩恵も受けられそうですが そこまでの体感は得られないんでしようか？ ハイコンプピストンも考えましたが シリンダーに側圧が掛かることが不安材料だったので T3TEC仕様の鍛造ピストンが気になっていた次第です。 お忙しい中、回答いただきありがとうございました。 返信-1 2025/10/10 (金) 19:19:11 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1760075715.1 https://www.nsxnet.com/parts_detail.php?pid=8725 このピストンは シリンダー壁面に傷が入った場合など ボーリングしてエンジンを再生する目的で作ったものです。 純性ピストンに対して 外径が0.5ミリ大きいわけで 深さ0.2ミリ程度のシリンダー傷ならボーリングで解消することが出来ます。 純正ピストンは鋳造ですね。 鍛造は 強度面で優れるんですが ターボで過給するわけじゃないから それほど大きなメリットにはならないでしょう。 注意点は 純性チタンコンロッドをフルフロー加工する際の寸法ですが これは 戸田レーシングに加工依頼すれば大丈夫です。 C30Aエンジンは 現在　シリンダーが入手困難です。 純正ピストンは供給されているけど Φ90のみで　オーバーサイズはありません つまりは 吸気から異物吸入やオイルトラブルなど シリンダー消耗で壁面に傷を入れたら 修理する方法が無いわけで そのために作ったのが Φ90.5　鍛造オーバーサイズピストンというわけです。 このピストンを作る上で拘ったのは 鍛造による強度と 純正のチタンコンロッドが使えること 圧縮比を純性同等にしてコンピュータセッティングが不要なこと ピストンスカートの長さを純性同寸にしてエンジンノイズを抑えたこと と、言う感じで まさにC30Aの再生修理用に作ったモノで C30Aシリンダーにダメージが生じたら このピストンを使うしか修理方法が無いわけです。 ちなみに C30Aシリンダーは入手困難だけど最終定価は約32万円 純正ピストンはコンロッドとセットになっていて 現在価格　1個18万円で　6気筒分で108万円です。 つまり 新品シリンダーが手に入ったとしてもピストンと合わせて140万円 この部品入手問題を回避しつつエンジンを再生する目的で作ったのが Φ90.5オーバーサイズピストンです。 同様に C32Bの修理再生用に作ったのが Φ93.5鍛造ピストンセット https://www.nsxnet.com/parts_detail.php?pid=8726 です。（テストで私のNSXに使ってます） これらのピストンのお世話にならずに済むように 整備の手を怠らずエンジンを大事にしましょう。　 余談だけど オーバーサイズピストンを作る上で 大きな問題は　ピストン本体じゃなくて 実はピストンリングの製作なんです 直径で0.5ミリも大きくなれば 専用のピストンリングが必要なわけで これは ピストンリングメーカーに 大量に製作依頼しないと作ってもらえないモノで 特にFRMシリンダーのC32Bに対応した93.5ピストンリングは 永久在庫になる覚悟で大量に作りました。 ＞返信を閉じる＜

アイドル時のハンチングについて 引用 2025/10/6 (月) 11:25:39 - NA2 <hiroshi_nsx@yahoo.co.jp> - softbank126100236096.bbtec.net [126.100.236.96] - No.1759717539 いつも参考にさせて頂いております。 1997年式E-NA2　MTです。 本日運転している時にエンジンが温まっている状態でアイドル時にハンチングが起きるようになりました。 走行後停止すると、何も負荷をかけていない状態で500〜1100RPMの間で10回ほどハンチングが起き、その後は収まります。 原因は何でしょうか？ ＜返信(1)を読む＞ ＞返信を閉じる＜ 返信-1 2025/10/6 (月) 18:33:22 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1759717539.1 DBWの持病で似たような症状があるんですが どんな状況でどの程度ハンチングするのか なにが切っ掛けになるのか 現車をじっくり調べていかないと原因と対処法は追えませんね。 ＞返信を閉じる＜

ホンダ純正ATFについて 引用 2025/10/2 (木) 18:38:06 - monaca - 220-219-197-187.2i.mecha.ne.jp [220.219.197.187] - No.1759397886 TYIZさん 初期型ATに乗っております。 ATFを交換しようとしたところ、 ホンダ純正ATF Z1が生産中止だと判明しました。 後継のDW-1で問題無いようですが、 T3TECさんではどのように対応していますか？ お忙しい、恐縮ですがご教授頂けると幸いです。 よろしくお願いします。 ＜返信(2)を読む＞ ＞返信を閉じる＜ 返信-2 2025/10/2 (木) 19:47:00 - monaca - 220-219-197-187.2i.mecha.ne.jp [220.219.197.187] - No.1759397886.2 TYIZさん ご回答ありがとうございます。 廃盤になった以上、DW-1を使っていくしかないのかなぁと思います。 社外ＡＴＦの使用は仰る通り、トラブルの元ですので。 この度はお忙しいところありがとうございました。 返信-1 2025/10/2 (木) 18:50:44 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1759397886.1 うちはまだＺ１の在庫があったから 絶版は知りませんでした。 まあ、ホンダのWebを見る限り 油圧多板式クラッチのATだとATF-DW1が対応になるわけですね。 大丈夫だと思うし それしか選択肢がないわけですが そもそも ホンダマチックは普通のATと構造が大きく違うわけで ホントに同じフルードで良いのか？ と、疑問もあるんですけどね。 以前　お客さんの希望でNSXに社外品のATFを使ったところ 変速時に妙な滑りを感じて 純正に戻したことがあります。 なので 相性は結構あるんだと思う。 ＞返信を閉じる＜

エンジンルームをキレイにしたい。 引用 2025/9/28 (日) 18:46:05 - 山梨の山の麓の石屋 <メール送信> - pl32766.ag1001.nttpc.ne.jp [210.153.163.254] - No.1759052765 今晩は、山梨の功刀です。 上記の通りのご相談ですが、インスタでドライアイスの洗浄機が何やら、とあったのですが　車載のままでエンジン(ヘッド周り)を洗浄する事は出来ますか？ ご存知の通りネズミに荒らされ、冷却水をぶち撒けた為折角の赤ヘッドカバーがくすんでいます。 可能な場合、掛かる時間と費用はどれ位でしょうか。 電話を掛けようかと思いましたが、何時も忙しそうなので暇な時に返信して頂けると有り難いです。 ＜返信(2)を読む＞ ＞返信を閉じる＜ 返信-2 2025/9/29 (月) 17:49:03 - 山梨の山の麓の石屋や - pl32766.ag1001.nttpc.ne.jp [210.153.163.254] - No.1759052765.2 お忙しい中有り難うございます。 それでは、気長に待ちます。 返信-1 2025/9/29 (月) 11:01:54 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1759052765.1 おや、功刀さんどうもです。 ドライアイス洗浄ですが これは あらためて紹介する予定なんだけど 汚れによっては ものすごく綺麗になります。 でも、この洗浄機 けっこう扱いが難しく 猛烈にエアの消費量が大きいから うちの５馬力コンプレッサーで足りなくて 設備増強を検討しているところなんです。 自在に扱えるようになったら 様々な洗浄やクリーニングに関して依頼に応えていこうと思っています。 ＞返信を閉じる＜

リアガラスの曇り、その他 引用 2025/9/26 (金) 22:45:53 - BLACK - 218-226-151-133.yg.cty-net.ne.jp [218.226.151.133] - No.1758894353 TYIZ様 お世話になります。 先日掲示板にてお聞きしましたリアハッチガラス内側の曇りの件、 原因は、TYIZ様がおっしゃる通り、メンテナンスリッド表面の起毛が劣化・気化し リアハッチガラスの内側に付着したためと分かりました。 黒い起毛をサンドペーパーで除去し、様子見、今のところ曇りは発生していません。 起毛除去後は黒ペイントをと考えていましたが、グレーのままでもイケますね。 ご教示、ありがとうございました。 もう一点、走行時に電圧計は１４Vを示していましたが、特に暑かったこの夏に エアコンを使用すると、電圧は徐々に下がり１３．５V付近になっています。 翌日エアコンなしで走行すると１４Vを示します。 電圧計があればこそ気が付く現象なのですが、バッテリーかオルタネーターか いずれかの性能低下からくる現象でしょうか？ お時間ある時に教えて頂ければ嬉しいです。 よろしくお願いいたします。 ＜返信(1)を読む＞ ＞返信を閉じる＜ 返信-1 2025/9/29 (月) 10:57:31 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1758894353.1 メンテナンスリッドの植毛をサンドペーパーで除去したんですね それは大変だったでしょう　お疲れさまです。 でも、それで曇りが解決したと言うことなら 植毛部分に 何か染み込んでいたんでしょうねぇ。 あの植毛加工は 光の反射を防いで 後方視界を確保するためだと思うから 素地のままで問題なければ良いんですけれどね。 オルタネーターと発電電圧ですが アイドリングで 14V以上出ているのが正常で オルタネーターにトラブルが起き始めると アイドリングで14Vを下回るようになって 回転上げると14.3v位まであがる・・と言う症状になってきます。 おそらく 交流を直流にする8個のダイオード（レクチファイヤ）が 徐々に壊れていくんじゃないかな・・思う。 とりあえずバッテリー電圧くらいには発電しているから 充電警告灯は点かない だけど 発電効率が落ちてきて 最終的に発電量が消費電流に追いつかなくなってバッテリーが上がる・・ このパターンは非常に多いです。 エアコンそのものは電力を使わないけど コンデンサーの冷却ファンと室内へのブロアファンを回すため電力を使うので それが原因でバッテリー電圧が落ちているわけですが 程度問題なので 正確に測れるテスターで検証し オルタネーターの老化進行が疑われるなら リビルトへ交換してしまった方が良いかもしれませんね。 ＞返信を閉じる＜

マルチファンクションテスター 引用 2025/9/15 (月) 10:41:18 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1757900478 ＮＳＸのメーター修理は 毎週１〜２台くらいのペースで依頼があって 直接Ｔ３ファクトリーに来てくれる方もいれば ホンダディーラーや中古車屋さんからの依頼 メーター修理専業の業者さんからも依頼があったりします。 いままで８００台以上も治してきたから 経年老化による自然故障はほとんど経験したし 出火で焼けちゃったりすると修理にかなり苦労するけど 定番の故障なら 経験値から原因を予測して部品交換して修理・・ と、言う流れが素早く出来るようになりました。 修理の際 いろいろ機材を使うけど コンデンサーの容量を測ったりするのに 安価な マルチファンクションテスターTC1というのを使っていたんですが Youtubeで紹介されてた 小型のマルチテスターDSO-TC3を買ってみてちょっと感動・・という話。 メーター修理で多いパターンは ブレーキ球切れ警告灯の常時点灯で 次いで　表示速度と実速度が大きくズレてきた・・ そして時々あるのが タコ＆スピードのどちらかが動かない。 と、言うモノ。 どれも 最初の原因は電解コンデンサーの液漏れなんだけど 液漏れから基板腐食が進行して断線するか 腐食部分が湿気を吸ってショート状態になって過電流が流れて 他の部品を壊していくか・・ 当然 コンデンサーを替えただけじゃあ治らないから 周辺部品も整備の手を入れるんだけど たとえばタコメーターが動かない場合 何が原因でどの部品が壊れたのか・・を探ることになるわけで いままで 経験値と目視チェックから予想できる部品を当てずっぽに交換し その都度動作テストをして 治ったなら　この部品が原因だったか・・となって それがさらに経験値として積み上がっていく・・ と、言う流れを積み重ねてきたんだけど トランジスタって 簡単に良否判定が出来なかったんですよね。 寿命が短い電解コンデンサーは全て交換しちゃうとして 周辺のフィルコンの判定には だいぶ前から TC1というマルチテスターを使っていました。 そしてYoutubeでDSO-TC3というテスターを紹介していて コンデンサや抵抗などの基本的な部品の計測は全て出来て トランジスタなどの計測も出来ると言うことで これは使えるかも・・とamazonで購入。 買ったきりしばらく放置してあったんだけど 今回タコメーター不動の修理依頼が来て 原因はどこだろうなぁ・・と まずは電解コンデンサーを外して腐食が進んだ基板を磨き ツェナーダイオードかトランジスタ どちらかが壊れてるんだと思うけど 壊れた部品が何なのか特定したいなぁ・・と思い 外したトランジスタをDSO-TC3で計測してみると ダイオードと判定される・・ ？？と思い 新品トランジスタを計測すればちゃんとトランジスタと判定されて スペックまで表示される。 トランジスタって エミッタ、コレクタ、ベースの３本足なんだけど 外したトランジスタは エミッタが失われているので コレクタとベース間をダイオードと判定されたわけか・・ つまりこれは壊れてる。 当然 基板側にこのトランジスタが壊れた理由があるわけで それを治して トランジスタを新品交換して動作確認したら タコメータ動作は正常になってくれました。 うん、DSO-TC3スゴいかも。 いままでも予測から部品交換でメーター修理は出来ていたんだけど 壊れてる部品の状況が分かるのがすごく安心感。 あと メーター基板には定電圧を得るため ツェナーダイオードが複数使われていて これも 基板腐食に伴って壊れるんだけど ツェナーダイオードは電圧スペックが書いてないから判定が難しく 実測値から判断して交換していたんですが 単品でツェナーの電圧も計測できる！ 計測器としてはオシロスコープモードがあって 信号発信のオシレータモードまである。 だけど惜しいのは DSO-TC3の内蔵バッテリー電圧が3.7V位らしく 電圧は3.3Vまでしか出力できないから 部品の計測にはこれ以上の電圧をかけることが出来ないのと ＮＳＸのタコ＆スピードを動かすため必要なパルス電圧６Ｖ近辺に届かず メーターを直接動かすことは出来ない。 それでも こんな安価で小型簡単なテスターで ここまでのことが出来るんだから素晴らしい。 マンネリ化していたメーター修理が少し楽しくなった。

純正部品価格改定 引用 2025/9/14 (日) 09:53:30 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1757811210 すでにWebでは話題になってますが １０月１日から ホンダ純正部品の価格改定があるそうです 果たして ＮＳＸの部品が値上げの対象になるのか？ それがどの程度なのか？ 現時点ではまったく分からないんだけど どうもイヤな予感がします。 今年は１月と４月に大きな値上げがあって 去年に比べて２割くらい上がったわけですが １０月に再び大幅に上がるのか・・ それとも 今年２回も値上げしたんだから今回はスルーなのか・・ ホントに分からないけど 最近の純正部品値上げは容赦ないですからね・・ 全て純正部品を使うフル新品組立６速ミッションなんか 値上げの直撃を受けます。 値上げ前に部品注文や作業依頼された方で 未入金状態で部品確保できてない方々には 出来るだけ連絡を入れていくんですが エンジンの重整備など その都度　部品を仕入れている作業などは 作業時点での価格になってしまうのは仕方ないです。 でも、去年から今年にかけてはその幅が大きくて すでに２割上がっているわけで 部品代の値上げ幅だけでも１００万円が１２０万円です・・ クラシックカーを整備維持していく上で 部品が有ってくれる方が有り難いわけで 生産終了から長い年月が経過していて 新車量産時と補修部品が同じコストで出来るはずも無いから 値上げはやむなしなんだと思いますが １年に３回も価格が変わると 我々扱う業者も見積もりが大変です。 nsxnetも 価格改定に備えて 月末手前で一度受注を停止すると思いますので 大物部品の購入を計画している方は ここ１週間くらいの間に手配してしまった方が良いかと思います。 純正のクラッチなんか 去年夏頃153700円だったのが現在192800円ですからね。 めったに交換する物じゃ無いけど 値上げ幅がすごいです。 かつて 純正に比べてOS技研のツインプレートクラッチは大幅に値段が高かったんだけど もう、逆転現象が起きて いまでは純正の方が高くなりました。

ＮＳＸオーナーズデイ2025 引用 2025/9/13 (土) 18:49:32 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1757756972 こんにちは、TYIZです ９月７日に行われたオーナーズデイ２０２５は 主催者さん達のご苦労もあって 盛況で行われました。 オーナーズデイも３回目 前夜祭のパーティには Fiestaの常連さんだった方々が多数来ていて 気分は同窓会ですね。 私は大久保と２台で オーナーとして参加・・ですが まあ、行けば行ったで 多くの方々と整備相談やらで いつもの感じでした。 それにしても 富吉さんをはじめとして 運営の方々のご苦労には頭が下がります。 そして今日 ９月１３日はＮＳＸのリリース開始の日で ３５周年だそうです 去年までは 浮かれてる場合じゃ無いぞ・・ これから車輌の老化と部品欠品で苦労が始まるぞ・・ と、思っていたんだけど ここに来て ホンダが部品再供給計画を本格稼働することになるわけで ＮＳＸの存続は少し明るくなったな。 と、思った次第です。 ＜返信(2)を読む＞ ＞返信を閉じる＜ 返信-2 2025/11/9 (日) 09:50:00 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1757756972.2 HIRAさん オーナーズデイでは撮影ありがとうございます。 なかなか大久保の写真は無いからGoodでした。 オートクルーズの復活は 上手くいったようですね。 初期型のクルコンは ユニットの改造で最高設定速度が変更出来ます。 国内仕様ＮＳＸの最高設定速度は メーター読みで１０５キロくらいなんだけど 改造すれば上限値が約１９０キロにできます。 私は２０年近く前にこの方法を探して見つけて 自分のＮＳＸもリミッター変更してますが お客さんの中には クルコンに興味を示す人って多くないんですよね。 高速で長距離移動とか 北海道ツーリングでの 郊外の道を延々時速６０キロで流すときとか クルコンってスゴく便利です。 こちらでも先月 箕田さんが来てくれたときに HIRAさんの話が出ました。 まあ〜世間は狭いというか ＮＳＸでいろいろ繋がってきますねぇ。 純正部品再供給　ヘリテージも ホンダの考えと手法がだいぶ決まってきたみたいで T3TECとしては これに期待しつつお手伝いできるところは協力して 加えて　アフター業界ならではのやり方で ＮＳＸの存続に寄与してみたいと思ってます。 返信-1 2025/10/31 (金) 20:37:29 - HIRA <hiraryu_00985@yahoo.co.jp> - dynamic-27-121-247-158.gol.ne.jp [27.121.247.158] - No.1757756972.1 お世話になります。 久々に掲示板を覗きました。大久保さんの写真はここで使われていたんですね！僕ながらナイスショットですね！(笑) その後、乗ってるのか？ですが、グローブボックスの広さに拘る、大久保さん好きです。(笑) あっ、オートクルーズはしっかり105キロ以上、設定できました。やっぱ有るとないでは全然違いますね、右足が解放させるホッとしますね！（喜） それと、先日、栃木でタイプR鑑定団でのオフ会で、元ブレーキ開発の蓑田さんの講義あってですね、パワステのリビルトの話になって、Ｔｙｉｚさん、私の話も出て、もの凄く盛り上がりました。（劇笑)。 また、お邪魔した時にでもお話します。(笑) ＞返信を閉じる＜

水温センサー 引用 2025/9/7 (日) 22:03:56 - Gen <メール送信> - 118-106-171-179.hz.commufa.jp [118.106.171.179] - No.1757250236 いつも楽しく拝見させて頂いています。 さて、表題の件ですが水温センサーを取り付けるのに一般的なホースの中間にセンサーのアタッチメントを取り付ける方法ではなく、ウォーターパッセージなど肉厚がある箇所に穴あけ加工して取り付けようと思っています。 以前このページで紹介されていたのを思い出し、過去ログを調べてみたのですが見つけることが出来ませんでした。 お手数ですが何処に取り付けるのが最適か、ご教示頂けないでしょうか？ また併せて油温、油圧もサンドイッチブロックを使わずに取り付ける最適な位置がありましたらご教示頂けると幸いです。油圧はオイルポンプのシーリングボルトあたりでしょうか。 よろしくお願い致します。 ＜返信(4)を読む＞ ＞返信を閉じる＜ 返信-4 2025/9/15 (月) 23:11:17 - Gen <メール送信> - 118-106-171-179.hz.commufa.jp [118.106.171.179] - No.1757250236.4 アドバイスありがとうございました。いつも丁寧にお答え頂いて大変助かります。 確かにサーモカバー側ではあまり意味がないですね。 ウォーターパッセージ、単価が高いので失敗したらかなり痛いと思ってましたが、そもそも手に入らないのですね。慎重に作業します。 返信-3 2025/9/15 (月) 21:05:18 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1757250236.3 その部品は サーモスタットカバーですね こちらは ラジエターからのリターンだから 水温が下がったところを計測してしまうので エンジンを出た高温の水温を測るためセンサーを付けるなら ウォーターパッセージ本体に付けることになります フロントバンク水温を測ることになるけど エンジンからウォーターパッセージを外し 上の写真の位置にセンサーを付けるのが安全だと思います ウォーターパッセージは現在供給停止部品です ネジ切り失敗して水漏れが止まらなくなったらかなり怖いので オイルパンにボス溶接よりハードルは高いです。 返信-2 2025/9/14 (日) 23:38:39 - Gen <メール送信> - 118-106-171-179.hz.commufa.jp [118.106.171.179] - No.1757250236.2 お忙しいところ画像を探して頂いてありがとうございました。大変お手数おかけしました。 教えて頂いた水温と油圧の取り付け位置は画像の赤丸部分あたりですかね。 オイルパンへのボス溶接はちょっとハードル高そうなのでもう少し検討してみます。 返信-1 2025/9/12 (金) 09:51:36 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1757250236.1 探してみたんですが 良い写真が見つかりませんでした。 水温計センサーを付ける場合 ウォーターパッセージの ラジエタホースが繋がる前あたりに1／8の雌ネジを切って取り付けます。 純正の水温センサーも同じような位置に付いてます 油圧は フロントシリンダーヘッドに ちょうどいい1／8のプラグがあるのでここに取り付け。 油温は 最善はオイルパンにボスを溶接して取り付け。 それが無理なら ドレンボルトの真ん中に1／8の雌ネジを切って取り付けますが センサーが地面に近づくのでお勧めしません。 ＮＳＸに 油温油圧水温のメーターを 適切に取り付けるのはかなり大変です。 センサーを危なっかしい取り付け方して クーラントやオイルが滲み出したりしたら 危険が増えるだけなわけだから。 ＞返信を閉じる＜

操舵角度とアッカーマン 引用 2025/9/3 (水) 10:55:03 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1756864503 以前から マニュアルステアリングとパワーステアリングで 操舵のレシオが異なる・・と言われてきたんですが 確認してみたところ 実は同じでした。 パワステの方がステアリングレシオがクイックで ハンドリングはシャープ・・ と、言うのは だいぶ前にHONDAの技術屋さんに聞いたことがあって 実際　パワステを組んでみると体感でもその通りで ハンドリングはシャープに感じる。 でも、その辺の記述が諸元表などのデータに見当たらないんだよね・・ で、今更だけど現車で計測してみよう・・と思って パワステ付きとノンパワステで フロントタイヤをターニングラジアスゲージに乗せて ハンドルを１回転させて切れ角を確認すると マニュアルとパワステで切れ角は同じですね・・ 目視だけどハンドルを１回転したとき ゲージが示すタイヤの切れ角は　外輪１７度　内輪１９度です。 こうして切れ角がデータで見えてしまうと パワステの方がハンドリングがシャープに感じるのは パワーアシストの有無と言うことになるんでしょうね。 つまりはノンパワステでは ドライバーがハンドル回す際に どうしても力負けしていると言うことなんだろう。 パワステでは そこをアシストしてくれるからハンドリングがシャープに感じる・・と。 数値で面白いのは ハンドル１回転時の内輪外輪の切れ角は２度異なると言うこと。 これは アッカーマン効果というやつで 一般的にクルマは ハンドルを右に回したとき 左タイヤより右タイヤの方が大きく切れるんです。 アッカーマンはWebで検索すればたくさん資料があるけど サスペンションの設計意図と動きを理解するのは難しいです。 ＮＳＸは切れ角の左右差に加えて トーアウト２ミリ設定だから フロントの転がり抵抗とハンドリングと接地性を両立するため 設計意図があって作られているわけでしょうねぇ。 我々アフター業界で当たり前に行われているような フロントタイヤのオフセットを変えたり 車高を下げたりすることは この辺の設計値をメチャメチャにすることになるわけですが それでも 「見た目も性能のうち・・」ですからね。 好みのバランスを探るのもチューニングだと思います。

ウェットブラストマシン 引用 2025/8/30 (土) 18:13:35 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1756545215 欲しかった ウェットブラストマシンを導入しました。 これは 来るべき ＮＳＸの純正部品リビルト再生や エンジン周辺部品の清掃効率化を求めて購入した次第。 ウェットブラストは 簡単に言えば 摩擦材の粉末と水を混ぜた混合液を 高圧の空気で噴射して対象物に当てて表面を清掃するもので 昔からある サンドブラストを進化させた機材です。 サンドブラストに比べれば 粉末の飛散が少なく　作業環境が非常に良好なことと 特に アルミのような柔らかい素材に対して攻撃性が少なく 処理を行った表面が非常に綺麗な結果が得られるのが特徴。 でも この手の専用機は高い・・ ２柱門形リフト３台分くらいのコストがかかる・・ サンドブラストを改造してウェットブラスト化するキットもあるんだけど 調べてみると 専用機は水と摩擦材メディアの混合ポンプの能力が大きくて 噴射量が大きいから 作業の効率は大きく違うらしい。 今回導入したのは https://www.macoho.co.jp/equipment/omelette.html こんなマシン。 オールステンレスの丈夫な造りで ＮＳＸのリアメンバーが余裕で入る大きさ。 で、受注生産なので１ヶ月以上かかって完成して届いたんだけど トラックからパレットごと降ろして あとは自分で設置せよ・・と。 なにせ重たいマシンだし ポンプ駆動の200V電源と大容量の高圧エアと水も必要なので がんばって施工工事を行って動作検証をしていく。 通常は ガラスビーズのメディアを使うんだけど ＮＳＸのサスペンションアーム部品を施工してみると 素晴らしい光沢感に仕上がる。 この美しさは ある意味　新品部品以上だね。 サスペンションアーム類を全て施工したら リフトで上げたときに感動できるだろうなぁ・・ 雨の日に乗れなくなっちゃうだろうけど。 圧巻なのは ステンレスメディアを使った場合で アルミ部品の表面腐食や汚れなんか いとも簡単に落ちていく・・ ガラスメディアを使ったときの光沢感のある仕上げにはならないけど エンジンのエアパイプの塗装なんかも隅々まで簡単に落ちるし 鉄部品のサビやクロメートメッキも落ちるし 部品の再メッキや塗装の下準備などには非常に好都合。 そして エンジンの排気バルブを施工してみると バルブそのものには全く傷を入れず あの、強烈に固くて除去に苦労するカーボンが いとも簡単に落ちるんだから素晴らしい。 まだ 全然使いこなせていないんだけど 分かってくれば いろいろ使用用途が広がりそうで こういう洗浄機材があれば 整備作業の仕上がりが大きく向上すると思います。 そして実はもうひとつ 洗浄作業用のスペシャルなマシンを発注していて 来月届く予定なので また、紹介しようと思います 全ては ＮＳＸのレストアや整備クオリティ向上のためです。

ＮＳＸオーナーズデイ2025 引用 2025/8/30 (土) 18:03:43 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1756544623 今年も鈴鹿でオーナーズデイが開催されます。 今回は 私と大久保がそれぞれＮＳＸで自走で参加です。 なので T3TECとして昨年みたいな展示物は無いんですが 前夜祭から２人で参加しようと思ってます 今回の主役は HONDAのヘリテージ部品計画の方々ですね。 どんな話が聞けるか楽しみ。

アースポイントについて 引用 2025/8/15 (金) 15:05:28 - shiba - 27.230.33.79 [27.230.33.79] - No.1755237928 TYIZさん いつも拝見しております。 一点ご教授頂きたいです。 スロットル廻りを整備しようイグナイターのアース（G103）を外そうとしたところ、アースボルトが折れてしまいました。 逆タップをしてもボルトは除去できず、 仕方なくブリーザーパイプのステーに共締めで対応しました。 この場合、何か不具合は起きるものでしょうか？ お忙しところ申し訳ありませんが、ご教授お願いします。 ＜返信(1)を読む＞ ＞返信を閉じる＜ 返信-1 2025/8/18 (月) 18:01:27 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1755237928.1 G103は イグナイターのアースで コイルにかかる電流が逃げれば良いので エンジン本体に繋がれば どこにアースを落としたって問題ないと思うけど これがアース不良起こすとプラグがスパークしなくなるので 欲しいのは確実性ですね。 このアースネジが折れたことはありませんねぇ・・ 囓って折れたＭ６ネジは 逆タップじゃあ抜けないだろうから うちでこの現象が起きたなら インマニを外して ３−４−５とドリルを入れて 何としてでも折れたボルトを除去し ダメなら６ミリでネジ山ごと残ったネジを除去して 雌ネジをヘリサートで再生してでも定位置に取り付けると思います。 ＞返信を閉じる＜

リアガラスの曇り 引用 2025/8/14 (木) 20:14:04 - BLACK - C253H248.personal27.cable.mecha.ne.jp [61.206.253.248] - No.1755170044 TYIZ様 いつも貴重な情報をありがとうございます。 夏季休暇のあとで結構ですのでよろしくお願いします。 当方のリアガラスの内側が助手席側から写真のように白く曇ります。 水滴ではなく、白い布で拭きとると白い布が僅かに黄色くなります。 メンテナンスリッドは写真の通り常時装着しています。 エンジンルーム内の空気の流れから、助手席側から曇り始めるのかも 知れませんが、白い曇りの原因が何なのか分かりません。 よろしくお願いいたします。 ＜返信(3)を読む＞ ＞返信を閉じる＜ 返信-3 2025/8/20 (水) 23:15:01 - BLACK - C253H248.personal27.cable.mecha.ne.jp [61.206.253.248] - No.1755170044.3 高津様 ご親切にコメントを頂きありがとうございます。 実は当方も過去にかなりのオイル漏れを経験しました。 フロントバンクヘッドカバーシールパッキン部とラバーコンプ部からのオイル漏れが酷く 駐車後の床面にオイル跡が沢山あるくらいになりました。 走行後にはリアハッチガラスとトランクの間にある放熱部からオイルの焼けた 熱風が出ていました。 おっしゃる通り、漏れたオイルがマフラー等に触れて発生するものでした。 ただ当時はリアハッチガラスの内側は普通に汚れる程度で、今のような水滴と間違える ような白い曇りではありませんでした。 フロントバンクのシール部に滲み程度のオイル漏れを確認していますが、 他に油脂類の滲みや漏れがないか、今一度点検したいと思います。 拭くと黄色く付着するので、油脂類が原因かなと思いますが、 表面ボロボロのメンテナンスリッドの接着剤が劣化蒸発したと言うことも 十分考えられますので、いろいろ見て行きます。 コメント、ありがとうございました。 返信-2 2025/8/20 (水) 12:38:13 - 高津 - KD203140150214.ec-userreverse.dion.ne.jp [203.140.150.214] - No.1755170044.2 横から失礼します 私も非常に似た症状が過去にありました ヘッド廻りやスプールバルブからのオイル滲みがあり、リヤバンク真下のマフラーからの放射熱で油分を含んだ蒸気が発生してリヤハッチ内側に曇り汚れの付着でした。 やはりウエスで拭うと黄色味を帯びた汚れが付いていましたので症状は同じです パーツクリーナーで清掃しますと症状は一旦改善しリアハッチ内部の汚れも付かなくなりましたが、根本的にオイル滲み対策をしないと一時しのぎ応急処置でしかありません 参考になればと思い投稿します 返信-1 2025/8/18 (月) 09:25:56 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1755170044.1 これは リアハッチガラスの曇りというわけですよね メンテナンスリッドは 純正が付いたまま・・だと。 だとすれば リッドの植毛部分に 何かが染み込んでいて それがエンジンの熱で揮発してガラスに結露・・ と、言う可能性が高いと思いますが いかがでしょう 以前 メンテナンスリッドの表面植毛がボロボロになったから 表皮を合皮で張り替えた方がいて その車輌は リアハッチガラスの裏側に粘着質のものが付着しましたね。 本来 クーペ標準のメンテナンスリッドは エンジンルームの 高温空気や油煙などが上がってこない構造です。 それで ガラスが曇るのなら リッドに何かが染み込んでしまっている可能性が高いと思いますけどねぇ。 ＞返信を閉じる＜

ETC 引用 2025/8/14 (木) 18:12:57 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1755162777 こんにちは、TYIZです 今日から１７日日曜まで T3TECは夏期休業です。 なので、日頃出来なかったファクトリーの設備作業などをこなし ついでに TYIZ号のETCを交換。 私のＮＳＸに付いてるETCは ２０年くらい前に取り付けてずっと使っていたんだけど 数年前「旧型は使えなくなる！」のアナウンスがあって 仕方ないから交換かな・・と思っていたら 「2022年で使えなくなる！」が「当分の間」に延期になって じゃあ、急がなくて良いか・・とそのまま使い続けていたんだけど ６月の北海道ツーリング直前に ETCカードが入らないトラブルが発生。 カードを入れてもロックされずにイジェクトされてしまう・・ これはマズい！ 急いで買い換えなければ・・と 慌てて現行機種を探す。 そもそも カードを入れてロックするという機構が不要だろう・・ どうせグローブボックスの中に取り付けるんだから 不用意にカードが抜けちゃう心配は無いわけで 差し込むだけで使えるシンプルなヤツ・・と探すと 古野電機と言うメーカーの製品が有ったのでamazonで注文。 いままで使ってたカルソニックのヤツは ETCがやっと普及し始めた頃のモデルで 造りは凝ってるんだよね。 で、悪あがきで イジェクトボタンを押しながらカードをガチャガチャ挿抜してみたら ロックされてカードが認識されて 「おお！使えるようになった！ 　だけどもう一度やったらロックしなくなっちゃうかもしれない・・」ので とりあえず今回の旅はカード抜かずにこのまま出かけちゃえ！ と、いうわけで カードは抜かずに北海道ツーリングは無事に終えた次第でした。 夏休みになって時間も取れたので ETCの交換作業を行うことにした。 TYIZ号のETCはグローブボックスの中。 当時 頻繁に内装も分解していたので ETC本体から電源とアンテナのコネクター脱着をやりたくなかったから グローブボックスの中と上で配線とアンテナを纏めてあって 電源線の２本だけ外せばETCごとグローブボックスが外せるようにしてある。 説明書では アンテナはフロントガラスかダッシュボードの上に・・とあるんだけど 電波ですからね ダッシュボードの下でも使えてます まあ、ゲートが開かなかったら危険だし お客さんにこの取り付け方法は推奨しませんけどね。 私は自己責任でOKなので 今回のETCも同様に グローブボックスに本体とアンテナと配線を纏めて仕込んで取り付け。 今回のETC　FURUNO FNK-M16と言うヤツは メチャメチャシンプルで最小限の造りで価格も通販で6千円ほどと格安。 だけどETCが面倒なのはセットアップが必要と言うこと。 以前のヤツは申請を含めてその手の業者さんに任せちゃったんだけど 自分で行う場合 https://etc-shinsei.jp/ ここで申請者の情報を登録し 申請書が出来るのでこれをプリントしてセットアップ業者へ行く事になるらしく 初めてやってみた。 セットアップを行ってくれる業者もWebで紹介されてるけど うちの近所で夏休み無く営業しているのは八王子陸自の代書屋さんだな・・と Webで作った申請書をプリントして八王子陸自へNSXで出向く。 申請書と車検証と本人確認に免許証を見せて 手続きと登録を行ってもらって 「情報を入れたセットアップカード」とやらを ETC車載器に入れて通電するとセットアップが完了。 所要時間15分くらいでここでの費用は2750円でした。 まもなく 登録したメールアドレスに 「セットアップ証明書」が届くので これをプリントして車検証と一緒に保管・・と。 なるほど、ETC車載器の登録ってこういう流れなんだな。 ２０年ちょっと前 ETCは徐々に普及されはじめて 高速の料金所で並んでいる車列を横目にＥＴＣゲートをくぐるのは 優越感があったものだけど いまでは軽自動車だってETC車載器は常識装備になってますね。 中古車を買って もともとETC車載器が付いていた場合 そのまま自分のカードを入れれば使えちゃうんだけど 本当は 上記の手続きが必要というわけですね。 今回 カードイジェクトの恐怖・・から 差し込み式を選んだ次第ですが 車載器の値段ってものすごくピンキリ。 個人的には ゲートがくぐれれば車載器は何でもいいと思うんだけどねぇ・・ ODYSSEYは 純正のETC2.0を付けたけど恩恵って感じないんだよね。

エアコンの効きについて 引用 2025/8/8 (金) 15:59:33 - oz - M014011064032.v4.enabler.ne.jp [14.11.64.32] - No.1754636373 私は車両を購入する際、来年4月にマイナーチェンジがあると聞き、約8ヶ月待って「110系」になってから購入しました。 しかし、110系になった際に冷媒がR134aに変更された影響なのか、冷房の効きが弱いと感じておりました。（乗り換え前の車、当時のセカンドカーと比べても弱い） 購入した年の夏、定期点検の際にディーラーに相談したところ、「冷媒の変更により多少効きが弱くなっている可能性はあるが、特に異常は見られない」とのことでした。 それ以来そのまま使用していますが、昨今の異常な高温下では、乗っていて快適とは言いづらい状況です。 特に、炎天下に駐車した後の車内は（サンシェードは使っています）、黒革シートの影響もあり、乗車後しばらく汗が止まらず、冷房能力が低いと感じられます。 自宅の車庫から出発する際は多少快適ですが、出先では不快感が強く、何か改善策がないかと考えています。 例えば「クールベル」のように別の方法で快適性を上げるしかないのでしょうか？ 自分でもサービスマニュアルを参考に点検してみましたが、冷風自体は新車時と変わらないように感じられ、冷房性能が劣化した印象はありません。 しかしコンデンサーを見るとフィンが曲がっていたり、内部にゴミが溜まっていたりと、汚れている様子が確認できました。 そのため、今度バンパーを外して掃除してみようと考えていますが、どれほど改善されるかは不明です。 それとフォグは外してしまったほうが多少なりとも冷えるようになる？ やはり古い車なので冷房能力は低いのでしょうか？ 何か有効な対策はありませんか？ ＜返信(5)を読む＞ ＞返信を閉じる＜ 返信-5 2025/8/10 (日) 10:44:24 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1754636373.5 フロントガラスの前期後期ですが 97年にNA2が出たときから ガラスがブルーからグリーンに変わりました。 これを「後期」と呼んでいます 色が違うので ２台を並べるか　車内からガラスを見れば一目瞭然だし 見た目で分かるんですが ＮＳＸが１台のみだとしたら 確かに瞬時の判断に悩みますね。 ガラスは 助手席の前に刻印があって 品番が異なります。 新車時からのガラスだったら グリーンになったところでHONDAの文字が入りました。 クールヴェールは社名がASAHIからAGCに変わってますね。 それと ガラス上部のボカしの色が異なります 上の写真は 裏にコピー用紙を貼り付けて比較してみましたが ブルーガラスは濃い青 グリーンガラスは濃い緑 クールヴェールはかなり濃い青です。 ＞ozさん コンデンサーは シュラウドで囲まれているので バンパーを外して 簡単に掃除できないと思うんですよね。 ガス管外してコンデンサー単体にすれば手が出るけど だったら新品交換してしまった方が良いと思う。 車と家庭用エアコンで致命的に異なるのは 飛び石でしょうね これがフィンの奥まで入ってしまっているので 除去は極めて困難だと思います。 ＮＳＸのコンデンサーは　面積が小さい分 普通の車の倍以上の厚みがあるんです。 返信-4 2025/8/9 (土) 16:02:30 - oz - M014011064032.v4.enabler.ne.jp [14.11.64.32] - No.1754636373.4 やはり冷房の能力自体を上げることは難しいようですね 最近家用のエアコンメンテナンスキットを手に入れたのでそれを使ってコンデンサーの清掃とフィンの修正をしてみようと思います。 ガラスですが以前から飛び石などで傷でも付けばクールベルに変えようと思っていたのですが　なかなかそのようなタイミングは来ないので　断熱フィルムでも検討しようかと思います。 ありがとうございました。 返信-3 2025/8/9 (土) 12:46:17 - na1 - p648190-ipxg00a01otsu.shiga.ocn.ne.jp [153.190.42.190] - No.1754636373.3 横槍スイマセン。 前期と後期のフロントガラスはどこで違いを判断するのでしょうか？ 返信-2 2025/8/9 (土) 10:32:14 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1754636373.2 おお〜、狙って１１０型を買った方がいらっしゃったわけですね。 そして新車時から乗り続けていると。 それは素晴らしい。 細かく言うと １００型から１１０型で変わった点はかなりあるんですが 大きな点は ＭＴ車でパワステがオプションで選べるようになったこと 助手席とシートベルトにエアバッグが付いたこと そして エアコンが１３４ａガス仕様になったこと。 カーエアコンは Ｒ１２から１３４ａに変わったとき 様々な車で「パワーが食われるようになった！冷えが悪くなった！」 と、悪評でした。 それも後に改善されていったわけですけれど。 ＮＳＸのエアコンコンプレッサーは３種類あります 最初期のＲ１２用 １１０型からの１３４ａ仕様 そして９７年式からEK9やDC2と統合された仕様 この３種類は外見も取付寸法も全く同じです。 だけど 明確な数値データは無いんですが この中では １１０型の１３４ａ仕様が最もパワーが食われました。 絶対的な冷えに関してはどれも能力に差はなかったと思います。 カーエアコンは 経年老化します 一番の要因は フロントコンデンサーだと思う。 風雨にさらされ砂や砂利で目が詰まって放熱が悪化すれば 熱交換性能は落ちてきます。 私もだいぶ前に コンデンサーを交換したんですが 明らかに冷房能力が上がったのが体感できましたね。 たださえＮＳＸは コンデンサーが左右振り分けで路面に近く 焼けたアスファルトの熱気をもろに受けるから コンデンサーの放熱が悪化するとすぐに冷房能力に影響するんです。 コンデンサーは片側３万円弱で まだ、新品が買えるから 経年老化が進行しているのなら新品交換してしまった方が確実です。 まあ、実際は ついでにファンモーターとか 交換したい部品が増えるわけですが やはり、室外機のコンデンサー放熱量が上がれば 車内はよく冷えるようになります。 ファンモーターがちゃんと回っていれば フォグの有無はあまり関係ない気がしますが これもコンデンサーの老化状態次第です。 老化目詰まりが酷ければ　風量で冷却するしか無いので。 最近のクルマに比べてＮＳＸの冷房が弱いのは クルマの造りによるところが大きいですね。 あの、断熱性がない大きなガラス面積でダッシュボードが黒ければ 熱線は全て車内に入って内装を発熱させます。 だから　いくらエアコン回して冷風が出ていても 車内に発熱体があるんだから温度は下がらない・・ 日陰とかトンネルの中では突然涼しく感じるのはそのためですね。 フロントガラスをクールヴェールに交換すると 確かにこの熱線問題は大きく改善します。 体感では 真夏の直射日光の熱線が 素通しガラスに比べて半分以下に減った感じでしょうか。 カンペキじゃあ無いけどだいぶ快適になります。 ただ、クールヴェールは後期のグリーンガラスと同じ色だから 初期型ＮＡ１に組むと ドアガラスを後期グリーンに交換したくなります。 これがまた値段が高いし交換も大変なんです でも、作業依頼はスゴく多いんです。 返信-1 2025/8/9 (土) 06:19:19 - 110型 - flh2-118-109-59-66.osk.mesh.ad.jp [118.109.59.66] - No.1754636373.1 NSXの110型のガラスは現代の軽自動車にも劣るただのガラス クールベールは色が違うからフロントとサイドを後期のUVカットガラスにしました ＞返信を閉じる＜

圧縮比 引用 2025/8/4 (月) 12:27:59 - Gen <メール送信> - 118-106-171-179.hz.commufa.jp [118.106.171.179] - No.1754278079 圧縮比の件でアドバイス頂きたく書き込みさせて頂きます。 当方、現在C32Bのエンジンオーバーホールをしています。 ヘッド周りはポートの段付き修正＆磨き、バルブ磨きをして加工屋さんに出しました。 加工屋さんにはバルブのシートカット＆出代合わせ、燃焼室容量合わせをお願いしており、これから加工に入るところです。 燃焼室とバルブを研磨していて出代も合わせるので、微々たるものかとは思いますが圧縮比が少し下がる側になっているかと思います。 圧縮比は計算してもらってヘッド面研量にて圧縮比を合わせようとしていまして、当初ノーマルの10.2に合わせようと思っていたのですが、少し上げられないかと思い始めました。 ちなみにECUはノーマル、ピストンも純正でオーバーサイズにはしていません。吸気ノーマル、排気はマフラーのみです。 「このぐらいまでなら圧縮は上げて良い」、「ノーマルに合わせた方が良い」などアドバイス頂けると助かります。ノーマルが無難であることは間違いないですが、圧縮を上げるとパンチが出るなどのメリットもありそうなので迷っています。 クルマの使い方としては街乗りほぼ無しでサーキットがメインの使い方になります。 よろしくお願い致します。 ＜返信(4)を読む＞ ＞返信を閉じる＜ 返信-4 2025/8/5 (火) 22:21:20 - Gen <メール送信> - 118-106-171-179.hz.commufa.jp [118.106.171.179] - No.1754278079.4 早々のご回答、ありがとうございました！ 迷いが無くなりました。10.5狙いで面研してもらうことにします。 圧縮比の質問でしたので触れなかったのですが、実は少し前にこの掲示板でクランクダイナミックバランスについて書かれていたのを拝見してやってみたくなり、ヘッドと共にクランクをTODA RACINGさんに送って作業をお願いしてあります。 週末作業なのでエンジンが組みあがって搭載完了するにはまだ少し時間がかかりそうですが地道に頑張ります。 改めてアドバイスありがとうございました。 返信-3 2025/8/4 (月) 23:21:25 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1754278079.3 そういうことであれば 低くするよりは若干高い方が 気分的には良いと思いますね。 うちのピストンも TODAレーシングさんに設計依頼したときに ピストンの形状が自在に出来る分 リセスはノーマルより浅くはならないように・・ 圧縮比は低くはならないように・・ そんなイメージで圧縮比設定しています。 さらに エンジンノイズを嫌ってスカートの長さは純正と同じにして 重量は出来るだけ６個を揃えて・・ TODAさんはこういうリクエストに確実に応えてくれるんです。 でも 案外効果的なのは クランクのバランスかもしれない。 これをやったエンジンは やっぱり滑らかに回る気がします。 出力には全く影響しませんけどね。 返信-2 2025/8/4 (月) 22:57:46 - Gen <メール送信> - 118-106-171-179.hz.commufa.jp [118.106.171.179] - No.1754278079.2 早速のご回答ありがとうございました。 申し訳ありません、少し質問の仕方が曖昧でした。 「ノーマルECUで圧縮比10.2と10.5を選べるとするとどちらが良いか？」ということを知りたかったです。 この10.5という数字ですが、現在加工をお願いしている会社に圧縮比アップを相談したところ「ノッキングの心配があるのでノーマルECUなら上げたとしても+0.3（10.5）ぐらいに留めるのがいいのではないか」との回答だったのと、T3TECさんで販売されているオーバーサイズピストンの設計計算値が10.5だったので、選べるなら10.5に合わせてもらうのが良いのかなと単純に思った次第です。 圧縮比10.5にすることで顕著なデメリットがなければ、そこに合わせて加工してもらおうと思う一方で、ご回答いただいた内容からすると狙ってもあまり意味がない（殆ど効果はないので10.2にしておいた方が良い）という風にも思いました。 再三ですみませんが、ご意見頂けると幸いです。よろしくお願い致します。 返信-1 2025/8/4 (月) 19:36:12 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1754278079.1 バルブ付近の修正を行った事による圧縮比の変化をどう考えるか？ と、言うことですよね。 確かに圧縮比は変化するけれど 微々たる変化なので　気にしなくて良いと思います。 仮に これをヘッドの修正面研で合わせようと思ったら 全面を刃物が当たるように削ると 0.05くらい削ることになって 圧縮比は上がる傾向になっちゃうと思いますけど。 純正の10.2がどうやって導き出されたのかは分からないけど おそらくレギュラーガソリンを使った場合を加味しつつ 低速トルクから最高出力までを満足させるように メーカーの実験値でしょうね。 これをハイオク限定で　ハイコンプピストン使って 12.5にした場合 低速トルクは落ちます。 これは 混合気を圧縮するためのポンピングロスが増えるためですね。 圧縮比を上げれば燃焼後の爆発力は増えるんだけど それ以上に混合気を圧縮するために必要な力が増えて 相殺してマイナスになると言うことでしょう。 だけど 空気の流れが速くなる高回転域はパワーが上がります。 なので C30A、C32Bでハイコンプピストンを組む場合 ハイカムとの組み合わせが必須になります 最高出力はハイカム効果で20馬力に加えて ハイコンプ効果で10馬力くらい上がるけど 中低速域はパンチが無くなります。 ストリート走行では 最高出力よりも中低速トルクの方が大事です 私が自分のＮＳＸに 鍛造のノーマル圧縮比ピストンのみで ハイコンプを使わないのはこれが理由です。 当然だけど 出力が大きく変わるくらい圧縮比を変えたら 点火時期の変更は必須です。 ノーマルＥＣＵでは無理です。 ＞返信を閉じる＜

謎のゴムパーツ 引用 2025/8/3 (日) 22:19:50 - Akio - pdf840a51.tokynt01.ap.so-net.ne.jp [223.132.10.81] - No.1754227190 いつもお世話になっております。 今回は添付写真のパーツに関する質問となります。 本日運転席の床に丸くて青いゴムパーツが落ちていました。 経年劣化でボロボロになって外れたのだと思います。 以前似たような感じでブレーキペダルのストッパーが砕けて床に転がっていた事がありましたが、今回はそれとは違うようです。今のところブレーキランプが点きっぱなしになることも無いですし、特に不具合らしい事は発生していないようです。 とはいえこのまま放置しておくのも気になりますので、何か分かることがあれば教えていただけないでしょうか？ よろしくお願いいたします。 ＜返信(4)を読む＞ ＞返信を閉じる＜ 返信-4 2025/8/5 (火) 13:51:32 - Akio - 118.67.84.118 [118.67.84.118] - No.1754227190.4 車を確認した所、ご指摘の通りクラッチのストッパーの部品をはめる所が空いていたので間違いないようです。 AT車でクラッチ関連のパーツというのは意外でしたが、原因がはっきりして良かったです。ありがとうございました。 返信-3 2025/8/4 (月) 13:56:37 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1754227190.3 ＡＴもＭＴもボディは同じなので このストッパーが付いている個体はあるんです でも、無い車輌も見たことあるんですけど。 まあ、ＡＴ車だとしたら あえて付ける理由もないですね。 でも、何故取れたのかは疑問ですね 写真では大きさが分からないので予測だけど おそらくクラッチペダルストッパーだと思うけど。 返信-2 2025/8/4 (月) 13:06:45 - Akio - 157.109.172.253 [157.109.172.253] - No.1754227190.2 ご返信ありがとうございます。 >イラスト34番 >クラッチペダルのストッパーゴムですね。 私の車はATなのですが、クラッチが付いていなくても床側にこのゴムが付いているという事なのでしょうか？ 返信-1 2025/8/4 (月) 09:09:44 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1754227190.1 nsxnetにログインして https://www.nsxnet.com/catalog_detail.php?cataid=70 イラスト34番 クラッチペダルのストッパーゴムですね。 これは クラッチペダルを踏み込んだとき 鉄のペダルが アルミの床に直接当たらないように取り付けてあるゴムです。 これが無くても走行に支障は無いけれど ペダルを床まで踏みきったときに ガツンガツンと音が出るわけです。 ＞返信を閉じる＜

スタッフ募集とドリ練やります 引用 2025/8/3 (日) 10:55:10 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1754186110 あらためて紹介しようと思いますが ９月に小さな新店舗を稼働開始予定です。 こちらは S660の軽整備と中古車の販売 それと Ｔ３ファクトリーに置ききれない機材設備を行う予定で 屋号は ZSTMOTION ゼストモーションといいます。 ここが本格稼働するのはまだしばらく先になると思いますが 近々 機材の紹介でもしようと思っています。 それと 慢性的な人不足が続くＴ３ファクトリーですが メカニックを募集しています。 http://t3tec.jp/archives/3209 まずは通常の整備 チャレンジしてみたい人がいれば 私がやってるような電気関係とか 芸の細かい作業を伝授していきたいと思っています。 いま、うちのファクトリーにいる２０代のスタッフは ディーラー系のメカニック上がりですが 自動車ディーラーの仕事よりは面白くて 様々な知識が蓄積できると思います。 不定期でおこなっている ドリフト練習会ですが １１月２８日にFISCOジムカーナ場で開催します。 まだだいぶ先だけど 季節的に良い時期だと思います ＮＳＸに機械式LSDを組むと こんなにコントロールが楽しい！ そして難しい！ と、言うのを 広いジムカーナ場でいろいろ練習できるイベントです。 これも もう少し日程が近づいたら募集開始しますので 是非参加ご検討ください。

全 1205 件    ページ[ 前 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 .. 最後 | 次 ] 上へ