いつも楽しく拝見しています。 早速質問になりますが、運転席側のアウターハンドルを引いてもドアが開かなくなりました。何が原因わかりますでしょうか？レバーは引いたら戻りますが、抵抗は何もありません。 ドアハンドルは５年前に新品交換済になります。 また、内側からは開けることができます。 よろしくお願いいたします。
いつもこちらの掲示板でお勉強させて頂いております。 エアコン操作パネルのボタン「AUTO」と「OFF」が剥げてきて見窄らしい感じです。 この丸いボタンだけ購入することは可能でしょうか？ 内気循環のボタンも剥げていますが...
いつも興味深い内容有難う御座います。 1990年式NA1に11年ほど乗っております。 2024年4月にエアコンコンプレッサー交換＆レトロフィットR134a化をT3TECさんに 行って頂き現在も良好に冷えており快適に過ごせています。 今回前から気になっていたエアコンのブロワーユニットを外して清掃メンテナンスを 行いましたのでその内容を記載させて頂きます。 （汚れが酷かったら嫌だなと思い確認と清掃を行いました。） ＜車両からの取り外し＞ リレーボックス、カウルからの水抜きドレーンダクト等の順に外します。 リレーボックスは蓋を開けてリレーを４個ほど抜いてボルトを緩めるレンチの スペースを空けるといいです。 水抜きドレーンダクトはハーネスが留められているクリップを壊さずに外すのに苦労。 3個のコネクターを何とかロック解除し横方向に外すにペンチが必要でした。 本体は上各2個づつM6ボルトで留まっているだけですが、ここでバッテリーを 撤去しておく必要があります。（スペース確保の為） まず下側2個を見ずらいので手探りでBOXを使い外し次に上側2つです。 これで取り外せるのですが左側にヒーターホース配管支持の突起が 本体から出てゴムに2ヶ所刺さっていますのでそれを抜きつつ横へ動かして 外します。 ＜ユニットの分解＆清掃＞ 内外気切替えのアクチュエーター側からタッピングネジを外していきます。 ここは外せるようにしか外せませんのが、アクチュエーターとドアの嵌合が 内気or外気状態かをメモっておいた方が組む時に迷いが出ません。 全体的にかなり汚れていました。清掃のやりがい有りでした。 まず内外気切替えドアはパッキンが劣化でほぼ無い状況で両面テープ部分 のみが残っている状況。これは剝がして張り替えです。（ニトムズのエプトシーラー 幅15mm,厚み5mmを使用） この内外気切替えドアは凝った動きで、スライド時は少し引っ込み最終段で押し付けて 気密性を出す。ここの軸スライド部分は古いグリスは除去し新しいグリスを付けると スムースに動きます、完成後の車での内外気切り替え時の音が非常に小さくなりますた。 ブロワーモーターのファンを外して数多くあるブレードを一本一本丁寧に清掃。 モーターはお尻側のネジ2本を外してエンドカバーを外す。ブラシベースを 中のブラシが勢い良く飛び出さないようにゆっくり丁寧に外します。 ここではブラシ粉の除去を筆で行います、エアーで吹くと軸受の焼結メタルに 入り込み目が詰まって良くありませんので。 次にコンミテーターはスリットのブラシ粉をカッターの刃で除去します、摺動面には傷を 着け内容に。ここは油分厳禁です。 モーターの組み立てで苦労するのはブラシを引っ込めつつコンミテータと嵌合 させる時ですがボックスレンチのボックス適度な大きさの物をブラシベースに 先に組み付けてブラシの飛び出しを押さえて組むと傷つけずに出来ます。 組み上がったシロッコファンを組む前に単体で１２Vをかけて回し、前後の軸受け部分を プラハンで少し強めに2回ぐらい叩きます。この玉メタルはこうやって製造時に 調芯されている為。そうしないと片当たりになり軸受の寿命が短くなる為。 あとは本体の清掃とパッキンの張り替え（ニトムズのエプトシーラー 幅15mm,厚み20mmを使用2mを購入意外と使います） それと外気はカウルにフィルターを付けていますが内気状態にもフィルターが欲しく、 換気扇用のフィルター(百均)を内気口に付けました。 ＜車両への組み付け＞ 基本的には取外しの逆ですが中々4本の本体留めM6ボルトが入りません。 新品パッキンの厚みで反発力が大きいためです。この暑さの中熱中症になりかけました。 私がやって成功した方法は次の内容です。 M6の60mmぐらいの長いボルトを4本用意し上2本を少し留めます、その状態で左側の ヒーターホース留めゴムに突起を刺しつつ、下の2本を軽く止めます。 そして４本を均等に少しづつ締めていき、元のオリジナルのボルトが届きそうな 状態になればどれか1本づつ交換していくやり方で上手くいきました。 ここが今回の最大苦労ポイントで作業着汗まみれでした。 最初の取り付け格闘でネジ山を傷めM6のタップとダイスも登場しました。 完成後の試運転では何が変わったいうわけではないですが気分が良かったです。 そして、上記内容がNSX乗りの方に参考になれば嬉しいです。
先日はヘッドライトの件有難う御座いました。 結局安全にハロゲンに戻して無事車検完了しました。 今回はラジエーターファンモーターについてです。 車検時に水温が上がり、ラジエーターファンモーターが止まる症状が出たようで コツンとショックを与えるとまた回り出して水温が下がったようですが、 部品が生産終了しているようで、『また生産されるまで乗らないほうがいい』 と言われてしまってます。 T3さんでは生産終了したラジエーターファンモーターはどのように修理されるのでしょうか？ しばらく乗るのを諦めるしかないのでしょうか？ 宜しくお願い致します。
やはり生産終了でしたか↓ 小加工で取り付け出来るモノがあればいいのですが… まだまだ息子や孫の代まで動かしたいのでヤフオクで似たような形のファンモーターを買い漁ってみます（笑） 連投申し訳ありませんでした。 有難う御座いましたm(_ _)m
ラジエターファンモーターですが 確かに いま現在 メーカー在庫無しで 納期未定です。 うちでは 入庫車輌にトラブルが出たときのために 非常用に数個 部品在庫しているけれど 貴重品になってしまっていてnsxnetでは販売していません。 まさか このまま絶版はしないと思うんだけど メーカーが どうしても作ってくれなかったら モーター単体の代替え品を見つけるか 社外品のファンユニットを使って 問題回避するか・・ と、言う事になると思います。 究極 ラジエターから風を抜けばいいんだから 容量的に互換性がありそうなモーターを探して それをシュラウドに収められるようにブラケットでも作ればいいわけで ビートなんかはそうやって社外品が流通しているようです。 でも、ＮＳＸはまだ 問題が始まったばかりで どう対処していくべきなのか確定していません。 このファンモーターの故障ですが 私の知る限りで 今年になって４件起きています。 （うちのお客さんで３件 知り合いのディーラーで１件） 実はかなりマズいです。
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お世話になります。以前メーター修理でお世話になった熊本のmrkwyshrです。 今回お伺いしたい事があって、車検のヘッドライトに関してです。 以前から使用していたハイビームの社外HIDが光量不足で対策を迫られているのですが、新しくHIDを買い直すか、 不具合が少なく明るいと噂のLEDを購入するか悩んでおります。 NSXのヘッドライトの構造上LEDとは相性が良くない様に思えるのですが、何か情報をお持ちではないでしょうか？ ヘッドライトを新品にすればいいのでしょうがあまり現実的ではないのでお力を貸して頂きたいです。 宜しくお願い致します。
ハイビーム検査では カットオフラインという概念は無く 最も光が強い 光軸中心が適正な方向を向いているか？ を、検査しています。 その、中心光軸が拡散していて計測器でセンターが拾えない と言うことは 使っているHIDバーナーの発光ポイントが Ｈ１ハロゲン電球の規格と合っていないという事になります。 つまりはＨＩＤのまま 車検を通すならバーナーの交換が必要です 実際 人間の目では明らかに明るくても 計測器では上手く測れずにＮＧになる事はあります。 特にＬＥＤは チップを２個使うことが多いから これをハロゲン電球用のヘッドライトユニットに組むと 光の中心が見つけられずにＮＧになります。 まあ、実走行では明るい方が快適なんだろうから 車検の時だけハロゲン電球に戻すのが安直でいいかもしれませんね。
返信有難うございます。 聞いてみたらHIDの不良で光量が足りないようです。 やはりLEDはNSXには厳しいのですね。 素直に新しいHID交換するかトラブルの少ないハロゲンにする事にします。 教えて下さり有難う御座いました。
そもそもＨＩＤで光量が不足というのがおかしいですね。 ＮＳＸの時代の４灯ヘッドライトは 光量の下限値が12000カンデラですが 普通のハロゲン電球でも20000カンデラくらい出ます。 ＨＩＤの光量はハロゲン電球を優に超えるので 光量不足が起きているとしたら レンズの曇りとか 灯体そのものに問題が起きている可能性が高いです。 ＨＩＤは 経年老化で暗くなってくると言うことは無く 寿命を迎えると 突然点灯しなくなります。 で、ＬＥＤですが 色々実験したんだけど 良い製品に巡り会えていません。 理由は熱暴走で パワーＬＥＤというのは 実はものすごく発熱します。 それでいて ＬＥＤは熱に弱い（概ね100度程度が限界） だから ファンを設けて空冷の構造になっている製品が多いわけだけど それでも高温になると 破損しないように電流制限して照度を落とすようになっています。 ＮＳＸのヘッドライトは 電球を入れるソケット部分に金具があって ファンで送った風がプロジェクターユニット側へ流れないんです。 結果 どうなるかと言えば 通電して点灯した直後はかなり明るいんだけど １０分も経つと どんどん暗くなっていきます。 有名なメーカーの高性能モデルをＮＳＸのヘッドライトに組み込んで 直流安定化電源で点灯させてみると 通電直後３Ａ近辺流れて ３５Ｗ程の消費電力にで これは明るい！と思えるんだけど そのまま見守っているとどんどん電流量が落ちて１Ａ近辺まで落ちて 通電当初よりも明らかに暗くなる。 その状態で 電球後部のキャップを外して エアガンで強制冷却してやると すぐに電流量が増えて明るさも戻る。 つまりは ＬＥＤに仕込まれている安全機能が電流量を絞るため 光量が落ちるというわけです。 あと ＮＳＸの時代のクルマは 車検の際には ロービームの光軸も光量も不問で ハイビームによる光軸検査ですが 多くのＨ１・ＬＥＤは 板状のベースに ＬＥＤチップが２個付いてます。 つまり 発光点が２ヶ所になるわけで 車検場の光軸検査では検査機が迷ってしまってＮＧになることが多い。 だから うちに車検で入庫したＮＳＸで ハイビームにＬＥＤが入っていたら 陸自に行くときだけハロゲン電球に戻しています。 以上のような状況と実験結果なので 「ＮＳＸのヘッドライトにＬＥＤは適していない」 と、言うのが私の判断です。 ただね ハロゲン電球に比べれば社外ＬＥＤの方が明るいのは事実なわけで ハイビーム側に入れて 短時間の明るさを求める使い方はアリだと思います。 ＮＳＸのヘッドライト ロービームには ＨＩＤが最善なのは間違いないんだけど ここ最近 Ｈ１のＨＩＤキットが業界から消滅しかかっていて 我々も危機感を感じています。
いつもお世話になっております。 H3年式ATの車両での現象で質問です。 先日帰宅しようと乗り込んだ所、雨天による湿気で窓が曇り視界不良の為、デフォッガー＋ヒーター に切り替えアイドリングで曇りが取れるのを待っていました。 そのうち曇りが晴れると思い待っていたのですが、水温計が上がってもヒーターが効いておらず曇りが一向に取れません。エアコンの制御周りか何か故障したかと仕方なく動かすと、P→Rで急に曇りが取れ始め、やっと効き始めたかと思いPに戻すと温風が停止…何度か試行してRかDならヒーターが効く、という状況でした。 １３年ほど前に納車された時、逆の現象が起きていてPかNでないとヒーターが効かず、走行中に車内がガンガン冷えていく（北海道の真冬です）という現象がありました。 その時はサーモスタッドを交換したら直った…というような記憶があるのですが、水温計普通なのになんで？とか、そもギアポジションで変わるって何？と色々考えましたがよくわかりません。 この現象自体はよくある事でしょうか？また、本当にサーモスタッドが原因で合っているのでしょうか？ 長々と語って申し訳ありませんがよろしくお願いします。
TYIZ様 お返事ありがとうございます。 怪しいのはエアコンコンピューターですね。既に最高-最低設定でなくば碌に使い物にならないといった程度には壊れているので可能性は大いにありそうです。 逆にサーモスタッドではなさそうなのなら、取り敢えず不意のオーバーヒートなどの通常使用においての不安は大分スルー出来ますね。 ちょっと前にこの掲示板で話題になさってたエアコンコンピューターの修理やヘリテージの再販等…今回の現象には一旦様子見、としようと思います。
この季節に湿度による車内の曇りを除去しようと思ったら ヒーターの温風よりも エアコンによる除湿の効果が大きいわけで 文面の情報から考えられるのは 走行レンジでのみエアコンコンプレッサーが駆動される・・ と、言う状況になっているんだと思われますが ＮＳＸのエアコンにはシフトセレクトの条件は無いです。 でも、コンプレッサークラッチをオンオフさせているのは 実はエンジンコンピュータです。 信号の流れ的には エアコン操作パネルのスイッチから 背面のエアコンコンピュータへ それからエンジンコンピュータへ信号が流れると エンジンをアイドルアップさせてからエアコンクラッチを繋ぎます。 だから この信号の流れが どこかで途絶えているわけで 可能性としては エアコンコンピュータが怪しい気がします。 私もずいぶん昔 曇り取りのために除湿しようと思ってもコンプレッサーが回ってくれなくて 結局 エアコンコンピュータを交換したら綺麗に解決したことがあります。 今回の症状では サーモスタットは無関係だと思いますねぇ。
お疲れ様です、この度純正パワーシートからレカロLX-VS ELLISSE Ⅱに交換しようと思うんですがオススメ＆車検対応のシートレール教えていただけますか？ また、併せてシートカバーの取り付けとシート交換もお願いしたいのですが可能ですか？ よろしくお願いします。(※ちなみにシートは正規品になります、シートカバーは関西オートパーツ製の本革になります)
社外シートの保安基準適合・・と言うのは シートのメーカーが 自社製のレールと組み合わせて 何らかの検査を行って それを国土交通省かどこかに届けてあって 陸運局では その組み合わせに関してのみ 保安基準適合と見なす と、言うものです。 だから シートとレールの組み合わせが変わってしまえば 強度検討などの意味がなさなくなるわけですね。
シートレールの情報……意外でした∑(゜Д゜) やはりレカロ純正でなければダメですか、シートの積載に関してはN-VANが有るので大丈夫です。 では、シートレールを手に入れてからご依頼いたしますm(._.)m
すみませんが 私 社外シート＆レールに関しては ほとんど情報を持ってません。 車検に関しては レカロシートはレカロの純正レールとの組み合わせでのみ 車検対応となるはずですね。 シートの交換依頼は受けますけど 外したシートを持ち帰るなら シートが積める車で来てもらう必要がありますね。
こんにちは、最近よく話題に出る様になった エアコンコンピュータの電解コンデンサを問題症状が出る前に 予防交換したいのですが、実装個所は全部で13箇所、仕様と入手可能な サイトを整理していたのですが、下記の内容で正しいでしょうか 実装個所 静電容量 定格電圧 入手サイト Ｃ19 22μＦ 16Ｖ https://akizukidenshi.com/catalog/g/g110592/ https://eleshop.jp/shop/g/g3CE13C/ Ｃ44 22μＦ 35Ｖ https://akizukidenshi.com/catalog/g/g108235/ https://eleshop.jp/shop/g/gGB7124/ Ｃ33 100μＦ 35Ｖ https://akizukidenshi.com/catalog/g/g102724/ https://eleshop.jp/shop/g/g52D131/ Ｃ17 0.47μＦ 50Ｖ https://akizukidenshi.com/catalog/g/g108148/ https://eleshop.jp/shop/g/gH9E311/ Ｃ10 330μＦ 10Ｖ https://eleshop.jp/shop/g/g3CE135/ Ｃ14 47μＦ 35Ｖ https://eleshop.jp/shop/g/gE4L412/ Ｃ16 3.3μＦ 50Ｖ https://eleshop.jp/shop/g/g3CE13U/ Ｃ6 330μＦ 35Ｖ https://eleshop.jp/shop/g/gF8T12U/ Ｃ11 100μＦ 10Ｖ https://eleshop.jp/shop/g/g3CE133/ Ｃ15 47μＦ 35Ｖ https://eleshop.jp/shop/g/gF8T12R/ Ｃ32 47μＦ 50Ｖ https://eleshop.jp/shop/g/gF6C123/ Ｃ24 47μＦ 35Ｖ https://eleshop.jp/shop/g/gF8T12R/ Ｃ22 47μＦ 35Ｖ https://eleshop.jp/shop/g/gF8T12R/ 少し前に秋月の店頭で探してみたのですが、生産終了になっているものもあり 13種すべてを揃えることは出来ませんでした。NSXnetにはコンデンサのばら売りは ありませんが、修理用のストックから分けて頂くことは出来るものでしょうか どうぞ、よろしくお願いいたします
DigiKeyは Youtubeでイチケンさんが紹介してますよね。 なにしろ 取り扱い部品の幅が広くて選び放題。 ちなみに 0.47μF 電解コンデンサーなら REA0511R47M050K あたりですね。 これは マルツパーツでも買えます。 ＮＳＸのメーターなどで主に使われている 日本ケミコンが 小容量の電解コンデンサーをどんどん廃盤にしてるから 古い電子機器の交換用コンデンサー選択が難しくなってます。
いい通販サイトがあるんですね。自分でやるかやらないかは置いておいて 電子工作は好きなので一度眺めてみます。ご案内とご説明ありがとうございました。
メーターやエアコンコンコンピュータに使うコンデンサーなど電子部品は Digi-Keyで買ってますね。 アメリカの通販業者だけど ここは狙い通りの部品が購入できます。 同容量のコンデンサーでも選択肢が非常に多く 何を選ぶかは 作業者の考えと実験結果で決めていくのでノウハウですね。 ちなみに0.47μFは 試したところセラコンでも動くんだけど ここに電解コンデンサーを使った設計思想があったはずなので 私は電解コンデンサーを使うことにしています。 エアコンコンピュータは 液漏れや腐食が全く無ければ コンデンサー交換は難しくないけど 腐食が始まっていると コンデンサーを抜いた途端にパターンが断線してしまって 修理難易度が急上昇して その後 動作検証するのが困難になります。 そうした 人災で壊してしまった基板の修理依頼も来るんですが これは自然故障よりも苦労します。 メーターもエアコンコンピュータも新品は買えない貴重品です 自信が無ければ手を出さない方が良いかと思う。 nsxnetで修理用コンデンサのバラ売りなんかやったら 基板を壊す人が続出するだろうし サポートが非常に面倒なことになるのが目に見えてるのでやりません。
Tyiz様、はじめまして。 2025年3月からNSX 1991年式5MTに乗っています 大阪在住のコネパクと申します。 乗って一年走った後から灯火類をLED化し始めまして 外灯類は全て出来ました。 それで車内も手掛けましてセンターコンソールやハンドル廻りのスイッチ類も完了後 メーター内も手掛けたのですがメーターの針を灯すイルミネーションユニットだけが 点かなくてT5の向きを変えたりT10側も反転させたり色々と試したのですが イルミネーション灯だけが点きません。 それでノーマルの電球に戻したのですがこれでも点かなくなりました。 外してテスターで導通確認しましたがT10の電極からT5の電極まで 導通は有りました。 同一線上だからT10で止まってしまっているのでしょうか。 ご享受頂けましたら幸いです。 宜しくお願い致します。 写真が送れないみたいなので文章だけですみません。
イルミネーションユニット不点灯の後日談です。 8月9日夜、ヤフオクに出品(出店？)している「ケイエスロム」様に 質問欄からご相談、基盤を写メしてくださいとの事で 10日朝イチに分解して2枚4面をアドレス宛で添付送信 直ぐに返信が有り写真では分からないので午前着で 送ってくださいとありましたので13:00に区の中央局から 車検証のコピー添えてゆうパックで発送。 11日午後に診断連絡が有り、その内容が 「電解コンデンサーの容量抜け、液漏れ、基盤焼け、断線」と 今までよく頑張ってたんだなと。 12日修理完了と発送連絡が有り。 13日11:00ゆうパックの着払いで到着。 交換したコンデンサーは15個、一部容量アップで一回り大きな物が。 断線はハンダ付け面に赤いリード線でジャンピング。 あまりにも嬉しくて基盤のコネクタ付け忘れて「付け忘れですよ」と指摘され 赤っ恥。イルミネーション灯2つでこんなに明るくなるとは感動。 修理代金は32,300円、自宅から車で1時間も掛からないお店だったとはいえ 夏季休暇無しで作業に当たって貰いフルメンテナンスもして頂いたので もう感謝しかありません。 週末の友人とのドライブの約束に間に合いました。
Tyiz様 返信ありがとうございます。 基盤側に通って無い所があるんですね。 ハンドル廻りのT3LED化が色プラめくってカラフルに したら気分上がってしまってメーターも手掛けてしまいました。 ご助力、ありがとうございます。 BBS、１から拝見しまして大変参考になりました。
メーターのイルミネーションAssyの電球をLEDに交換したら点かなくて 電球に戻しても点かない・・と言うことでしょうか。 で、T10ソケットから分岐後の1.4W電球ソケット間の導通はある・・と。 当然 T10ソケットに入っている3.4W電球も点くわけですよね？ このイルミネーションAssyは 基板から給電されているので スモールランプを点けて イルミネーションAssyは光らないけど メーターの他の照明電球は点くなら 基板のどこかが断線したという事になりますよね。 これは テスターで追っていけば 原因を調べるのは苦労しないと思いますけど。 だけど 個人的には メーターの照明は電球のままが良いんじゃ無いかと思いますけどね。 あのメーターは 電球の光と拡散を想定して作られているので LEDの点光源だと 背面照明にムラが出る感じがするんです。 まあ、電球に近い拡散の良いLEDが見つかればそれもアリかと思いますが。
お世話になります。 北海道の鶴巻です。 本日NSXを車検に出したのですが、フロントガラスに深めの傷があり車両保険を使って交換しますか？って話の流れになりました。 ディーラーで一応、部品検索してくれたのですがフロントガラスが部品検索で在庫出てこないって言われました。 NSXの前期後期問わず、フロントガラスは絶版になってしまったのでしょうか？ 絶版ならクールベールに出来ないか相談しようかと思います。
返信ありがとうございます。 そうでしたか。 メーカー直接ですね。 ディーラーに相談してみます。 ありがとうございます
ＮＳＸのガラスに関しては 数年前から ホンダの部品検索Web EPCでは在庫が表示されなくなって 購入が出来なくなっています。 でも、絶版したわけじゃ無くて 直接ガラスメーカー ＡＧＣに手配して購入する方法に変わったんです。 純正部品として鈴鹿には在庫が無いからEPCで調べることは出来ず 直接メーカー注文で 納期は半月から一月くらいです。 うちでは Type-Rの1枚パーティションガラスとか 後期のドアガラスとかリアハッチガラスとか よく注文します。 ２年くらい前だけど 前期のブルーガラスも買えました。 クールヴェールはグリーンしか無いから 後期グリーンの左右ドアガラスとリアハッチガラスを新品入手して グリーンにフル交換する作業はよくやってましたね。
買えなくなってます。
こんにちは、TYIZです。 先日 レンタカーで積載車を借りて 横須賀フェリーターミナルまでお客さんのＮＳＸを引き上げに行ってきました。 九州の方のＮＳＸなんですが 走行可能なんだけど エンジンがガラゴロと大きな音を出している状態で これは長距離の自走は絶対止めた方が良い・・との判断で 大分から新門司のターミナルまでは地元の業者さんが運んでくれて ＮＳＸは横須賀までフェリーで運んで フェリーターミナルからＴ３ファクトリーまでは私が積載車で運ぶ。 と、言うリレー方法でした。 横須賀フェリーターミナルは一昨年 ODYSSEYで九州へ行ったときに乗ったことがあって 船の到着は午後８時半 だから夕方６時半前には入間市を出たんだけど 豪雨と渋滞でペースが遅く ９時過ぎに横須賀フェリーターミナルに到着。 積載車には 代車のBbを積んでいって お客さんはBbでT3TEC近くのホテルに直行し 私はそのままＴ３ファクトリーへ戻って 翌日 Ｂｂでオーナーさんに来てもらって作業計画の打ち合わせ。 長距離フェリーと積載車の合わせ技・・ この方法を使えば 遠方のお客さんの車輌も何とか運び込むことが出来ます。 ５年くらい前なら 普通に走行できる車輌なら 陸送業者が比較的安価に運んでくれたんだけど いまは 新車から２５年以上経過した旧車に関しては 個別搬送対応で非常に高額になってしまったので 遠方のお客さんの受け入れが難しくなっています。 で、そんな事情もあるし 以前から自社で積載車が欲しいな・・とは思っていて T3TECでも積載車を買うことになりました。 （でも、積載車って注文から納車まですごい時間かかります・・） 自前で積載車を持っていれば 究極・・ 九州でも北海道でも積載車をフェリーに乗せて引き上げに行って 現地で積み込んで帰ってくる・・なんて大技も使えるわけで 輸送の費用は相当かかるだろうけど 完全に走行不能な車輌も引き上げ入庫が可能になります。 こんな大技はあまりやりたくは無いけど ＮＳＸを好んで整備受け入れする業者は極少数だし 今後 整備難民になるＮＳＸは増えると思うんですよね。
あのあと 飛行機が遅れたみたいですが 無事帰宅できたようで何よりです。 今回 エンジンを中心とした多岐にわたる大作業ですが まずは エンジン内部で何が起きているか確認しないと 先が見えないので まずは昨日の晩 大久保がエンジンを降ろしました。 オイル漏れが激しいとか クーラントの接続配管が著しく腐食してるとか 定番の経年老化は見えるけど 外見からは あの、恐ろしい音の原因は分かりません、 近日 補機類を外してエンジン内部を見ていくことになります。 また、ご報告いたします。
先日はありがとうございました。８年ぶりにお邪魔させていただきました。豊泉さんとお話しできてよかったです。 当方の個体は最初期型の１９９０年登録なのでいろいろ問題があると思いますが、しっかり治して走らせたいのでよろしくお願いいたします。
昨年の今頃は、AT装置の交換でお世話になりました。 本日、新潟市中央区は大雨で、気付かないうちに半地下の車両が浸水してました。 ガレージが欲しくて、昨年5月末にマンション売って今の戸建てに越したのに意味なし。 ドアのキー差込口の直下まで浸かってました。 今まで何度か大雨はありましたが、排水ポンプの能力を超えたのは初めてです。 浸かっている間に、ポジションランプとホーンが鳴っていたので、手探りでバッテリーのプラスを外しました。 数時間後に排水されたので、試しにバッテリーつないでみたら、狂ったようにホーンが鳴るので即中止。 Google先生で検索したら、昨年T3TEC様で浸水車両を復活されているようです。 同じように、復活修理をお願いできますでしょうか？ ちなみに保険は大雨浸水補償に入ってました。 幸い、バイクはエンジンが掛かりました。 そう言えば、昨年も修理で真夏にNSX乗れなくて、バイク乗ってました。 浸水は又あるかもしれないので、今回治ったらリフトを設置した方ですが良いですね。
GURO様、 コメントありがとうございます。 今回の豪雨には全く気が付きませんでした。 1週間ほど不在にしていて、前夜に帰宅。 日曜の朝、車庫に降りて外していたバッテリーを接続、エンジンの掛かりを確認。 10時ころプールに行こうと思っていたら、雨が降り出し断念。 お昼過ぎに、階下からウォーと変な音がするので、降りてみたら池になっていました。 水中でホーンが鳴っていました。 昨年、車とバイクの屋根付き車庫が欲しくて、マンションを売って一戸建てを購入。 半地下に若干の不安を感じましたが。。。 排水ポンプも入れ替えたので、安心し切っていました。 バイクが奇跡的に無事だったのが、不幸中の幸いでした。 今は、バイクが足替わりですが、普段は年に数回しか乗らないので、この季節は地獄です。
あれから、ちょうど1週間が過ぎました。 TYIZさんともメールでやり取りし、結局手放すこととしました。 と言うのも、 修理には1,000万円以上は掛かるだろうし、そもそも完治は見込めない。 同じ金額を出すなら、中古車を買った方が確実である。 と言うことだからです。 ちなみに、車両保険の協定保険価額は50万円でした。 問い合わせたら、 1. この50万円を受け取って、車両は保険会社が引き取る。 ただし、以降車両保険に入ることはできない。 2. 修理するなら、この50万円プラスもう50万円まで補償される。 つまり、合計100万円まで、、、全然足りないし、そもそも完治は望めない。 3. 未修理で手元に残す場合は、残存価格が893,200円と50万円を超えるので、保険金は払えない。 ※2. 3.の場合でも、ロードサービスは15万円まで利用可能。 と言うことで、3. の方針とし、売ることにしました。 昨晩、Yahooオークションに出品しました。 覚悟はしていましたが、オークション界隈の連中はまともな人が少ない!! 売れたら、買い替え？の足しにします。 それにしても、今の相場は高いですね。 自分は2017年3月に購入しましたが、その時の2倍どころか3倍になっています。 経過は追って、報告します。
遅ればせながら、お見舞い申し上げます。 こちら県央地区に住んでいますが、日曜の雨より昨日金曜のゲリラ豪雨の方がすごく、私の車庫で床から５センチほど、近所では場所により５０センチは上がってたと思います。 昨今のゲリラ豪雨は自分が留守の時は対処できないので、数年前から近所の水が上がらない場所の貸倉庫へ車を置いています。 事故の損害も悩ましいですが、自然災害の被害も最近は考えないといけないと思っています。 先日の地震風景を見るとなおのことだと思います。 と言っても、なかなか難しい問題ですが・・・。 それと、当方自動車整備業もしていまして、床上浸水までですと何台か治しましたが、 すべてがが車両保険を使う前提で、それなりの高額で作業しています。 椅子上浸水ですと、保険的に全損なんで現代の車ですと保険金を貰って次の車なんですが、特殊な車ゆえなかなかそうも言ってられないですが。 それでも、オーナーの強い意志があるようなので、復活を祈っています。 （マットパールホワイトに乗っています、復活したらシーサイドで会いましょう）
Alvo様、 コメントありがとうございます。 一瞬の出来事で、気が付いたら池になっていました(涙 色々ニュースでもやってましたが、あちこち酷かったようですね。 何としてでも治したいと思っています。 数年先になると思いますが、治ったらオフ会やりましょう。
TYIZ様、 早速の返信ありがとうございます。 昨年の水没車両は、まだ修理中だったんですね。 同じく何としてでも治したいと思っています。 費用はまぁどうにかなると思います。 期間も年単位で構えます。 今後の対応について、別途メールで相談させてください。 以上、よろしくお願いします。
V太郎さま 同じ新潟市中央区民として、本当に言葉になりません……。とても残念です。 どの程度の車両保険に加入されているのかは存じませんが、ご自身でご負担される部分も相当な額になるのではないかとお察しします。 非力ではございますが、私の手元に保管しているわずかな予備部品(2,3個しかありませんが)でお役に立てるものがあれば、お譲りしたいと思っています。ただ、それすら焼け石に水かもしれませんが……。 NSXオーナーの皆さんのご事情はそれぞれで、こうした支援を必要とされない方もいらっしゃると思います。一方で、私のようなごく普通のサラリーマンが、お小遣いをやりくりしながら少しずつ部品を集めているケースもあると思います。 もし賛同される方がいらっしゃるなら、有志が少しずつ部品を持ち寄る、小規模なクラウドファンディングのような形で力になれたらいいな、と感じました。
うわ・・ご愁傷様です・・ クルマにとって水没は絶望的なダメージです。 アルミボディは全然大丈夫なんだけど まず、電装系が壊滅的な状態になります。 T3TECでは 去年から水没車両のレストア修理を行っていますが これはまだ終わっていません もう少し先が見えてきたら ここで紹介しようと思っているんですが その車輌は 水深で５メートルくらいの状態になりました。 幸いバッテリーがカットしてあったので エンジンコンピュータやエアコンコンピュータなどは 壊れていなかったけど バッテリーが通電状態で水没すると バックアップ用の電流は流れているので 電子部品がどこまで故障するか分かりません モーター関連は全滅です 車輌の全てのハーネスは交換します。 エンジンや車輌ハーネスは 多数のコネクターが使われていて これらに水圧がかかってしまったら 乾かして一時的動いたところで 後々 トラブル多発するのが目に見えているので。 で、復活を目指すなら まずは時間との勝負です 水から上がって酸素が入ってきたら 金属もスポンジ類も布製内装類も一気に腐食が進行していくので とにかく 入手不可能な部品類を全て取り外して真水で洗って熱風で乾燥させて 動作確認して保管する。 シートスライドのモーターなど 絶版部品が多々あります 全てバラしてモーターなどの水抜きを行って ベアリング交換して動作するように治す 大急ぎでバラバラに分解する労力と 外した部品を保管する広大なスペースが必要です。 費用は全く読めませんが いまやってる車輌は 電気関係の部品代だけで３００万円オーバー 内装のフル交換や張替などでも多額の費用がかかるし 絶版品が多いので部品集めにとにかく苦労する ステアリングコラムなど絶版品で無処理の鉄部品は猛烈に錆が始まるから すぐに対処処理を行わないと治せなくなる。 エンジンミッションもネジ穴の奥まで浸水しているので 後々を考えたら全てバラバラに分解して組み直す。 いま作業している車輌の修理費用は軽く１千万円は超えてきます 大変なのは予想できたから ２回ほど断ったんですが 何とかしてほしい・・との熱意に負けて受け入れた次第です。 保険での修理は可能かと思われますが 長期戦になるので まず、部品代と途中途中の修理費用をオーナーが自己負担することになります。 うちでやるからには 後々トラブルが出ない様に徹底的に治します でも、掛かり切りになれないので１年計画くらいになります だけど、急がないと生きてる部品までどんどん腐食で壊れていきます 高度な修理技術とそのクルマに対する深い知識 そして多大な時間をかけられるマンパワーと経営の余裕が必要ですが そんな業者は まず、無いと思うんです。 だから 水没車両の修理は現実的には難しいんです。
恐れ入ります。 はじめまして。ＮＳＸ初心者です。 1年程度前に98年式ＮＡ１ＡＴを購入し、某ショップでＭＴに載せ替えをして頂きました。 スロットルは、ＢＯＳＣＨの電スロ、リンクで制御しています。 停車しようとするとエンジンストールしてしまいます。 ショップさんいわくリンクのアイドリング制御に限界があって 止まる前にアクセルをあおって回転を落とさないように 乗ってみてくださいとの事。 自分は、まだＮＳＸ初心者なものでよくわかりません・・・。 乗るのが大変でして・・・・。 そんな物なのでしょうか？ ご教授いただければ幸いです。 よろしくお願い申しあげます。
ありがとうございました。 大変参考になりました。 自分はとにかくなんであろうとやりたいと思うと突っ走ってしまうので やってダメなら・・・というタイプなんです。 今回、とても綺麗なＡＴに出会えたことでＭＴ計画をすぐ 実行にうつしたんです。ろくに調べもせずに・・・。 今まで乗ってきた車とだいぶかってが違うということが よくわかりました。 ご教授いただき、感謝いたします。 本当にありがとうございました。
ＮＳＸを買ってすぐに未知のチューニングにチャレンジするとは ずいぶん思い切りましたねぇ・・ うちでは ボッシュのスロットルもLINKも使ったことが無いので 一般道の走行に対して どの程度の安定性が望めるのか セッティングの自由度と難易度がどの程度なのか まったく分かりませんが DBW制御ができるフルコンなら 減速時の燃料カット制御とかダッシュポット補正とか 機能はいろいろあると思うから それらを上手く使えば 実用上問題ない程度の安定性が望めそうな気がするんだけど それもまた LINKを扱ったことが無いので分かりません。 T3TECでは DBWのＮＳＸをチューニングする際には 純正のワイヤースロットルと ＨＫＳのV・Proを使います。 始動性、暖機、アイドリング、エアコンや電気負荷のアイドルアップ 減速時の補正やクラッチを切ったときの回転安定性など ノーマルと遜色ない安定性を得ていますが 同じV・Proを使っていても 全く不安定で乗りにくくて仕方ないＮＳＸも何台も見てきました。 つまりは ハード的には制御ができる機能があるんだけど セッティングする業者がそれを使いこなせていない。 あるいは 面倒だからそこまで追い込まない。 と、いうことでしょうね。 セッティングは 全開領域を追い込むこむのは およそ どこの業者がやっても同じような結果になります。 点火時期と燃料調整の二つがメインだから。 だけど 一般道の走行では 発進時の微妙なアクセル開度の条件とか 軽い負荷でアクセル一定 あるいは僅かな加減速で走るとか 交差点に向かってエンジンブレーキで減速してクラッチを切ったとき・・とか どうやったら ドライバーが違和感を感じずに滑らかにクルマを走らせることが出来るか。 こういう細かい条件を煮詰めていくのは 非常に手間と時間とがかかります。 だから 競技系の業者では そんな走行条件を想定しないでセッティングを終えちゃいます。 社外スロットルもフルコンも 所詮はハードウェアで これにデータを作り込んでいくのはセッティングマンの技量と拘りと熱意です セッティングのデータ作成は ユーザーには見えない部分だけれど 実際運転してみれば 猛烈な差を感じるでしょう。 ＮＳＸにBOSCHのスロットルとLINKという組み合わせで 快調に走って好結果を出しているという事例を見たことが無いんですが その作業を行った業者さんは自信があったのか あるいは街乗りの安定性は最初から無視だったのか。 ユーザーが 「乗るのが大変でして・・」なんていう評価をする仕様は 30年前のチューニングブームの頃は良く有る話だったけど いまどきはあり得ないと思うんですけどねぇ・・ で、どうすればいいか・・ 一番は 作業を行った業者さんで 街乗り領域を出来る限り追い込んでもらう。 出来ないと言われたら LINKを高度に扱える業者にセッティングを依頼する（たぶん断られる） どちらもダメなら そのスロットルとリンクの組み合わせは諦めて ワイヤースロットルV・Proに変更する。 （T3TECで可能だけど純正部品が揃うか未知） あるいは ノーマルコンピュータとスロットルに戻す。 過去に130型のAT車で ノーマル制御のままＡＴ→ＭＴ換装をやったことがあります。 98年式で同様なことが可能かは分からないけど スロットルや配線がノーマル戻し出来るなら それも試してみる価値があるかもしれない でも、徒労に終わるかもしれない。 エンジン制御を大変更するチューニングは 実績が無い状態で いきなりお客さんのクルマで実践するのはあまりにも無茶だと思う。 まずは 自分のクルマか身内のクルマで 実験的にやってみて それが対価をもらって提供できる作業メニューなのか見極めてから お客さんに提供していくべきでしょう。 私はそうやって自分のＮＳＸで実験データ取りして 様々なメニューを作ってきました。 ロングツーリングが好きな私ですからね 乗りにくいなんて絶対イヤです。
こんにちは。ＮＳＸ ＮＡ１ ＭＴに乗っています。維持するのにとても参考にさせていただいております。ありがとうございます。 ここ1年くらいの症状なのですが、エンジンが冷えている状態では、一発で始動しますが、走ってガソリンスタンドで給油するときにエンジンを止め5分～10分位後にキーをひねってもエンジンが掛からないことが時々あります。クランキングはしているようです。しかし、20分～30分待っていると何事も無かったように一発でエンジンが掛かります。一回エンジンが掛かれば、低速から高速までスムーズに走ることができます。このような症状ですが、直すことはできるでしょうか。アドバイス宜しくお願い致します。
エンジンの温度が高い状態で しばらく停止後に再始動を試みたとき 冷間時のようにすぐに始動せず 妙にクランキングが長い状態になる・・ これはＮＳＸに乗り始めた頃から「変だな・・」という現象でした。 このクルマに長く乗っているとパターンが分かってきて たぶん起こるな・・という時は 初爆があるまでセルを回し続ける！を心がけるようになります。 これが何故なのか 不思議で仕方なかったんだけど V・Pro制御にしたとき この現象はパッタリと無くなりました。 つまりは 純正のＥＣＵは 特定の条件の時 セルを回しても意図的に燃料を噴射しない時間を設けていると思われます。 何のためなのか？は正確には分かりませんが おそらくは 高温で酸素濃度が低い状態で燃料を入れると 一時的に混合気が濃くなってしまうから しばらくクランキングして インマニとシリンダーの中を換気してから燃料を噴射開始するのでは無いか？ つまりは エミッションのためか？と思っていました。 で、Mappyさんの説明を見て なるほどな・・排ガスがインマニに戻ってしまえば 酸素濃度は極度に低くなる可能性があるから これを追い出すためのクランキングによる換気なのかな・・と思った。 でも 通常ならセルを回して１秒足らずでエンジンが始動するのに ２～３秒くらいかからなければ これはものすごく長く感じます。 どんな制御なのか分からないけど エンジン制御で見ている温度は吸気温度と水温だけだから 吸気か水温が一定以上の条件でエンジンを停止した場合 その状態で一定時間経過して再始動を試みたとき クランキング時に一定時間燃料噴射を止める・・ という制御をしているんじゃないか・・と考えるのが 合点がいくかな・・と感じます。 何のためか？は やはり、始動時に濃い排気ガスを吹かないようにするためだろう・・と。 実際 私の経験で エンジンノーマルの状態で制御をF/ConV・Proにしたら この現象は無くなりました。 その後 エンジンをC32Bに換装してハイカム仕様にして鍛造ピストン仕様にして・・と エンジンは数回 仕様変更してきて 制御はV・Proのままリセッティングを行ってきていますが 始動性は非常に良好で エンジン温度にかかわらずいつでもほぼ同じクランキング時間で始動します。 ノーマル制御の時の 妙に長いクランキング・・は全く起きません。 V・Proは始動時のエミッションコントロールやってませんからね。
横から失礼します。 小生の場合も同じ現象が最初からあります。 給油中のショートストップやもう少し長い時間の駐車後に起きる現象で、 長く感じますが10秒位頑張って廻していると、燃焼範囲より濃い状態の混合ガスが パージされ、その後エンジンがかかると言う感じ。 Mappyさんの説明で構造的に生じる現象なんだと理解しました。 でも、TYIZさんのご説明の通り、メインリレーが抱える宿命がありますので、 たかがリレー、されどリレー、メインリレーは常にサブをトランクに常備しています。
元ホンダエンジン開発者です。 古いV6エンジンに起こるロングクランキングではないでしょうか？ 私のNA1もたまにおきます。 エンジンを止めた時に、バルブのオーバラップ状態でたまたま 止まると、燃えた後の排気ガスがインテーク側に逆流します。 その状態で再始動すると、酸素のない空気で始動しようと するのでエンジンがかからないです。 10秒ほど粘ると、フレッシュエアーがやってくるので エンジンがかかります。 コールドスタートでは十分時間が経っているので 空気の入れ替えが済んでいるため、エンジンは普通にかかります。 ちなみに4気筒エンジンでは圧縮の関係でオーバーラップで エンジンが止まることはないのでこの事象は起きません。 なお、現代の電子制御されたエンジンでは、スロットルを使った 停止位置制御を行っており、オーバーラップで止まらないように 制御しています。 ご参考になれば幸いです。
お忙しい所迅速なご返答賜わりありがとうございました。 先ずはメインリレー交換からやってみます。もしだめなら現車持ち込ませていただき修理お願いすると思いますので、宜しくお願い致します。
現車と状況を見ないと判断できないけど 真っ先に疑うのは やっぱりメインリレー。 通電中 かなりの熱を出すので 基板のハンダにクラックが入ると 熱膨張と収縮で通電不良を起こす。 一度エンジンを止めると再始動不能になって 時間がたつと何事もなかったように通電が再開されて エンジンを止めない限り正常動作する・・ と、いうのはよくある症状です。 これが進行すると 走行中に突然通電不良になってエンジン止まります。 もし、メインリレーは交換済みなら 他の原因を探ることになるけれど かからない状態を再現させて その時に ＥＣＵに通電して点火しているのか ポンプは回って燃料を送っているのか 原因を探らないと修理が出来ないので 厄介な現象ですね。 なので 疑わしい部品を先手を打って交換して 症状が出なくなるか・・という手法になるかと。
こんにちは、TYIZです ８月２９日土曜に ヘリテージワークスの紹介イベントがあります。 場所は栃木研究所 高根沢工場跡地で リフレッシュプランの現場ですね 一般ユーザーが研究所の敷地内 ヘリテージワークスに入れるのは 滅多にない機会なので 興味がある方は 是非ご参加検討いただければと思います。 ヘリテージ計画としては 初めてＮＳＸオーナーを本拠地に招く機会になるので （モテギや鈴鹿じゃなくて高根沢と言うのが重要） 募集人数が少数で １０名です。（同伴者不可） 今回が上手く進行して過ごせて こういったイベントが継続していけたら もう少し規模が大きくなってくるかもしれないけど まずは試験的な第一回目ということです。 私は行く予定ですが 初期開発メンバー・・が 何方が来るかはまだ未定です。 ホンダのヘリテージ まだ、素晴らしい「結果」は見えていないんだけど 実は面白いことが色々進行中です。 大企業故に プロセスが難しい点もあるみたいですが メーカーでしか出来ない事がたくさん有るわけだし ＮＳＸの存続にホンダのサポートは必須なので 我々も応援していきましょう。 以下がイベント内容です。 イベント名： Hondaヘリテージワークス高根沢 特別招待ワークショップ －開発者と語り、走る特別な一日 － 概要：Hondaヘリテージワークスでは、2026年4月より、 部品の復刻事業ならびにメーカーならではの 本格的なレストアサービスを開始いたしました。 本イベントは、オーナーの皆様に向け、 その取り組みをご紹介するとともに、工場見学、 開発メンバーとの座談会、ならびにTASでもお披露目した レストアプロトタイプの体感試乗を通じて、その価値をご体感いただく特別プログラムです。 皆様のご応募を心よりお待ち申し上げております。 主なプログラム： ・Hondaヘリテージワークス事業説明（復刻部品事業／レストア事業） ・Hondaヘリテージワークス高根沢 工場見学 ・完成検査コースにおけるレストアプロトタイプ試乗体験 ※運転は弊社技術スタッフが担当し、お客様には助手席にご同乗いただきます。 ・初期開発メンバーとの座談会 ※参加予定の開発メンバーは主要メンバー数名を予定しておりますが、 当日の体調等により変更となる可能性があるため、 事前の個別公表は控えさせていただきます。 日時：2026年8月29日（土） 受付開始 13:30 ／ 開始 14:00 ／ 終了 17:00 場所：Hondaヘリテージワークス高根沢 〒321-3321 栃木県芳賀郡芳賀町下高根沢4621 ※お車でのご来場も可能です。 ※ご愛用のNSXでお越しいただいた場合は、記念撮影の機会をご用意しております。 募集人数：10名 ※応募多数の場合は抽選にて参加者を決定させていただきます。 ※受け入れの都合により、同伴者のご参加はご遠慮いただいております。 参加費：無料 ※ただし、ご来場に伴う交通費・宿泊費等はご参加者様のご負担とさせていただきます。 応募資格：NSXオーナーの方 ※ご参加にあたっては、Honda IDへのご登録が必要となります。 応募方法：添付のMicrosoft Formsよりお申し込みください https://forms.microsoft.com/r/U1SMZh2Tkb 応募締切：2026年7月31日（金） その他ご案内：※本イベントには、 Hondaの各種広報媒体（Webサイト、SNS等）への掲載を目的とした取材・撮影が入ります。 ご参加にあたっては、撮影された写真および映像の使用について、 あらかじめご了承いただきますようお願い申し上げます。 ※本イベントにおける事故・トラブル等につきましては、 主催者は一切の責任を負いかねますので、 あらかじめご了承のうえご参加くださいますようお願い申し上げます。
ご返信ありがとうございます。本日締め切りですね、結構多くの方が応募されたかもしれませんね。 初期型に括らず募集ですから、比較的満遍なく各年式も揃うのか、ご報告が楽しみです。
さて・・ その辺 私も詳細は分からないけど ＮＳＸオーナー という括りなわけだから ＮＣ１はともかく ＮＡ１＆ＮＡ２が対象・・だと思っていました。 申込書に 8.所有されているNSXの車台番号をご記入ください（例 NA1-100XXXXX) と、あるけど ここにNA2-11000・・とか記入しちゃって良いと思います まあ、なにせ１回目で募集がたった１０人なので 狭き門の抽選になるかと思いますが 通ったらラッキーで行ってみよう・・という感覚で良いかと。 なにせ いまの高根沢に入れるのは貴重な経験でしょう。 私はちょっとヘリテージワークスに用事があって 大久保と２人で行くことになりました。 （募集人員の枠外です）
E-NA1－１１０以降の所有者は、前期、中期、後期ともに受付対象外でしょうか？申し込み対象はNSX所有者、となっていますが。。
大阪のタクです。 2022年11月のパワステ装着依頼、ご無沙汰しております。 当時は6MT、エンジン降ろしメンテ、パワステ装着と 立て続けに色々お願いしましたが、部品入手や価格面でも 今にして思えば本当にいいタイミングでした。 さて以下本題なのですが、 久々に巡航中にチェックランプが点灯してしまい あぁO2センサーかなと思い帰宅後チェックしようとしたのですが、 チェック用のカプラは画像の青色のモノで良かったでしょうか？ 最後に使ったのが10年以上前で記憶が。。。 ちなみに、青色カプラのとなりにも空のカプラが並んでいるのですが こちらは何の配線でしょうか？ 以上、よろしくお願いいたします。
おぉ、※マーク気が付きませんでした。 助かりました。ありがとうございました。
４３はフロントバンクで ４４はリアバンクですね。 この整備書の記述 分かりにくいんだけど 点滅回数の欄が ４３又は４４* とあって 表の下に *：リヤバンク って記述がありますよね。 幸いなことに 今年の超大幅値上げからは逃れているみたいです。 Ｏ２センサーは 元々 値段は高いセンサーで２万円くらいしましたからね。 このセンサーは 高温の排気ガスにさらされて 排気ガス中の酸素濃度を測って空燃比フィードバック制御するもので 壊れると 燃調は濃い方向に固定されるから 若干燃費は落ちるけど不調は感じないんです。 まあ、交換すればまた当分の間はもつわけで エラーが出たのなら交換しましょう。
回答ありがとうございました。 早速チェックしたところ36と43の点滅が確認できました。 TCSはユニットごと撤去済みなので36は関係ないとして ドライバビリティは変化ないのでO2センサーが悪いとして 43と44の違いはFバンクとRバンクの違いでしょうか？ このあたり整備書にはパッと見、記載なさそうなのですが。 そう言えば値上げどうなったかなぁと思って NSX.netでO2センサーの価格を見たら、 まだ、とんでもない価格ではなかったのでホッとしました。
ご無沙汰です。 自己診断ですが 青いコネクターを適当な配線や伸ばしたクリップなどで短絡して キーをＩＧにすると ＥＧチェックランプが点滅して エラーコードが読めます。 整備書の記述を貼っておきますが 装備があれば 同時に ＥＰＳ、ＴＣＳ、ＡＬＢ もチェックランプが点滅して エラーコードが読めます。 隣の赤いコネクターですが 以前調べたんだけど忘れちゃいました。
故障事例は多いんだけど 新品部品は数年前に絶版 供給が止まって 非常に困ったことになっているエアコンコンピュータですが ヘリテージ計画で再販予定にはなっているけれど 今年の春の時点では再販開始のアナウンスは無くて このままだと 今年の夏がマズいぞ・・と思って 修理技術の探求をもう少し深掘りしています。 メーター修理は 毎週のように様々な業者さんから修理依頼品が送られてくるんですが こちらは およそ どんな風に壊れていても修理完治させています。 メーターとエアコンコンピュータで決定的に異なるのは メーターは 車速や回転数などの信号に対して針の動きとして表示させる 「受け身の表示装置」であるため 修理後に動作確認しようと思ったら 車速や回転数のパルス信号などを入れてやって 目視で正常動作を確認出来るわけだけど オートエアコンコンピュータは ドライバーが設定した希望温度に対して 内気・外気・ヒーターユニット内部・クーラントの温度を加味しつつ 吹き出し温度と吹き出しの向き 風量を制御する 制御コンピュータなわけで 基板を修理した後 正常に動作するかを確認するのが難しく 車輌に取り付けて エアコンやヒーターが効くか・・くらいは確認出来るけど 内気＆外気温度に対して 吹き出し温度の制御が正常に行われているか・・は クルマごと真夏と真冬の環境に置いてみないと分からなかったわけです。 だから２年ほど前に ヒーターユニットとブロアファンを組んで スタンド作って固定して コンピュータに温度条件を変えながら入力できるようにして オートエアコンの温度設定に対して ヒーターコックの動作や吹き出し口の切り替え 風量の制御が 適切に変化するか・・を確認する治具装置が必要で作った次第。 エアコンコンピュータが壊れるのも 電解コンデンサーの液漏れが主要因なんだけど 漏れた電解液が基板を酷く腐食していると 修理のつもりで基板からコンデンサーを抜いた途端に パターンが切れてしまうことが多く 今回修理したエアコンコンピュータも マニュアル操作で エアコンは効く 風の量のコントロールは出来る でも、オートでの温度制御が適切に行われなくて 吹き出し口セレクトを正面にしても 足元の吹き出しが止まらない・・と言うモノ。 基板を見ると 過去にコンデンサーを交換した形跡があるんだけど 基板は電解液の浸潤が酷く プリントパターンも何ヶ所も切れていて 原因を追って治すのはけっこう大変。 エアコンコンピュータの修理は まず、コンデンサーと周辺の部品を基板から抜いて 電解液が浸潤しているところのソルダーレジスト塗装を剥いで プリントパターンの銅箔が見えるようにして 切れているところを地道に繋いで導通確認していき 再び部品を実装して 検証機で温度や吹き出しの制御が正常かを確認し ＯＫだったら 修理した部分を防食剤でコーティングして完成 と、なるんだけど ここで やっぱり動作がおかしい・・となると 原因を探すため再び基板とにらめっこが続くことになります。 エアコンコンピュータは 今年になってから １０台ちょっと修理を行ったけれど どうしても治ってくれない固体が１個あります。 おそらく 基板のパターン切れでは無く 実装されている部品に 致命的な故障が起きているんだと思われるけど それが一体 基板上のどれなのか？ 現代において入手可能な部品なのか？ いまの時点ではまったく分からない。 だから T3TECでも エアコンコンピュータの修理は 成功率１００％じゃあないんです。 もうちょっと修理技術を探求してみますが 誰かが何とか修理方法を確立するか 部品が再販されないことには 徐々にエアコンが不調の固体が増えてしまうので 再販を切に願いますね。
エアコンユニットのオーバーホールの質問について ご回答いただきありがとうございました。 一番心配しているのはエアコンユニットが故障して 基盤の修復が絶望的なうえにヘリテージ部品の再販も メーカーが予定していないとなってしまうことが心配です。 T3TEC様での修復整備も100%ではないといってもかなりの確率で 修復ができていることを考えるとたとえ上で10万がかかろうとも 修復できる可能性が高いのであれば 安心してNSXを乗り続けていけると安心しました。 とはいえヘリテージ部品の再販を熱望しているところです。 修復が不可能で再販も無いなら夏場の運転を断絶するしかないですね いつも貴重な情報ありがとうございます。
壊れていないエアコンコンピュータを 予防修理するというのは 特に難しいことでは無くて 電解コンデンサーを全て新品交換してしまえば また、１０年くらいは安心が買えると思う。 だけど エアコンコンピュータの故障は 電解液の液漏れから徐々に進行していくもので いまの状態が 本当に正常なのか・・は 分解してみないと分からないんです。 私のイメージでは 大きく分けて３段階くらいに分かれます １段階目： エアコンもヒーターも効きは正常だけど オートエアコンの制御がおかしくなっている。 １８℃とか３２℃とか 最強冷暖房状態にしないと 満足な空調状態が得られない。 ２段階目： 吹き出し口の切り替えがおかしかったり ブロアファンが最大しか制御できない ３段階目： 画面表示が消えて まったく空調が使えない状態になる。 この、１段階目より さらに初期の状態になっている固体は意外に多く これは コンデンサー交換だけで治ってくれる可能性がある。 ２段階目まで進行していると コンデンサー液漏れによるプリントパターン断線が起きていて 修理難易度が非常に高くなる。 ３段階目は 重要な電源関係のプリントパターンが断線していて 基板の腐食部分を治していくのにさらに手がかかる。 厄介なのは メーターみたいに ここが定番で こういう風に壊れるから 対処法はこう・・ と、いう約束事がまだ見つからず 基板の予想外のところが溶けて切れていたりする。 そして 初期症状だからと 気軽にコンデンサー抜いてみたら その時にパターンが切れちゃって これに気づかずコンデンサー交換したら 元よりも酷い症状になっちゃって 原因調査と修理に苦労する・・ つまりは 触ってさらに悪くする可能性がある。 これは特に 過去に誰かが危なっかしい修理の手を入れている場合に多く その手の基板の修理は苦労します。 T3TECでは エアコンコンピュータの修理は試験的に始めてみているんですが 個体差が激しくて 修理難易度の差もまちまちだから 費用は３～４ステップに分けていて 最高で１０万円くらいです。 だけど成功率が100％じゃない不安と あまりにも手がかかって苦労することが多く nsxnetでは受けていません。 エアコンコンピュータは 新品部品価格８万円弱でした。 経年老化で壊れた物の修理って 量産された新品部品を買って交換するよりずっと手間と費用がかかります。 やはり 何とかメーカーが再販してくれると 我々も助かるんだけど 再販されたら高くなるんでしょうね・・ エアコンコンピュータの価格がもし２０万円になったら １０万円かけて修理する需要も出てくるのかもしれないけど。 いずれにしても 新品が再販されない限り 誰かが修理を確立させないと 空調が使えないＮＳＸが増えちゃうわけで やるしか無いだろうな・・と 頑張ってみている次第です。
いつも有益な情報ありがとうございます。 私もエアコンユニットは一番心配しているところで ヘリテージでの部品再販を待っている者の1人です。 故障しているエアコンユニットの原因を追求していくことは かなり時間も費やし大変な作業だと思いますが、 仮に正常に機能しているエアコンユニットを 未然防止としてオーバーホールするような整備は可能でしょうか？ 主に主要とされるコンデンサー液漏れの交換整備等であれば 標準メンテのオーバーホールとして確立はできそうでしょうか？ また故障しているユニットより未然防止としてのオーバーホールは 整備費用を抑えれるものでしょうか？ 不躾がましい質問で申し訳ありませんがよろしくお願いします。
はじめまして。私九州に住んでド初期のNA1を20年以上所有しております。困ったことに近くにNSX見てくれるとこがないため、時間を見つけてはDIYでなんとか動く状態は確保しております。 自分では限界もあるため、動けるうちにT3様にてメンテしていただくのが目標です。今困っているのが、スピードメーターです。社外メーターもつけているのですが、10キロほど遅く表示され動き始めも遅く感じます。部品供給もないですし、ヤフオクあたりではすごい金額ばかりです。煩わしいので純正メーターのみにしたいのですが、修理は可能でしょうか？原因はどこでしょうか？。お忙しいとはおもいますが、車検もありますし良いアイディアをいただけましたら助かります。
九州でＮＳＸを診られるところと言えば 白石さんがいる ホンダカーズ大分 日田店 ですが ここは遠いでしょうか。 九州はオーナーズクラブの活動が活発だから そちら方面に相談してみれば 良い業者さんを紹介してくれると思います。 で、スピードメーターの誤差ですが これは ＮＳＸのメーターでは定番のトラブルで 修理可能です。 走行中に針が躍る・・となると ミッションの車速センサーが怪しいんですが 走り始めで針の上がりが遅かったり 速度が上がると実速と誤差が大きかったりするのは メーター基板側の問題です 修理はnsxnetで受け付けています https://www.nsxnet.com/parts_detail.php?pid=11029 ご自分でメーターAssyが取り外せるのなら 外して送って頂ければ修理して送る返せるし お近くの整備工場さんで取り外してもらって 送ってもらっても対応できます この、メーターリフレッシュ作業は フル分解して ケースは洗浄して 基板の補修と タコ、スピード、電圧計の補正を行います ＮＳＸのメーターに関しては およそ どんな症状が出ていても治せると思いますが 人災で致命的に壊しちゃったヤツは再修理に苦労するので 怪しい業者に依頼しない方が賢明だと思います
TYIZさん 今年6月より年式問わずロービームでの検査になると聞きました。 初期型のNSXでもロービーム検査は充分パス出来るのでしょうか？ ネットではヘッドライトの黄ばみや劣化でパス出来ない・・・との情報が出ています。
車検で行うヘッドライト光軸検査は 平成10年10月以降に登録された車輌からロービーム検査になったんですが 最も登録台数が多い平成３年式はハイビーム検査のままだから 今後においても心配は無いでしょう。 リトラクタブルライトの最終型で ロービーム検査に該当する車輌があるんですが 少数です もちろん光軸をちゃんと調整してあればロービームでも検査は通ります。 ただね、ＮＳＸのリトラクタブルライトは ハイローが一体型のユニットに入っていて 個別に調整できないわけですが ハイビームを車検が通るピッタリで調整すると ロービームが低くなる個体があったりします。 この場合 ローが手前を照らすのを我慢するか ロービームを適正に上げて 車検の度にハイビームを合わせなおすか・・ と、なります 何故こんな現象が起きるのか・・ もともと個体差があったのか 電球を取り付ける台座が歪んでしまっているのか そこまではじっくり調べたことが無いんです。 リトラクタブルライトのライトユニットは 上の写真のように 内部に ハイビーム、ロービーム個別のプロジェクターユニットが仕込まれていて ケースへの取り付け部分に調整シムが入っていて メーカー出荷時に ハイ、ローの光軸が合わせてあります。 つまりは ボディ取付部に対してケース全体の向きを調整してハイビーム光軸を合わせれば 自動的にロービームも適正値になる様に 作られたライトユニットというわけです。 でも、電球取り付け部分やプロジェクターユニットそのものが歪んでしまったら ハイとローの光軸はズレてしまうと思われます。 なにしろ ロービームで車検を通すことを想定していないヘッドライトだから ハイビームを適正値に合わせた時 誤差の方向性としては ロービームが高めになるよりは 低めになった方が良いという 考えは有ったと思います。 車検において ４灯ヘッドライトのハイビームの明るさは１万２千カンデラが下限値ですが ＮＳＸのヘッドライトは 新品時の明るさは２万カンデラを余裕で超えます。 だけど希に 適正な電球を使っていても 下限値ギリギリまで下がってしまっている固体があるんですが これは プロジェクターユニットのレンズやリフレクターが曇ってしまっているためです。 これを掃除して新品性能に戻せないだろうか・・ と、思って だいぶ前に分解してみたんですが このライトユニットを分解するのはけっこう苦労します 分解してプロジェクターユニットを取り外すことが出来れば きれいに磨くことも出来るんですが 組み立てた時に ハイビームとロービームが適正値に戻ってくれるか？ ズレたとして再調整が出来るか？ 調整可能だとしてどんな検査機材を作れば良いか・・ そんな苦労をするくらいなら 新品交換した方が早いだろう・・と言うわけで １０年以上前に 実験検証は打ち切ったんですが ここに来て ヘッドライトユニットの価格も大きく上がったし もしかしたら ライトユニットの分解整備も 求められる技術になってくるのかもしれない。 この、プロジェクターユニット じっくり見ていくと レンズの表面処理がハイとローで異なっていたり 実に興味深い造りになっています。 明るさ自体は現代のクルマに遠く及ばないけれど あの時代に 考えられる目一杯のことをやったんだと思う このライトユニットも 絶版したら再製作できないモノだと思いますね。
初めまして！ お尋ねさせてください。 オーディオ交換をする際にサイドブレーキのロック解除ボタンを痛めてしまい メッキ部分が割れまして、ここの部品は現在入手できるのでしょうか？ また、交換する際は難易度は高いのでしょうか？ お忙しい中、申し訳ありませんが、教えていただけますと助かります。
お忙しい中、ご回答有り難う御座いました！
サイドブレーキのプッシュノブは ＮＳＸでは 樹脂にクロムメッキ、樹脂の黒、 アルミでグレーのアルマイト の、３種類有って どれも交換可能です nsxnetにログインして https://www.nsxnet.com/catalog_detail.php?cataid=82 イラスト３番 このノブは サイドレバーの奥から出ているネジ軸にねじ込んであるだけだから 回せば抜けるんだけど どういうわけか 無茶苦茶にネジがきつくて簡単には回らない。 （もちろん 簡単に抜けないように狙ってるんだろうけど） 交換する場合 ノブを傷つける覚悟でプライヤーで掴んで回しちゃいます。 で、新品を付ける時は 雌ネジを一度タップで切り直して取り付けた方が楽。 ちなみにサイドブレーキノブは メッキ品が初期型の標準で Type-Rで使われた黒は ホンダの軽トラなどと同じ物。共に539円 後期でアルミ削り出しになったけど これが最も高級感有ると思う。けど値上げになって16500円・・ でも、どれもネジがきつくて交換は面倒ですね。
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