ＮＳＸの掲示板

排気系 引用 2019/7/22 (月) 19:42:52 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1563792172 こんにちは、TYIZです 長らくかかったけど やっと Ｔ３オリジナルマフラーが完成しました。 まずは左右２本出しの標準モデルがリリース開始です。 ＮＳＸのマフラーは いままで何本もワンオフを作ったし 量産も仕立ててきたけれど 自分的に結論は Ｖ６の前後バンク排気を集合させてサイレンサーに入れないと 揃った快音にはならない。 そして、必要最小限の太さで充分な長さが 中低速のトルクと高回転の出力を両立出来る と言うことでした。 重量を考えると ホントは左１本出しが望ましいんだけど もともと左右２本出しなので１本にするのは寂しい・・ でも、左右出しで集合管を作るのはレイアウト的に難しく さらに どこのメーカーのエキマニとも組み合わせ出来て・・ となると これがまた難しくって けっこう悩んだんだけど フロントバンクのエキマニと触媒の間にアダプターを入れて これで触媒の向きを反転させて リアバンク触媒と排気を合流させるアイデアにたどり着きました。 この場合 ボルトナットでフランジに取り付ける社外のメタル触媒なら 話しはスムーズなんだけど 純正触媒はスタッドボルトが生えているから これをどうしようか・・と悩み 結局 純正触媒を使う場合には 触媒のスタッドボルトを抜いて 普通にボルトナットで締めることで問題回避しました。 触媒反転の問題が回避出来たので サイレンサーの大きさとレイアウトを決めて 何度か試作してみたんだけど 音量と音質が思ったように決まらなくて サイレンサー内部を小変更してやっと良いところに収まった。 C32BハイカムのTYIZ号にメタル触媒と共に組んで 音量は100dbくらいだから 車検は通るけど スゴく静か・・じゃあありません。 でも、とりあえず夜の住宅地に帰れるか・・と言うレベル。 （私の主観ですが・・） 何度か試作を組んでダイナパックで計測してみたけど φ６０の１本に集合させても 出力は十分出るモノなんだよな。 このマフラーは いままで色々作ってきた集大成みたいなモノで 純正エキマニとも組めるけれど 出来れば 等長のエキマニと 効率の良いメタル触媒との組み合わせが理想です。 見た目は純正風に穏やかにしたかったので φ８０の内カールのテールパイプにしました。 ＮＳＸのリアバンパーのアンダーは 前期後期でだいぶデザインが違っていて マフラーのテール長さを前期アンダーに合わせると 後期アンダーではテールが引っ込んで見えちゃうので どちらに組んでも悪くないような長さにしました。 でも、後期との組み合わせの方が見た目は良いかな。 そんなわけで オリジナルマフラー やっと完成販売開始です。 https://www.nsxnet.com/search_result.php?cat_search=1&catid=22&subcatid=45 https://www.nsxnet.com/parts_detail.php?pid=9117 引き続き 軽さを狙った左シングルのマフラーを作りますが こちらはマニア向けかな。 余談だけど マフラーと触媒の実験検証中に 触媒の性能差をパワーチェックで計測してみました。 車輌はＣ３２Ｂのハイカム仕様で ３５０馬力くらい出ているＮＳＸだから ノーマルエンジン車輌よりも触媒の差は大きく出ると思いますが ＮＡ１の純正、メーカー不明のメタル触媒 ２００セルと１００セル　それに触媒ストレート これを 同じ車輌に取り付けてパワーチェックしてみたところ おおむね予想通りでしたね。 純正はセラミックの４００セル相当で 不明メーカー品がメタルの４００セル相当 これはほぼ同じ出力で若干純正の方が性能良かったかな・・ 触媒ストレートと１００セルメタルはほぼお同じで 最高出力は純正よりも５馬力ちょっと上回るけど ２００セルも大差ないかな・・ でも、 １００セルと２００セルで排気音は違うモノで そしてやっぱり ストレートパイプが一番歯切れが良い良い音を奏でますね。 こうして最高出力で見ると 触媒の抜けの良さと有無は大きな影響は無いと言うことになるんだけど 乗ってみると やはり違いというのは体感出来るもので シフトアップしてアクセルを開けた瞬間のパンチ・・とか ヒール＆トゥでアクセルを叩いた際の回転の上がりとか 主に急加速の時にピックアップの差が分かる。 連続的な排気の流れが出来ている時は 圧力差もあるから排ガスは触媒のメッシュを強引に通過するけど 排気が途切れて再び流れる時 触媒のメッシュは大きな抵抗になるのかも知れない。 そういう意味では 可能な限り排気の抜けを良くした１００セルのメタル触媒は 合法という枠の中では最善の選択と言うことになるんだろうな。 ちなみに ＬＥＶ仕様以降のＮＳＸに採用されてる触媒は ４００セル相当のメタルで セルに対して斜めに排気ガスを当てる斜流タイプで フランジの口径も小さくて こりゃあ効率悪そうです・・（排気ガスはクリーンだろうけど） この触媒を使っているGH-NA2に関しては Ｔ３オリジナルでは２００セルのメタル触媒セルを使って 排気ガス検査を通していますが 近い将来LA-NA2も排気ガス検査を行って合法化したいと思っています 大きな需要はないだろうけど ０２ＲにＮＡ１形状の社外エキマニとマフラーを使っている方は 堂々と車検もパス出来る仕様に出来るわけですねぇ。

車重に関して 引用 2019/7/22 (月) 14:32:14 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1563773534 レスを書いてたらスレッドが消えちゃいました。 とりあえずレスだけアップしておきます。 クーペベースでの1200キロ切り。 それはかなり古いスレッドだと思うけど いつの投稿かな。 車検証記載の「車輌重量」は 通常走行に必要な油脂類はもちろん 燃料も満タン状態での計測です。 クーペベースでの軽量化ですが 大きいのはまずシートかな。 左右とも軽量な物に交換すれば２０キロ以上落ちるでしょう あと、バンパーのレインフォースなど でも、１３００キロを切るのはかなり思い切った「削除」が必要です １２００キロを切ろうと思ったら 内装関連はほとんど撤去で アンダーコート撤去などの労力と リアハッチやドアなどをドライカーボンにするとか 労力と費用もかなりかかるでしょう。 TYIZ号の通常時の重量は１３２０キロくらいで 一時的に オーディオ関連やら色々外して１２８０キロくらいにして サーキットを走ったことがあるけど その差はかなり体感出来ましたね。 Ｓ字で切り返す時とか やっぱ軽いなぁ・・と思う。 「軽さは正義」 運動性能を語る上でこれはもちろん正論だけど クルマが軽いと車内が 路面やサスペンション入力に影響されやすいわけで 乗り心地や安定感・・には 重量が必要なのも事実で 「大船に乗る・・」というのもまた正義なわけです。 軽い車重でハードなサスペンションを組めば そりゃあ、平坦なサーキットでの運動性能は劇的に向上するけど 一般道で路面の継ぎ目やマンホールなどが恐怖になるわけで 走行条件次第だけど 自動車はある程度の重量は必要なんだと思います。 ＮＳＸの大きさで１３５０キロ近辺というのは 十分軽いわけで 運動性能を落としたくないなら 軽量化よりも 重量を増やさない努力と意識が大事なんだと思う。 ちなみに 重量が効いてくるのは 「曲がる」時が大きいわけで 加速方向の身軽さに関しては エンジンパワーとファイナルギアレシオのチューニングで 大きく改善出来るし 減速に関しては大口径ブレーキで対応出来ます。 車重を大きく落とすのは 乗り心地を含めた快適性にネガティブ要素があるから 重量増をさせずに エンジン特性と駆動系チューン 大容量ブレーキへの換装 私は自分のＮＳＸをそういう方向に仕立ててきましたね。

エンジンオイル 引用 2019/7/12 (金) 14:34:24 - BLACK - f67-pc58.cty-net.ne.jp [210.148.63.58] - No.1562909664 TYIZ様、いつもお世話になっております。以前はHN、BLACK NSXでスピードセンサーやエアコンについていろいろお聞きしておりました。簡単にBLACKにします。 当方、H3 ATで現在67000Km、年間2000Km程度で20年ほどの所有になりました。高齢者マークを張り付けるまでアッと言う間に10年弱です。街乗りと高速道の走行のみです。 普段乗りの車のエンジンオイルは「省燃費オイル エコターボ」「0W-20」で、これをボトルキープしています。期間内に使いきれないので、もし可能ならNSに使用したいところですが、通常は「ホンダMILD SN」「10W-30」です。ATですし5000rpm以上に回すことはまず皆無ですので、柔らかめのオイルでもダメージを与えることはないようにも思いますが、重要な点なのでTYIZ様のご意見をお聞きしたく、よろしくお願いいたします。 ＜返信(4)を読む＞ ＞返信を閉じる＜ 返信-4 2019/7/14 (日) 10:13:46 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1562909664.4 ちなみに ＮＳＸのクーラント濃度は標準で純正を５０％。 普通は３０％くらいだから 濃いんだと思うけど ホンダ純正クーラントをじっくり使ったことはないけど ５０％な理由があるのか・・ なぜこんな濃度が標準なのかは分からない。 クーラント濃度が高い方が防錆効果は高いんだと思うけど 金属配管と触れる部分が多いから余裕を持ったのか 長期間無交換を狙ったのか・・ でも、クーラント濃度は薄い方が（水が多い方が）冷却性能は良く サーキット全開走行で試したけど ５０％は水温が上がりやすかった。 なので クーラント交換の際には 一般的な濃度の３０％くらいにしています。 冷却性能を求めて極薄のクーラントを使ったり クーラントが老化して防錆効果が落ちている状態で長期間使うと アルミ製のクーラント配管が腐食してボロッボロになります。 これも過去に何台か見たけど そう考えると ３０パーセント濃度くらいで 車検２回目の４年くらいで交換するのが 推奨なのかなぁ・・と思いますね。 返信-3 2019/7/13 (土) 20:18:09 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1562909664.3 まあ、オイルは 多少燃費が落ちる覚悟で 粘度高めの４０番を使うのが 良いんじゃないかな・・と思います ちなみに 無関係かも知れないけど いままで見てきた事例の経験談では 粘度高めで高品質な0W-40クラスを 高頻度に交換しつつサーキットも走り回る様なＭＴ車は エンジンからのオイル滲みってほとんど起きないけど 普及価格帯のオイルを5000キロくらいで交換して 街乗りしていたＡＴ車の方が ヘッド周辺からのオイル滲みは圧倒的に多いです これは たくさんＮＳＸを見ていると凄く実感することです。 何故こんな傾向なのか理由は分からないけど 油膜が強くて密封性が高いオイルの方が ピストンから吹き抜けるブローバイガスが少ないわけで その、ブローバイなどが ヘッドカバーのゴムシールなどに悪影響を与えているのかな・・ と、予想してます。 私のＮＳＸも１０年以上前にカム交換でヘッドカバーを開けて 以来　大きな整備をしていないけど 酷使していた割にはオイル滲みは無いんです。 これが 使っているオイルの品質によるモノなのか 粘度が影響しているのかは断定出来ません でも、長年自分で使っているＨＫＳのNA・RacingProは ＮＳＸには相性が良いんだろうと思って T3TECではこれを標準オイルとしています。 サーキット走行頻度が多くて油温油圧が厳しい条件のお客さんは また違った銘柄を使いますけどね。 で、クーラントの件 どうなんだろう・・ 適正な濃度があれば 大きなトラブルは起きないと思いますが なにせ主成分は水なワケで エンジン内部のクーラントが流れる部分は 徐々に腐食していきます これを防止するために 防錆剤が添加されているんですが クーラントの防錆効果というのは徐々に落ちるモノらしく どう頑張ったってクーラントと触れる部分は腐食が進行するわけで 腐食の進行を加味して 新車時１６万キロ　以降８万キロ・・とか 一応の基準値になっているのかと思います ＮＳＸでのクーラント交換に関しては 車検２回目の４年くらいで交換がお勧めかな・・と思ってますけど まあ、距離も乗らないので１０年くらい交換していない人が多いですね。 それとＮＳＸの場合 エンジンルームのクーラントホースがレイアウト的に厳しくて ５万キロくらいで破裂する事例が増えてきます これは１０万キロも持たないと思うから ある程度距離を乗ったら ホース交換と共にクーラントを交換する方が多いですね。 返信-2 2019/7/13 (土) 11:10:24 - BLACK - f86-pc88.cty-net.ne.jp [210.149.159.88] - No.1562909664.2 TYIZ様、早速のご返信、有難うございました。オイルは、心変わりせずに、今後とも10W-30 を継続しエンジンを大切にします。 続いてのご質問をご容赦下さい。オイルはこまめに交換してエンジンをいたわっていますが、冷却水の方は気になりながらもかなり長期間使用しています。 2007年、48000Km時点でタイミングベルト交換、その際にセットでウォーターポンプ、ベルト類を交換しています。この時にクーラントを交換しています。 その後は、冷却水なので変化がみつけにくく、今日がOKなら明日も・・・・、と言う感じで車検の際もディーラーさんからも特に交換を説かれることもなく、ブルーボトルのクーラントサプリを添加するのみで、よくよく計算すると12年・約2万Kmの使用となってしまいました。 一方で、普段乗り用の車のメンテナンスノートを見ると新車時16万Km・8年、以降8万Km・4年と今の車はかなり推奨交換インターバルが長くなっています。 NSの場合、排水プラグの位置や数、エア抜きの難しさもあるとのことで、自分では自信がなく手を出せないのも交換をしていない理由にもなっています。 引き続きのご質問で恐縮ですが、冷却水交換時期についてTYIZ様のご意見は如何でしょうか。お時間ある時に返信頂ければ嬉しいです。 返信-1 2019/7/12 (金) 20:06:41 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1562909664.1 時が流れれば みんな一律に歳を取りますからねぇ。 私も 動体視力の低下を感じつつも 無理しない程度に全開してます。 で、ＮＳＸに低粘度オイルですが これは私も試したことがないので 何とも言えないんですよね。 だいぶ前　C30Aの頃 いつもは0W-40を使っていたけど 0W-30を入れてサーキット走ったら ヘッドからのブローバイの量が猛烈に多くて エアクリーナーまでオイルまみれになったので このエンジンにとって粘度30番じゃあ厳しいんだろうな・・ と思って 40番以上を使うようにしています。 また、クランクシャフトで回しているオイルポンプも ある程度のオイル粘度を基準にクリアランスを設けているだろうから 低粘度のオイルだと アイドリングや低回転域の油圧が落ちるでしょうね。 それによってトラブルが起きるのか？と言われると さて？？試したことがないなぁ・・となるわけで エンジンがある程度の回転数で回っている状態なら 油圧がかかるメタルなどの潤滑は問題ないかと思うけど 旧世代のエンジンは ピストンとシリンダーのクリアランスとかが広くて これを油膜で塞いでいるわけだから 最近の極低粘度オイルを使うと ピストンからシリンダーブロック内へ 吹き抜けが増えたりするのかも知れませんね。 で、ブローバイが増えるとどうなるの？と言うと まあ、エンジン内部が黄ばむかも知れないけど 実害はないのかなぁ・・ と言う感じです なので 実は問題は起きないかも知れないけど やっぱり、古い設計のエンジンには 部品間の密封性のためにある程度のオイル粘度が必要なんだと思います。 最近のエコカーに使うオイルは 0w-16とか驚異的な低粘度化ですよね。 シエンタに入れたトヨタ純正の0w-16は ペール缶からジョッキに移す際 ジャ〜っという感じでウーロン茶みたいだった。 このオイルを必要としているエンジンは 様々な部品間のクリアランスが狭くて 温度が高くても低くてもクリアランスが一定で この粘度でも密封性が保たれている・・ と言う設計なんでしょうねぇ。 ＞返信を閉じる＜

オルタネーター 引用 2019/7/10 (水) 14:24:29 - カズ＠アメリカ <メール送信> - v133-18-202-240.vir.kagoya.net [133.18.202.240] - No.1562736269 お久しぶりです。アメリカのアキュラ乗りです。 この度、オルタネーターを交換しようと思ったのですが、 1991-1994年式用の31100-PR7-A03 (CLB16)はアメリカでは生産終了になっていました。 1995-2005年式用の31100-PR7-J01 (CLG18)はまだ入手できるようですが、 自分で調べた限りでは1991-1994年式に適用できる確証が得られませんでした。 特に違いはないようですが、実際に後期のオルタネーターを前期に適用した事例はあるのでしょうか？ ＜返信(3)を読む＞ ＞返信を閉じる＜ 返信-3 2019/7/11 (木) 10:52:38 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1562736269.3 オルタネーターは 日本国内とそれほど変わらないんですね・・ 一般的にホンダ純正部品は海外が高いと思っていたけど 流通の違いかなぁ・・ リビルトは異様に安いモノも存在しているけど これも不思議。 純正のボルテージレギュレーターは高いから 似た仕様のトヨタ用とかを使えば 安価に出来るとか 裏技があるのかも知れない。 長い目で見れば 純正を使っておくのが安心だとは思いますねぇ 返信-2 2019/7/11 (木) 08:41:36 - カズ＠アメリカ <メール送信> - v133-18-202-240.vir.kagoya.net [133.18.202.240] - No.1562736269.2 31100-PR7-J01が初期型でも使えるということで安心しました。 では後期用を初期型に流用してみようかと思います。 オルタネーター確かに高いですね。 アメリカでは定価が$1785ですが、安いところで買うと$1250位です。 今の円に換算すると135000円ですから、日本で買うのと同じくらいですね。 通常NSXのパーツは日本で買ったほうが安いですが、オルタネーターに限っては 送料を考えるとアメリカで買った方が安上がりになりますね。 それからデンソーの互換品のようなものが出回っていて新品で２万円ほど、 純正のリビルド品が３万円くらいですかね。 価格差が大きいですが、一度交換すると２０年間安心して使えると考えると納得ですかね。 返信-1 2019/7/10 (水) 21:22:39 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1562736269.1 カズさんご無沙汰です。 初期型用オルタネーターは 31100-PR7-A01 が31100-PR7-A03 に変わっていて \122500 メーカー在庫　鈴鹿に３個 ＮＡ１の１３０型以降は 31100-PR7-J01 で \126700 メーカー在庫　０個 というわけで、 日本国内では前期後期どちらの品番も生きています。 両者の変更点ですが 一応スペック的には 初期型 12V-110A 後期型 12V-120A で、後期の方が最大出力電流が10A大きくなっているんだけど オルタネーターが全力で発電する様な条件というのは 滅多に無いことだと思うし 両者の差は気にしなくて良いと思います コネクターなどを含めて取り付け情問題なしで 互換性はＯＫで 実際 中古で手に入れた後期用オルタネーターを初期型に組んだこともあります。 充電制御のレギュレーターが内蔵されているから 最大スペックが多少大きくなっていても バッテリーが過充電になる様なこともありませんね。 なので Ｊ０１が買えるならそれで良いかと。 でも、オルタネーターって高いんですよね アメリカではいくらするんでしょう？ ＞返信を閉じる＜

一番&#11088;GREATさんへ 引用 2019/7/8 (月) 15:45:26 - N.H <メール送信> - p407055-ipngn200407motosinmat.mie.ocn.ne.jp [153.181.74.55] - No.1562568326 貴重な情報ありがとうございます よく似た症状ですよね どこで走行不能になるかわからない状態で乗っているのも、怖いですから 教えて頂いた事を整備屋さんに伝えて、ちゃんと直したいと思います。 ありがとうございますm(_ _)m ＜返信(2)を読む＞ ＞返信を閉じる＜ 返信-2 2019/7/9 (火) 21:41:35 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1562568326.2 なるほど。 強烈な息ツキ・・と言う感じでしょうか。 ６気筒全て急激なパワーダウンと言うことだから 燃料系かなぁ ＮＳＸでは滅多に無いんだけど 燃料ポンプの老化などで インジェクターへの燃料圧力が下がって 急激にトルクダウンすることはあります まず、アイドリングでのイニシャル燃圧を測ってみて 異常があればもちろんだけど 正常だったとしても ポンプ交換しちゃった方が良いですね。 返信-1 2019/7/8 (月) 22:33:38 - 一番★GREAT - i114-182-105-115.s41.a015.ap.plala.or.jp [114.182.105.115] - No.1562568326.1 いえいえ、横から失礼しました。 昭和にハコスカやら、2000GTやら、匂い、オーラ、出す車があったように 平成にNSXが! フェラーリが意識し、フェラーリを変えた 日本の至宝☆ サラリーマンが維持していくのは大変ですが、頑張って乗りつづけたいです。 こんなに乗ってる感を味わえる車って、きっと!ないと思います。 ＞返信を閉じる＜

ノッキング 引用 2019/7/7 (日) 22:41:24 - N.H <メール送信> - f249114.mctv.ne.jp [61.115.249.114] - No.1562506884 平成4年式前期NSXを乗っております 本日、昼間走行中急にノッキングをする様になりました 徐々にひどくなり、2500回転位を超えるとかなりのノッキングが出て 高速道路では5速80キロを出すのが精一杯でした チェックランプは出てないですが、O2センサーがおかしいと思い ヒューズを外して1分程度たったあと、ヒューズ戻して走行すると いったんは直ったんですが、数分後にまた激しいノッキングが出ます。 ガソリンが半分位まで減ってきてからノッキングが出るようになり ガソリン満タンにしたところノッキングは出なくてなりました ガソリン満タンで直ったのは、たまたまのでしょうか？ 燃料ポンプ フィルター ポンプリレー O2 センサー この辺りを確認するとよいでしょうか？ 助言頂けると助かります よろしくお願いしますm(_ _)m ＜返信(3)を読む＞ ＞返信を閉じる＜ 返信-3 2019/7/8 (月) 07:48:48 - 一番★GREAT - sndr4.proxy-swg-t.kyocera.co.jp [118.151.185.49] - No.1562506884.3 横から、すいません。 自分も平成最後に似たような症状になり、令和初日にレッカーで入院。 症状は３速４０キロで走行中、サイドを引いたような症状があり、踏み込むと加速はする。その後、ニュートラル状態でエンジンストールする様に。 すぐエンジンはかかりますが、どこで不動状態になるか危険なので入院。 タンク、ポンプ一式とレジスタ、メインとヒューエルのリレーを交換していただきました。 その後、症状は出ていません。何となく、自分と同じなのかなーと思いました。 なにはともあれ、自走不能が一番怖いですね。失礼しました。 返信-2 2019/7/7 (日) 23:35:31 - N.H <メール送信> - pw126233029159.20.panda-world.ne.jp [126.233.29.159] - No.1562506884.2 早速のお返事ありがとうございます 2500回転より回転を上げると回転が上がらないもしくは 上がったり、下がったりしながら徐々に回転が上がる感じです アクセルは1/3程度開け、エンジンがウォンウォンうなってる感じです それ以上は怖くて開けれませんでした ノッキングという表現はおかしいかったですね すいません 整備業者さんと相談させてもらいます ありがとうございます 返信-1 2019/7/7 (日) 23:00:13 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1562506884.1 ノッキングというのは 負荷が大きい時に異常燃焼して衝撃波がピストンを叩くので カリカリカリ！とか 響いてくる現象ですが ホントにそんな症状でしょうか？ ノーマル圧縮比のＮＳＸでは まず経験しない現象だけど。 また、シリンダーにノックセンサーが付いているから ノッキングの信号を検出すると 即　点火時期を遅らせてノッキングを回避するので コンピュータがノーマルなら レギュラーガソリンを入れたってノッキングは起きません。 点火時期がリタードされるからパワーは落ちるだろうけど。 まずは 本当にノッキングなのか それは どの位の回転数とアクセル開度で起こったのか その現象はどうやったら再現するのかデータが必要です 燃料の質は可能性有るけど 量は無関係でしょう。 原因を追い込んで対策しないと どこかで立ち往生するかも知れないから その辺を分かってくれる整備業者に相談した方が良いですね。 ＞返信を閉じる＜

先程は適切なアドバイスありがとうございました 引用 2019/7/7 (日) 18:38:43 - 鶴巻 <snbbc791@hb.tp1.jp> - M014009161224.v4.enabler.ne.jp [14.9.161.224] - No.1562492323 先程電話で、適切なアドバイスを頂けたおかけでスムーズにディーラーの人も対応してくれました。 リアバンクの真ん中のイグニッションコイルが死亡してました。 生きた心地のしない数時間でしたが、無事に解決出来ました。 プラグは純正品でしたので、メカの人が言うにはリークしてるような感じでは無いのでイグニッションコイルの寿命でしょうとの回答でした。 他のコイルを挿すとエンジンに火が飛んでるのでイグニッションコイルの交換となりました。 とりあえず、１本だけ交換して様子みましょうと言われましたので、これで様子を見てみます。 ＜返信(8)を読む＞ ＞返信を閉じる＜ 返信-8 2019/7/11 (木) 20:00:27 - 鶴巻 - M014009161224.v4.enabler.ne.jp [14.9.161.224] - No.1562492323.8 先程、ホンダから車が帰って来ました 　 外したコイルを貰って、写真撮ってみました 錆びてますね 膨れてるのも錆びの影響ですかね メカの人もこれだけ膨れたら、壊れますよねって苦笑いしてました リアバンクの他の二気筒もここまでとはいかないけど、少し錆びてますと言われたので交換時期に来てるのかもしれませんね。 ありがとうございました。 返信-7 2019/7/9 (火) 21:48:02 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1562492323.7 樹脂製のコイルカバーには ゴムパッキンが付いていて 洗車の水くらいなら コイルまでは染み込まないんだけど このパッキンが老化していると カバーの中に水が入ってコイルが錆びます。 そもそも コイルカバーの中は走れば高温になるところなんだから 洗車したら 走り回って水分を飛ばすのが一番ですね。 ＞熊保険さん そう、走行中のＮＳＸのエンジンルーム温度って かなり低いです。 一番の発熱体のラジエターがフロントですからね。 でも、エンジンがノーマルなら エアクリーナーは純正が一番ですよ。 剥き出しはどうしてもトルクダウンします。 これは 熱じゃなくて吸気管の長さの問題だと思いますけど。 返信-6 2019/7/8 (月) 22:36:53 - 鶴巻 - M014009161224.v4.enabler.ne.jp [14.9.161.224] - No.1562492323.6 熊保険さん。 親切に詳しい写真添付していただきありがとうございます。 参考にさせてもらいます。 というより真似させてもらいます。 外し忘れないように気を付けますね こんな事もNSXならではの楽しさなんだと思って、NSXライフをエンジョイしようと思います。 返信-5 2019/7/8 (月) 15:20:29 - 熊保険 - 124-140-151-190.rev.home.ne.jp [124.140.151.190] - No.1562492323.5 ＮＳＸって普通に洗車するだけでも、リヤバンクがかなり濡れますよね。 私も昔、コイルの錆によって１気筒死んだことがあります。 （当時は数週間に１回位の頻度で洗車していました） それ以降は洗車の時は、リヤバンク側に水が掛からないように、洗車の度にビニールシート を掛けていました。 最近では乗る機会も減って、洗車の頻度も大幅に減りましたが、ホームセンターで透明シー トと金具を買ってきて、リヤバンクを保護するシートを作って使っています。 こんな簡単な事でトラブルを回避出来るので、試してみてください。 ちなみに、以前、洗車後にビニールシート外し忘れて、高速道路を１時間程走った事があり ますが溶ける事もなく元のままだったので、改めて「ＮＳＸのエンジンルームって温度が低 いんだなぁ」ってビックリした事があります。 返信-4 2019/7/8 (月) 06:55:00 - 鶴巻 - M014009161224.v4.enabler.ne.jp [14.9.161.224] - No.1562492323.4 自分が行く洗車場は距離にして約10キロ位走るんですけど、乾燥が足りなかったかもしれませんね。 これからは本当に汚くなってから洗車しようと思います。 水が直接リアバンクに流れ落ちてるなんて予想もしてませんでしたけど、ネットで写真見たらモロにかかりますね。 これも勉強ですね 返信-3 2019/7/7 (日) 23:12:00 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1562492323.3 クルマは機械ですからね。 当然だけど 水をかけるのは良い事じゃあ無いです。 鉄もアルミも水は敵だし 電気部品はもっと水を嫌います 洗ったら走って乾かすのが最善。 水はフレームの中まで流れ込むわけで 鉄のボルトがねじ込まれたアルミ部分は 水分が入ると電食で腐食が進行するし とにかく機械にとって水は敵なんです。 雨に濡れるのは仕方ないけど 私は自分のクルマ　乗らない時は滅多に洗車しません 洗車してボディ表面がキレイになっても 内部で水に濡れて泣いている部品が 膨大にあることをイメージしてみましょう。 返信-2 2019/7/7 (日) 22:57:04 - 鶴巻 - M014009161224.v4.enabler.ne.jp [14.9.161.224] - No.1562492323.2 とりあえず、一安心できました。 今回の症状はかなりの時間経験しましたので、次に同じような症状が出たら慌てずに対処できそうです。 リアバンクは生きてる２気筒のコイルの状態も確認してもらいます 錆などが浮いていれば随時交換しようと思います。 洗車しただけで水がかかるような状態なんですね 洗車と言えば、納車されてから常に綺麗な状態を保持したくて、雪の無い季節は走ろうが走らなかろうが週に一度はしてました。 昨日も洗車してましたから、もしかしたら洗車が原因で錆が発生し断線した可能性が高いですね なんでもやり過ぎは良くないですね。 本当にありがとうございました 返信-1 2019/7/7 (日) 22:41:37 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1562492323.1 やはり点火系でしたか。 走行中のパワーダウンと吹け上がり悪化 排気温度警告の点灯・・となると 燃料は噴射されているけど未燃焼になって これが触媒に流れ込んで急激に反応するから過熱 で、触媒温度が８５０度くらいで排気温度警告灯の点灯・・ という可能性が高いわけです。 イグナイターが別体になっているＮＳＸのイグニッションコイルは 鉄心とコイルだけで構成されているから 寿命や消耗というのはほとんど無視出来るんだけど どういうわけか鉄心が錆びやすく 鉄心は薄い鉄板の積層構造だから 錆で膨らむとコイルが断線して点火不調を起こしやすく 特にリアバンクは 洗車しただけでもヘッドに水がかかるから 湿気が多いためか錆びやすく コイルが突然死して５気筒になっちゃう事があるんです うちでは 車検整備でも必ずコイルとプラグは外して コンディションをチェックして 錆の進行が見られると オーナーに打診して交換を推奨していて この点検を徹底してからは 車検整備などを依頼される常連のお客さんで コイルが原因の不具合は起きなくなりました。 最近のクルマは部品の信頼性と防水性の向上で ディーラーさんで 車検でプラグを外すなんてまず行わなくなったけど ＮＳＸは旧世代の部品で リアハッチを流れた水がヘッドカバーにかかる様な構造だから 点検整備は重要で 鉄心の錆が見られたらコイルを交換しちゃった方が安心なんです。 ＞返信を閉じる＜

後期グリーンガラスとクールベール 引用 2019/7/5 (金) 13:42:13 - H4180 - p1304162-ipngn201005fukuokachu.fukuoka.ocn.ne.jp [153.183.36.162] - No.1562301733 91年式クーペに乗っています。 夏を迎えて室内がとても暑くなってきました。 フロントガラスには小さな飛び石傷もついてしまい、 ガラス交換を考えています。 遮熱効果を比べた場合、後期グリーンガラスとクールベールのどちらがオススメでしょうか？ もし他にオススメのガラスがあれば、教えていただきたいです。 またフロントガラスだけではなく、サイドガラスやリアガラスも対策しないと遮熱効果は不十分でしょうか？ サイドとリアはガラス交換か、遮熱フィルムかを迷っています。 アドバイスよろしくお願いしますm(__)m ＜返信(5)を読む＞ ＞返信を閉じる＜ 返信-5 2019/7/9 (火) 23:12:23 - H4180 - p1304162-ipngn201005fukuokachu.fukuoka.ocn.ne.jp [153.183.36.162] - No.1562301733.5 ディーラーでフロントをクールベール、サイドを後期グリーンガラスに換えてもらうことにしました！ やはり、クールベールは二週間ほどかかるようです。 交換したら、報告させていただきます(^-^) 返信-4 2019/7/7 (日) 22:50:29 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1562301733.4 ＞H4180さん はい、クールヴェールは受注生産ですね。 だいたい２〜３週間です こればかりは 自分で交換出来ないので うちもガラス屋さんに作業依頼します。 ドアガラスは私が交換作業するけど これも 立て付け調整がけっこう大変です。 ＞なべっちさん クールヴェール・・ 私も交換したいなぁ・・ これは 炎天下で経験した人じゃ無いと分からないんだけど 真夏にお客さんのＮＳＸを陸自へ乗っていったりすると ああ・・俺のと違う・・と分かります。 また、新品で無傷のガラスって気分良いんですよね そしてグリーンガラスは 初期型のブルーに比べてクルマが新しく見えるし 車内からガラス越しに見る外の景色まで綺麗に見える。 なべっちさんは 着色されたドアガラスの動きが悪くて 後期ガラスに交換したんですよね。 フィルムもガラス用ペイントも樹脂だから 擦り傷が入るし ドアのゴムモールと摩擦が強いから ガラスの動きが重くなりやすいです。 返信-3 2019/7/6 (土) 13:07:11 - H4180 - p1530163-omed01.tokyo.ocn.ne.jp [153.237.25.162] - No.1562301733.3 アドバイス、ありがとうございます！ フロントはクールベール、サイドは後期グリーンガラスがベストのようですね。 その方向でいきたいと思います(^-^) 問い合わせところ、クールベールは受注生産なので三週間かかるとのことです。 返信-2 2019/7/6 (土) 03:44:06 - なべっち - 124-141-22-52.rev.home.ne.jp [124.141.22.52] - No.1562301733.2 こんばんは。1991年式クーペに乗っています。今年の4月にT3さんでクールベールの フロントガラスに交換してもらいました。まだ夏場の灼熱地獄は経験してませんが 6月後半の晴天の暑い日に乗った限りでは、かなり快適です。フロントからのギラギラ感 が無くなり、エアコンの効きが格段に良くなった感じを受けました。また、小傷も 無いので、車内からは新車に乗っている気分です(笑)。ちなみに、ドアガラス左右は 後期のグリーンガラスに交換しています。永く乗るのであれば、オススメのメニュー ですね。 また、ドアガラスにフィルムを貼る場合ですが、フィルムの種類によっては、ドア 開閉時の摩擦が増加する場合もあり得ると思います。この場合、ドアガラスの動きが 遅くなり、同モーターへのダメージが心配されるので、ガラス交換がおススメで すね。 返信-1 2019/7/5 (金) 23:16:35 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1562301733.1 私がガラス交換した頃 クールヴェールは存在していなくて（あるいは認知されていなかった・・） 後期のグリーンガラスにしたんですが これは 車内への紫外線をカットするらしいんだけど 赤外光の熱線はほとんど素通しなワケで 日差しの熱さは前期ブルーガラスとほとんど変わらないと思う。 その後　熱線を遮断するクールヴェールを知った時は衝撃でしたね。 こちらは明らかに日差しの熱さが違う。 私はまだ後期純正のままだけど 次に交換するとしたら ぜったいクールヴェールを選びます。 値段は純正と同じだし クールヴェールを選ばない理由が無いです ただね、色がグリーンだけだから フロントガラスを交換すると ドアガラスも後期に交換したくなります。 そして クールヴェールが存在するのはフロントだけです とはいえ 何故真夏の日差しでＮＳＸの車内が暑いかと言えば 面積が大きいフロントガラスからの直射日光が ダッシュボードなどを焼くため 内装部品などが発する熱が原因で フロントガラスだけでも断熱効果が上がれば 車内はかなり快適になります。 ドアガラスはフィルムを貼ると 光の透過率で車検ＮＧになる可能性が高いので パワーウィンドウのＯＨを兼ねて ガラスを後期純正に交換して色を揃えるのが一番良いと思いますね。 ボディ色にもよるけど ガラスの色は 前期のブルーより後期のグリーンの方が 格段に高級感があると思うんですよね。 ＞返信を閉じる＜

近況 引用 2019/7/1 (月) 15:41:48 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1561963308 こんにちは、TYIZです 現場業にとってイヤな季節　梅雨ですねぇ そして先日の豪雨はすごかったですね。 T3TECは高台にあって 豪雨による影響は殆ど無いし 預かり車輌は屋内保管だから 仕事中も快適だし 帰宅後もお客さんのクルマは安心なんだけど ４年前 丘の上にあるようなこの場所に ファクトリーを構えて仕事を始めた頃 横田基地と入間基地から飛び交うジェット機やらの轟音には驚いたけど 高台にある工業団地だから どんなに雨が降っても冠水の心配が無く 強固な造りの建物は強風も地震も心配なくて なんて快適なんだろう・・と思っていて 大雨の日 帰宅する際に道路を下って麓の冠水に驚いた。 去年辺りに 周辺の道路は大きく改善し 圏央道青梅ＩＣからＴ３ファクトリーまでの道路も 冠水の心配はほとんど無くなったけど 豪雨の中　車高の低いクルマで走るのは怖いんだよね。 先日 帰宅途中にS660でショッピングモールに寄った津久井さんは 周辺道路の冠水に恐怖して モールにS660を置かせてもらって 工場長がfitでレスキューに行ったらしい。。 ま、そんなわけで 中にいれば安全快適なＴ３ファクトリーです。 いま、ファクトリーは天候のせいもあったりで 一時的に満車状態。 エンジンとかの重作業が重なると作業進行が遅れ気味になるのと 天候不順は納車引取が伸びたりするから 作業進行は難しいんですが 今月中には順次解消していくと思います 満車になったと思ったら ガラガラになったりで ファクトリーの運営はむずかしい。 エンジンに関する整備とチューニングの作業依頼は 何件か同時進行していますが 古いお客さんで 大改造車になっていたkzw号がノーマル戻し作業。 kzwさん 長い付き合いのお客さんなんだけど このＮＳＸのエンジンに関しては 我々はほとんど手を入れたことは無く どこかのレース屋さんでハイチューンドＣ３０Ａを仕立てて積んでいて もう、このクルマでサーキットは走らないし 普通に乗れる仕様に戻したい・・という依頼。 こうした 若気の至り・・で大改造しちゃったＮＳＸを 普通に乗れる仕様にしたい・・と言う依頼があるのも ＮＳＸというクルマならではかも知れないです。 FISCOを走るために エンジンのパワーアップやらマスターバック無しの大容量ブレーキ 車内もロールバーがガチガチに入っていて メーターもスタックになっていて まあ〜とにかく どこもかしこも改造されてる・・ ここまでやっても 現行のＧＴ３にはかなわないし FISCOじゃあそっちの方が確実に速いわけで ＮＳＸで無茶をする理由も無くなったし だけど、手放す気はサラサラないし 従って普通に乗れる仕様にしたい・・と言う依頼。 なにせ 改造ヶ所が多すぎるんだけど うちではエンジン関連を担当して 動けるようになったら鈑金工場へ運んで外装を治す予定・ いま積んであるエンジンは ９２ボアの鍛造ピストンを使った ６連スロットルのハイコンプハイカム仕様で VTECを殺した 街乗りは無視したような仕様だから １機ノーマルのC30Aを入手して これを分解整備して ノーマルピストン＋加工ハイカム シングルスロットル仕様のエンジンを仕立てて載せる計画 エンジンは完成して これから載せ替え作業を開始するんだけど 過去の改造で 配線を含めて大改造してあるから どんな問題が起きるか気になるところ。 まあ、ナンとか快調にしますけどね。 過去の改造や 電装品の色々な追加 社外のセキュリティシステムとか 色々な業者の手が入った改造車を 快調なノーマル状態に戻すというのは 実はけっこう大変だったりします。 ＮＳＸと同世代に生まれた国産スポーツモデルなら 大金かけてノーマルに戻してまた乗ろう・・とはならず 廃車されてしまうんだと思うけど ボディが無事な限り何度でも復活させて走り続けるのも ＮＳＸならではなんでしょうね。

ドライブシャフトブーツの寿命 引用 2019/6/25 (火) 18:03:56 - p2 - om126208220099.22.openmobile.ne.jp [126.208.220.99] - No.1561453436 今乗っているH3年式のMTのNSXが最後にドライブシャフトブーツを交換したのが4年前 なのですが、NSXの場合ブーツが破れやすいと聞いたので予防的に交換しておいた方がいい でしょうか？ 破れやすいわけでもないのであれば今のところ特に問題が無いのでそのまま にするつもりです ＜返信(1)を読む＞ ＞返信を閉じる＜ 返信-1 2019/6/25 (火) 20:51:57 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1561453436.1 ドライブシャフトにトラブルが出た場合 うちでは ブーツ交換じゃなく リビルドに交換しちゃうけど ＮＳＸのドライブシャフトはトラブルが多いですね。 まず、サスペンションの上下動に対して ドライブシャフトが短いから タイヤの上下動でドライブシャフトの角度が大きく変化するので ブーツへの負担が大きい。 それと ベアリング３個で駆動を伝える構造は ブーツに捻りがかかるらしく 破れたりグリスが漏れるトラブルが起きやすい。 ＮＳＸの大きなウィークポイントの１つですね ちなみに 値段は高いんだけど ドライブシャフトを新品交換すると 発進時など 明らかに滑らかになるのが分かる。 これは クラッチによって駆動力を断続するＭＴ車では顕著で 新品交換して ドライブシャフトのバックラッシュが減ると クラッチミートして動き出した瞬間 シフトチェンジしてクラッチ繋いでアクセル開けた瞬間 あ・・滑らかだ・・と分かるくらいです。 だから ドライブシャフトはある程度使い込んだら 新品交換しちゃうのもお勧めで うちのお客さんは グリス漏れなどのトラブルが出た場合 リビルドを選ぶ人と新品交換しちゃう人は半分半分くらいですね。 ＞返信を閉じる＜

ワイパー動作不良の件 引用 2019/6/15 (土) 01:39:33 - わた <メール送信> - i58-89-62-133.s41.a017.ap.plala.or.jp [58.89.62.133] - No.1560530374 ＴＹＺ様 お世話になります。いつも掲示板のほう、読ませて頂いてます。 早速ですが、当方の平成４年式の車のことです。 昨月から、エンジンを始動すると、勝手にワイパーが動き始めるようになりました。 もちろん、そんな状態では乗れないので、ワイパーモーターのヒューズを外しました。 自分の素人診断で、コンビネーションスイッチを交換しましたが、改善されません。 何か解るようでしたら、アドバイスお願い致します。 それでは、失礼します。 ＜返信(4)を読む＞ ＞返信を閉じる＜ 返信-4 2019/6/23 (日) 11:58:47 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1560530374.4 そうですね ＮＳＸは 間欠ワイパーの制御を 「統合コントロールユニット」で行っているから これがトラブルを起こしたら 止まらない・・の可能性もありますね。 私は経験無いんだけど 回路的には有り得ますねぇ。 返信-3 2019/6/22 (土) 20:31:14 - 湘南NSX - softbank126141226143.bbtec.net [126.141.226.143] - No.1560530374.3 当方はイグニッションONでワイパーは動きませんでしたが、 一旦ワイパーを稼働させるとOFFにならない症状でした。 結論は統合ユニット（助手席足元のユニット）の交換で直りました。 ワイパーが止まらない症状は類似していますが、 回路等の検証はしていませんのでご参考まで。 返信-2 2019/6/16 (日) 10:47:28 - わた <メール送信> - i58-89-62-133.s41.a017.ap.plala.or.jp [58.89.62.133] - No.1560530374.2 ＴＹＺ様。 早速のお返事有難う御座います。 素人診断での部品交換は、最終的には高くなるんですね。（高い授業料でした・・） 今年、車検なので、その前には修理をお願いしたいと思います。 有難う御座いました。 返信-1 2019/6/15 (土) 09:56:54 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1560530374.1 キーをＩＧにすると ワイパーが動いて止まらない・・と言うことですよね。 これは経験無いけど スイッチを交換して改善しないなら 次はモーターかリレーですね。 モーターの中には ワイパースイッチを切っても ワイパーアームが停止位置まで動くようにロータリー接点が有るんですが これが不具合を起こしている可能性 リレーの接点が張り付いている可能性 が、考えられるわけですが トラブルシュートするなら 上記２点を確認してから 正常ならワイパースイッチを交換するべきだったですね。 ワイパースイッチは単体で４万円するから モーターより高いんです。 ウィンカー側とセットになったコンビネーションだと96200円ですね・・ ワイパーモーターは 76505-SL0-J61　で29800円 さすがにウチには在庫が無くて 今日現在メーカー在庫１個です。 どうにも原因不明なら 車輌を持ち込んでもらえれば調査修理します。 しっかし ＮＳＸのワイパーって凝ってるんですよね。 おそらくは モーターの音や振動をボディに伝えないためでしょうけど アルミ鋳造で作られたイラスト９番のリンクユニットに モーターとリンク機構とワイパーアームを組んで そのユニットAssyをボディに対して ゴムブッシュでフローティングマウントしてある。 一昔前の大衆車って ワイパー動かすと ウィンウィンという騒音が盛大にボディに伝わってましたねぇ。 ＞返信を閉じる＜

NSXのＡＢＳ 引用 2019/6/13 (木) 21:51:41 - T.Hayashiguchi <メール送信> - i60-36-78-57.s41.a024.ap.plala.or.jp [60.36.78.57] - No.1560430301 TYZ様 お世話になります。 鷹栖ではのお話楽しかったです。 ちょっとお聞かせください。 57105-SLO-010の型番のＡＢＳモジュールは02Ｒ用なんでしょうか？ 違うなら何用なんでしょうか。 古いＡＢＳからフルード漏れして自己改造しようかと思ってるんですが・・・。 ＜返信(5)を読む＞ ＞返信を閉じる＜ 返信-5 2019/6/26 (水) 20:51:01 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1560430301.5 三重県ですか。 じゃあ、岡崎まで出れば DeaDeeさんがありますよね。 この手の作業は 絶対失敗が許されないし 慣れている業者さんに任せるのが良いと思うから まずは相談してみましょう http://www.dea-dee.com/ 返信-4 2019/6/26 (水) 19:03:44 - T.Hayashiguchi <shaun_the_sheep@nifty.com> - i60-36-125-74.s41.a024.ap.plala.or.jp [60.36.125.74] - No.1560430301.4 やっぱりそういう感じですか。 ホンダですからね。そういう所は・・・。 安ければ良いのですがあそこまで値段が上がると確かに？？？ですね。 Ｒ用はフレアが違うんですね。 Ｒ用こだわりはあまりないのですが・・・。 三重県なので簡単に訪ねていけないのでなかなかなんです。 まともに弄れる所も少なくて・・・。 返信-3 2019/6/15 (土) 22:41:46 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1560430301.3 出品物見ました。 ああ、なるほどですね。 後期ＡＢＳモジュレーターAssyは メカニカルなモジュレーター部分と 黒いプラスチック箱のコンピュータ部分が 一体になって構成されています。 57105-SL0はたぶん コンピュータ部分のメーカー内部品番で だから 部品検索などで引っかからないんでしょう。 非分解部品の構成部品とかで こういう部品番号はけっこう有ります。 後期ＡＢＳモジュレーターは 外見では標準とＲ用の判別は難しいと思います。 マスターバックとマスターシリンダーがＲ専用になったのは ＮＡ２のType-Rからですね。 ＮＡ１のＲはブレーキに関して標準クーペと同じ物です だから ブレーキ関連を０２Ｒ仕様にしたいなら ＮＡ２のブレーキキャリパー＆ローターと共に ０２Ｒのマスターバック＆マスターシリンダーが必要なわけですね。 ちなみに マスターシリンダーからＡＢＳモジュレーターに繋がる油圧パイプは ０２Ｒは専用品です。 あえて組み合わせできないように パイプのフレア加工の向きが変えてあって この辺 全て調べてから部品を調達する必要があります。 でもねぇ ６万円で中古を買うのはどうでしょうねぇ・・ 故障とか異物混入とか トラブルが無ければ良いんですけどね。 返信-2 2019/6/15 (土) 22:05:09 - T.Hayashiguchi <メール送信> - i60-36-125-74.s41.a024.ap.plala.or.jp [60.36.125.74] - No.1560430301.2 お返事ありがとうございます。 やっぱりありませんか・・・。 ヤフオクでＮＡ1から変更して事故したので取り外した感じで「NSX-R 02R ABSユニットAssy」 として出てるんですがユニットに張り付いてるシールの型番がこれなんですが、自分なりに 調べても該当するものが無くてどうなのかと・・・。 ホンダなので一番最初のロットに付いていて直ぐにモデルチェンジ（ユニットの）したとか。 番手がそういう傾向なので沢山ＮＳＸをみておられるので何か情報があるかと思ったのですが。 SL0が付くとＮＳＸ用だと思うんですが・・・。 少し前にヤフオクＮＳＸ用で同じように57105-SL0-Ｎ01で出てたのでひょっとすると初期ロットの車体に付いてる奴かと・・・。 初期のＲ用のマスターとマスターバックは手に入れたて持ってるんです。 あと後期のローター前後とキャリパーです。ＡＢＳユニット手に入れて配管周りでいける のかと思ってるんですが・・・。ちなみに２柱もあるので変換ハーネスは必要ですが何とかいけるのかなと・・・。 返信-1 2019/6/13 (木) 22:50:22 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1560430301.1 こんにちは、TYIZです。 鷹栖は プレミアムなイベントでしたね。 また機会があれば ツーリングがてら参加してみたいです。 で、ＡＢＳモジュレーター 57105-SL0というのが ホンダ品番で該当が無いんだけど これは どこから出てきた品番でしょうか？ ０２Ｒ用モジュレーターは 57110-SL0-N21　になります。 後期標準仕様は 57110-SL0-Z03 https://www.nsxnet.com/parts_detail.php?pid=3039&period=2&cataid=275&catanum=3 ですね。 Ｎ２１とＺ０３の違いは Ｒ用の方が作動がサーキットチューンされているらしいです。 一般路での完全停止距離は標準仕様の方が短距離らしいので 後期換装を依頼された場合 うちでは普通のお客さんにはＺ０３を組みます。 ０２Ｒは マスターバックの真空破壊ポートが大きくて マスターシリンダーの油圧の立ち上がりが早い仕様になっていて Type-Rの 車重、ブレーキ、タイヤ 専用マスターバック＆マスターシリンダー それにＲ仕様のＡＢＳを組み合わせることで サーキットチューンになっています。 だから バランスを求めるなら全てＲ仕様を目指す必要があると思うんですよね。 古いＡＢＳからフルード漏れをしていると言うことは 前期ＡＬＢ車輌でしたっけ？ どちらにせよ ＡＢＳの後期換装のためには モジュレーター以外に色々必要な部品が多いし プライベート作業は難しいと思いますねぇ かっちゃんはやったけどねぇ。。 ＞返信を閉じる＜

エアコン温度調整不調 引用 2019/6/11 (火) 21:54:53 - 出戻りTYPE-T - ntngno122105.ngno.nt.ngn.ppp.infoweb.ne.jp [121.94.86.105] - No.1560257609 TYIZ様 いつも興味深く拝見させていただき、趣の同じ者が情報共有できる素晴らしい 場所と感銘を受けております。 今回、初めてお問い合わせさせて頂きます。 内容は96年式130型のエアコン温度調整不調の修理についてです。 夏場にエアコンが十分に冷えず、ガラスがＵＶ非対応なのでこんな物かと 思っていましたが、ヒーターユニットのウオーターバルブの位置が年中同じ（BODY側） という事に気づいて、サービスマニュアルに則って自己診断を行いましたところ、 センサ、ポテンショ類、の不調にはならず、アクチュエータチェックモードでの 確認時、ウオーターバルブを開閉するワイヤーが動作していない事が確認できました。 ワイヤをバルブより外して自己診断を再度実施するとワイヤの押し出しが機能せず、 引っ張りのみ機能している状態と判明し、エアミックスモーターの不調（恐らくギアの 摩耗か欠損）と推察しました。 従って、エアミックスモーターを交換する事で、温調不調が解消できると考えて います。 そこでお問い合わせですが、エアミックスモーターの交換はコンソールを外さず、 フロアーカーペットをめくる事で対応（自分で修理対応）できますでしょうか。 もし、コンソールを外しての大修理となれば結局ヒーターユニット交換と同じ 大作業になってしまうように思いますので、いっその事、ヒーターユニットを 新品交換した方が良いかなと考えています。 お忙しいところ恐縮ですが、ご教授よろしくお願いいたします。 ＜返信(9)を読む＞ ＞返信を閉じる＜ 返信-9 2019/6/25 (火) 20:39:35 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1560257609.9 ＞かっちゃん そう思ったら とりあえずフロアマットをめくって 見てみよう。 ヒーターコックを駆動しているワイヤーは 自転車のブレーキワイヤーと違って 押しと引きの両方の力を伝えるモノだから ワイヤーのアウターを固定しないと 特に、ワイヤーを押す力が伝わらないわけです。 でも、付くようにしか付かない構造なんですけどねぇ 返信-8 2019/6/24 (月) 18:57:46 - かっちゃん - p515131-omed01.tokyo.ocn.ne.jp [153.154.66.131] - No.1560257609.8 心配になってきました。 自分の大丈夫かなぁ。 ワイヤーの調整なんかした記憶がありません。 この前の冬寒かったし夏暑かった。 返信-7 2019/6/23 (日) 19:33:17 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1560257609.7 やっぱりワイヤークランプが外れていましたか。 可能性的には そうじゃないかなぁ・・と思ってましたが クランプは閉じていてワイヤーが入っていなかったとなると 過去に作業した人が ワイヤーを固定出来ずにギブアップしたんでしょうねぇ。 でも ヒーターユニットを交換した場合でも ワイヤーの固定は最後に行うモノだから 出来るはずなんですけどね。 クランプが外れていてワイヤーが押せないと ヒーターコックが閉じないから 高温のクーラントがヒーターコアに流れ込んじゃうので エアコンの冷気と相殺して温度が下がらないというわけですね。 何はともあれ解決して良かったですね。 返信-6 2019/6/23 (日) 19:23:25 - 出戻りTYPE-T - ntngno122105.ngno.nt.ngn.ppp.infoweb.ne.jp [121.94.86.105] - No.1560257609.6 TYIZ様 本日、梅雨の晴れ間を利用して早朝より修理を行いました。 TYIZ様のお見立て通り、ワイヤーがクランプに装着されて いませんでした。 クランプはしっかり留まっていましたが、肝心のワイヤーは クランプに入っていませんでした。 過去の修理でワイヤーと格闘したような形跡がありましたが 装着できないまま諦めたようです。 モーターを外さずに再装着を試みましたが、メタボ体型をいくら ひねくり廻しても汗だく、傷だらけになるだけでしたので、 モーターを外して装着し直しました。 温度調整をして確認したところ、無事にバルブの開閉ができるように なった事を確認し、１時間ほど試走したところ、以前とは比較に ならないほど冷えました。 ご助言頂いたおかげで今年の夏は快適なドライブが出来そうです。 お忙しいところ、大変ありがとうございました。 本当に助かりました。 返信-5 2019/6/13 (木) 21:17:12 - 出戻りTYPE-T - ntngno122105.ngno.nt.ngn.ppp.infoweb.ne.jp [121.94.86.105] - No.1560257609.5 TYIZ様 お忙しいところ度々ありがとうございました。 エアミックスモーターはなかなか凝ってますね。 構成部品が多いのも高価な要因なんだと納得しました。 もし、作業する事になったらご助言の通り確認。理解して進めます。 ケーブルの外れなら懐に影響ないので助かりますが・・・。 返信-4 2019/6/13 (木) 19:22:30 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1560257609.4 このモーターが駆動しているのは シャッターのネジ軸と ケーブルを動かすクランクだけど モーターユニット内部にギアを持っていて ネジ軸が１０回転以上回って クランクが９０°くらい揺動する構造ですね。 押し引きどっちでクーラントを流すのかは忘れちゃいました。 まあ、現車を見れば すぐ判断出来るでしょう。 自分でチャレンジするなら その辺を含めて理解してから分解しましょう。 でも、たぶんケーブルクランプだと思うけどね。 返信-3 2019/6/13 (木) 19:10:20 - 出戻りTYPE-T - ntngno122105.ngno.nt.ngn.ppp.infoweb.ne.jp [121.94.86.105] - No.1560257609.3 TYIZ様 お忙しいところ、詳細にご教授頂きましてありがとうございます。 ご提案いただいた通り、まずはクランプ部を確認してみます。 仮にエアミックスモーターの不具合となった場合に備えてのご質問です。 エアミックスモーターがシャッターとバルブの両方を駆動している事は 知りませんでした。バルブの開閉の自由度は角度で９０度程度と思いますが その範囲でシャッターの全閉⇔全開も連動して行われるという事ですね。 モーターの交換にあたり、まずエアコンを冷ＭＡＸの状態にして作業を開始する事が 基本で、この時にご教授頂いたねじ部が全閉状態で保持されているべきかと思います。 ワイヤの動作を考慮すると、ヒーターユニットに対して垂直方向のねじは真下で調整し、 助手席側（左）から運転席側（右）に回して止まった位置がシャッター全閉（ＣＯＯＬ） 状態となるのでしょうか。 また、ウオーターバルブはＢＯＤＹ後方側が全開、前方側は全閉（ＣＯＯＬ）と認識して いますが、正しいでしょうか。 度々のご質問で恐縮ですがよろしくお願いいたします。 返信-2 2019/6/11 (火) 22:38:35 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1560257609.2 追伸 このエアミックスモーター ボンネットの中にあるヒーターコックを駆動すると同時に ヒーターコアの前のシャッターを開閉しています。 コックを制御することで ヒーターコアへ高温クーラントを流すか止めるか 同時に ブロアファンからの風をヒーターコアへ通すかせき止めるかを コントロールしているんだけど イラストの ４番がヒーターコアで その手前にある２本の棒の間にネジがあるけど モーターはこのネジを回してシャッターを開閉しているんです。 ネジ軸は無限回転しないから 回転方向の位置決めがあるわけで このモーターを交換する場合 構造を理解して位置を確認しながら作業する必要があります。 なので 車載状態でのモーター交換は 何度かヒーターユニットを分解した経験があれば出来るけど 正攻法では無いイレギュラー作業だと思いますね。 でも、まずはケーブルのクランプ状態を確認しましょう。 返信-1 2019/6/11 (火) 22:14:19 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1560257609.1 まず、エアミックスのモーターは 故障事例としては少なくて ヒーターコックを駆動するケーブルが 引けるけど押せないとなると モーター側の コントロールケーブルのアウターを固定している クランプが外れている可能性が高いです。 これがきちんと固定されていてなお ヒーターコックが閉じられないなら アクチュエーターを交換することになりますね。 上のイラストで ８番がコントロールケーブル １６番がクランプ ６番がモーターAssy 品名：モーターASSY.,エアーミツクス 品番：79160-SL0-003 https://www.nsxnet.com/parts_detail.php?pid=4628&period=1&cataid=64&catanum=6 このモーターは ヒーターユニットの真下に取り付けられていますが なんとか車載状態で交換出来ます。 非常に柄の短いラチェットドライバーを使って 地道にネジを回すことになるから 作業環境としてはきついんだけど 何度か車載状態で交換したことがあります。 ヒーターユニットを交換するつもりがあるなら その方が確実ですけどね。 ＞返信を閉じる＜

ギアが入らない 引用 2019/6/10 (月) 22:10:52 - 白のゼロ - 180-149-172-78.jcomnet.j-cnet.jp [180.149.172.78] - No.1560172252 TYIZ様 はじめまして、いつも拝見しております。 当方H3年式のNA1でオートマ改5MTです。 購入時期は2005年で約6万キロ、購入したときには前オーナーにて5MTに載せ換えしてありました。 現在走行距離は15万キロで9万キロでミッションOH、10万キロでクラッチ交換（純正）しています。 オイル等は約4千キロ位で定期的に交換しています。 先日、快適に運転していたところ信号待ちで停車して発進しようとクラッチ切ってギヤを１速にいれようとするも全く入らずどのギヤにも入りませんでした。 仕方なくエンジン切り路肩に押して止めてからクラッチ切ってギヤを入れると入ります。 全てのギヤにも入ります。 もう一度エンジン掛けてからギヤを入れようとするとやはり入らず、エンジン切ってからクラッチ切ってギヤを１速に入れた状態でセルを廻すと前に動きました。 これはクラッチが切れていない状態だと思い、あきらめてレッカーを呼びました。 レッカーが来るまで50分程度待って試しに再度エンジン掛けてギヤを入れたところ、今度は普通に入ります。もちろん普通に動きました。 　クラッチの踏みしろも特に以前と変わらず、運転席足元、マスターシリンダー（約１年前に交換済）周りにもオイル漏れ（オイルも規定値）は見られません。 現在はその症状が出ていませんが不安なので乗ってません。 今までに同じような車両は見たことがありますか？ 何か解るようでしたらご教授下さい。 宜しくお願い致します。 ＜返信(2)を読む＞ ＞返信を閉じる＜ 返信-2 2019/6/11 (火) 16:34:01 - 白のゼロ - 180-149-172-78.jcomnet.j-cnet.jp [180.149.172.78] - No.1560172252.2 TYIZ様 お返事有難う御座います。 自然復帰してしまうと原因が掴めず困ってしまいます。 やはりクラッチに何かが起きているとなると分解整備をしてみないと駄目かも知れませんね。 どうせなら走行距離も考えるとクラッチ交換も視野に入れて検討してみます。 どうもお忙しい所、ご教授頂き有難う御座いました！！ 返信-1 2019/6/10 (月) 23:10:45 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1560172252.1 お察しの通り クラッチが切れていないとしか思えませんね。 クラッチ交換後　５万キロ走行と言うことで ディスク板がそれなりに消耗していることが予想出来て 可能性としては クラッチディスクのダンパースプリングが外れて これがフライホイル側に接触して クラッチが完全に切れなくなった事例は見たことがあります。 ただ、 ５０分放置で自然復帰したというのが変な話しで どちらにせよ クラッチに何らかの異常が起きているのは間違いないと思うから まずは ミッションを降ろしてクラッチを分解整備した方が良いですね。 不安で乗っていられないというのはごもっともです。 ＞返信を閉じる＜

エアコンガス漏れとカビ臭 引用 2019/6/10 (月) 08:22:55 - kazuki NA2リトラ - pw126193084233.28.panda-world.ne.jp [126.193.84.233] - No.1560122575 TYIZ様 いつも拝見させていただいています。 夏を前にエアコンのメンテについて教えていただけますでしょうか？ 1) ガス漏れ 昨年夏にT3様でエアコンを診ていただき、まずは様子見との診断でガスを補充いただき、昨年は快調に過ごせましたが、今年も冷えない症状になってしまいました。 対処療法として毎年ガスを補充する案もありますが、根本的に治すとしたら費用はどのくらい掛かりますでしょうか？ 配管からの漏れという前提で構いません。 2) カビ臭 エアコンをつけるとカビ臭がします。 定番の、ボンネットを開けてブロアーを外して分解清掃、エバポレータに市販のスプレーをかける。という清掃をしてみましたが、全く改善されません。 対処方法の推察と費用感を教えていただけますでしょうか？ よろしくお願いいたします。 ＜返信(2)を読む＞ ＞返信を閉じる＜ 返信-2 2019/6/11 (火) 08:39:48 - kazuki NA2リトラ - pw126233234175.20.panda-world.ne.jp [126.233.234.175] - No.1560122575.2 TYIZ様 ありがとうございます。やはり先ずは診断と言うことですね。 近々T３様に持って行きますのでその際はよろしくお願いいたします。 カビ臭については、まだエアコンとして機能している段階で交換は思い切れないので、もう一度ブロアー掃除をしてみます。 ありがとうございました。 返信-1 2019/6/10 (月) 19:05:30 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1560122575.1 ガス漏れに関しては 漏れている場所次第で 交換部品も修理方法も変わるので まずは調査が必要です。 フロントコンデンサーから漏れている場合 配管とコンデンサーのみの交換で済ませるか このタイミングでファンモーターまで交換するか これでも費用はかなり変わります。 カビ臭は 車内のヒーターユニットを新品交換しちゃうのが確実です。 症状が軽ければ ブロアファンを外して 強力な洗剤で洗って アルコールを散布するとカビは死滅してくれると思うけど 経験的には ヒーターユニット交換が確実ですね。 でも、ガス漏れを併発しているわけだから まずは ガス漏れの調査が先決ですね。 ＞返信を閉じる＜

ラジオの感度 引用 2019/6/8 (土) 07:20:18 - hrk - softbank126243115214.bbtec.net [126.243.115.214] - No.1559946018 またまた、お世話になります。今年からオーナーになることができた者です。（NA１ AT　130型) 購入時に２DINのオーディオがついており、その時からFMはFM横浜しかまともに聞けずAMは全く聞こえませんでした。（都内を走っていても） その後、ナビを最新のものをつけようと思いPanasonicのCN-RE05Dをつけましたがラジオの感度は全く変わりませんでした。 私は神奈川の県央地区に住んでおり、他の車でのラジオ感度は関東地区のものでしたら問題なく聴くことができます。 電源を入れた状態でしたら何とか聴ける状態なのですがエンジンをかけるとノイズがすごく聴ける状態ではありません。 原因をネットで調べてもわからず、プラグとイグニッションコイルを純正新品交換しましたが全く変わりません。 AMは聴けなくても良いのですがFMは聴きたいので皆様のお力添えを宜しくお願い致します。 ちなみに、アンテナは純正のオートアンテナです。 オーディオを交換した方はちゃんと聴けていますか？ ＜返信(8)を読む＞ ＞返信を閉じる＜ 返信-8 2019/6/10 (月) 18:59:14 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1559946018.8 助手席の背後 内装を外してみれば いかにも、アンテナケーブル・・ というコネクターが見えたと思いますね。 返信-7 2019/6/10 (月) 08:31:21 - kazuki NA2リトラ - pw126193084233.28.panda-world.ne.jp [126.193.84.233] - No.1559946018.7 いつも拝見させていただいています。 私も同じ症状で、オーディオ裏とロッドアンテナの接続を確認しても解決せずに悩んでいました。 助手席裏の配線、気になります！ 場所やコネクタ形状についてもう少し詳細な情報をいただけませんでしょうか？ 頭部背後のガラス下の辺りでしょうか？ それともBピラーやサイドシルの辺りでしょうか？ よろしくお願いいたします。 返信-6 2019/6/8 (土) 21:43:27 - hrk - softbank126243124179.bbtec.net [126.243.124.179] - No.1559946018.6 私の前にオーナーさんが4人いたので、いろいろばらしていたようでクリップがなかったり、クリップの取付穴が大きくなっていたり... 社外のイモビライザーが付いていたので、そのせいもあるのかな？ 少しづつ新品に変えていこうと思っています。 返信-5 2019/6/8 (土) 20:37:42 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1559946018.5 ありゃ・・ ホントに外れてましたか。 あんなところのカプラー ナゼ外したんでしょうねぇ・・ でも原因分かって良かったですね。 返信-4 2019/6/8 (土) 18:54:30 - hrk - softbank126243124179.bbtec.net [126.243.124.179] - No.1559946018.4 TYIZさま 助手席の裏側を外したところ接続箇所でケーブルが外れておりました。接続したところAM,FM共によく受信できるようになりました。 エンジンをかけるとノイズがすごくなったので、てっきり電気系統かと思いましたが、アンテナ線だったとは... 4月に車検だったのでディーラーにて診て貰いましたが分からず... 無事に悩みが解消しスッキリいたしました。 ありがとうございました。 返信-3 2019/6/8 (土) 16:41:50 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1559946018.3 助手席背後辺りに接続があったと思うけど ナビを外して トランクとナビ裏のアンテナ配線を テスターで導通見ちゃった方が早いですね。 それで繋がっていなければ どこかで断線 繋がっているなら アンテナそのものに何らかの問題がある。 と、なりますね。 返信-2 2019/6/8 (土) 15:34:13 - hrk - softbank126243124179.bbtec.net [126.243.124.179] - No.1559946018.2 TYIZさま 早速のお返事ありがとうございます。 ナビ側とアンテナ側は差し込みを確認いたしました。 途中配線では何処に接続箇所があるのでしょうか？ 返信-1 2019/6/8 (土) 09:55:55 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1559946018.1 そりゃあ・・ アンテナ配線が繋がっていないとしか思えませんね。 ＮＳＸのアンテナは 今時アリエナイ　ロッドアンテナだけど やはり、ＡＭの感度はこれが一番だと思う。 もちろんＦＭだって感度良好のはず。 だから ナビの背面か途中配線 あるいはトランクルーム側のどこかで アンテナケーブルが外れているんだと思います。 それと ＮＳＸの純正オーディオは ダイバーシティ方式で ロッドアンテナと リアハッチのガラスプリントアンテナの 条件の良い方を選択受信していますが プリントアンテナ側は感度悪いみたいですね。 コネクター形状がオスメスになっていて 普通にコネクターを繋げば ロッドアンテナ側の信号をナビに入れられるけど わざわざ変換したりすると プリントアンテナ側を繋いじゃう可能性もあるかも知れない・・ 余談だけど やっぱり 地面に垂直に伸びる長いロッドアンテナは ＡＭと相性が良くて チューナーの感度が優秀になった現代でも ロッドアンテナの優位性はあると思う。 その、 リアフェンダーから垂直に伸びる長いアンテナが 昔のラジコン電動カーみたいだ・・と S2000アンテナに換えるのが定番になってきた次第。 だけどアンテナマストの短さは 波長の短いＡＭ受信には適さなくて S2000アンテナは ブースターを内蔵することで やっと満足出来るレベルの受信感度を得ていたわけですね。 なにせ ＮＳＸのロッドアンテナなら ブースター無しでも非常に感度良好だったんだから アンテナの長さって大事なんだなぁ・・と思います。 ＞返信を閉じる＜

近況 引用 2019/6/7 (金) 11:38:53 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1559875133 こんにちは、TYIZです。 Ｔ３ファクトリーは エンジン関連の重作業が重なっちゃってるけど バルブガイド交換とか機械加工が必要だと 加工業者に出したりするので進行が読めなくなったりなので 作業が渋滞する割には仕事は少なくて メカニックの手は空き気味になったりする。 ファクトリー運営ってのは アップダウンが激しいモノです。 でもたぶん 夏が近づくにつれて 今年もエアコン修理依頼とか重なるんだろうなぁ。 入庫中のＮＳＸで ５速ミッションに良くあったトラブル １速のギア抜け・・が起きている車輌があって この機会に６速に改造する方向で作業進行。 ５速ミッションを６速に改造することは可能だけど 流用出来るのは エンジン側のミッションケースとデフギア関係くらいで ミッションギアやケースは全て新品を買うことになる。 ま、それでも全て新品買うよりは安いんだけど まずはミッションを分解するのに一苦労。 １速ギア抜けの原因は カウンターシャフトとケースを固定している スナップリングが折れることなんだけど 折れたスナップリングがケースの中に残っちゃっているから どうにもミッションが分解出来ない。 破損しているケースやシャフト類は交換しちゃうので ケースをバールでこじ開けながら強引に分解していく。 この、５速改６速は １０年くらい前は盛んに行われていたんだけど いまは 中古の５速ミッションが高値取引されるようになったから わざわざ５速を分解してまで再使用するより ６速をフル新品部品で購入して５速は売却するのが多いパターンです。 でも今回みたいな ５速が壊れている場合には有効な手段なんですけどね。 エンジンの修理換装依頼があって 程度が良い中古のＣ３０ＡをＯＨして載せる計画だったんだけど 分解して驚く。 車輌から降ろして１０年くらいオブジェにしていたＣ３０Ａだったんだけど シリンダーの冷却水経路に残っていたクーラントが腐敗してヘドロになって これがアルミシリンダーなどを腐食している・・ 実はこれ 解体屋さんなどで車輌から降ろして長期放置したエンジンでもあることで クルマに載っていて エンジンの中にもクーラントが満たされていれば クーラントの防蝕効果で何事も起きないんだけど エンジンを降ろしてしまうと クーラントが空気と触れて腐敗してくるので ヘドロのようになった腐敗物がアルミを腐食させます。 今回のエンジンは ウォータージャケットの中がヘドロだらけで 除去してみると アルミと鉄のシリンダーライナーの隙間まで浸食が進んでいて このままエンジン組み立てたら ヘッドガスケットが抜けるのが怖くて使えない・・ 仕方ないので このシリンダーは諦めることになった。 車輌から降ろしたエンジンから クーラントを全て抜くことは難しいから もし、同様にエンジンの保管を考えるなら なにか対処をしなけりゃいけないんでしょうねぇ。 先日 純正のオーディオを交換した方がいました。 ＮＳＸの純正カーステレオは 御存知の様に　最終型までカセットデッキで インパネを含めて専用設計になっているから 壊れると非常に面倒で 高いけど純正を買うか いっそのこと社外の２ＤＩＮナビでも入れるか・・の選択を迫られます。 純正オーディオは デッキ側にプリアンプを持っていて スピーカーユニット内部にパワーアンプを仕込むという 組み合わせでのみ成立する構造で 実はデッキのプリアンプも徐々に壊れるし ドアスピーカーのアンプも壊れるという 実に厄介なものなんです。 私もＮＳＸ購入当初 ドアスピーカーのアンプが壊れて交換修理して ２度目に壊れた時に見切りを付けて 社外のカーステレオに交換し その後　２ＤＩＮナビを入れちゃいました。 今回のオーナーさんは 新品買うぜ！と言うことで発注したんだけど 初期型用は供給が止まっているようで 後期型の在庫があったのでこれを取り寄せる。 初期型との違いは ボリュームスイッチの色で これを初期型の黒に交換すれば見た目も同じになるので まとめて発注して交換。 見た目も新車感覚ですねぇ だけど このカセットデッキ　224800円です。。 購入には勇気がいりますよねぇ。 私も これをお客さんに販売したのは初めてかも知れない。 昨年は作業に追われたメーターの修理依頼だけど 今年になって依頼のペースは落ちて これまで300台も治せば　さすがに緊急の人はみんな治したのかな・・ と思っていたら 突然５台くらい修理依頼が重なった。 ホンダのディーラーさんが２件で中古車屋さんが１件 あとはうちのお客さん それと初めての海外から修理依頼が１件。 海外からの修理相談は時々あったんだけど 輸送と言葉の壁がね・・ なので 連絡のやりとりに関して業者さんに入ってもらうことで 海外からの作業依頼も受けていくことになりました。 http://t3tec.jp/inquiry-from-overseas こんなページを作って 問い合わせてもらって 受け入れ可能な内容なら相談を進めていく・・と。 で、早速メーターの修理依頼が入ったわけだけど ＥＭＳで届いた箱を空けてみると PLEASE CHECK ALL SPEED GAUGE NOT WORKING と、書いた紙が入っていた。 つまりは・・総点検依頼と スピードメーターが動かないぞ・・と。 このメーター どこの国仕様なのか分からないけど ２８０キロレンジで内側にマイルが無い。 だけど、排気温度警告が無いから 日本仕様じゃあ無い。 検証機HUCKに繋いでみると なるほど、スピードメーターがおかしい。 ４０キロ信号で５０キロくらいを指すし ２８０キロ信号を入れても１００キロちょっとで針がフラフラする。 それが時間の経過と共にズレていく・・ こりゃあイヤな予感だな・・と思いつつ分解してみると もう、電解液の漏れから基板の腐食が激しくて メーター駆動回路の部分を 部品を基板から殆ど外して清掃とパターン修理 壊れてるＩＣを交換して やっと動くようになった。 海外へ送ってから症状再発すると怖いから もう少し動作確認してから送り返す予定。 こんな状況になるまでには 色々症状があったと思うんだけど 日本国内みたいに オーナー同士の交流が無かったりすると 放置期間が長すぎて深刻な状況になったのかもなぁ。 輸出先の国のオーナーにとっては 初期型ＮＳＸは「３０年前の外車・・」になるわけで 情報も少なくて苦労しているのかも知れない 夏頃には 香港から車輌ごと整備依頼のＮＳＸが入庫予定なんだけど 今後 海外からの修理整備依頼というのも増えてくるのかも知れない。

マックス荒山さんの現在 引用 2019/5/29 (水) 16:40:07 - 石田 政人 <メール送信> - i58-89-14-213.s41.a004.ap.plala.or.jp [58.89.14.213] - No.1559115537 宮城県の石田政人と申します。 カーテック仙台経由でいろいろとたいへん お世話になっております。 http://www.crest-mx.com/ 上のリンク先のマックスクラブという所で荒山さんは現在もお仕事されておられると思います。 私も過去に、マックス荒山さんからnsx を二台ほど購入しました。 ＜返信(6)を読む＞ ＞返信を閉じる＜ 返信-6 2019/7/2 (火) 17:37:24 - 石田政人 <メール送信> - p1018081-ipbf1145aobadori.miyagi.ocn.ne.jp [124.85.224.81] - No.1559115537.6 tyizさん、お忙しい中、ご丁寧に詳しくお教え頂きありがとうございます！ 返信-5 2019/7/2 (火) 17:36:40 - 石田政人 <メール送信> - p1018081-ipbf1145aobadori.miyagi.ocn.ne.jp [124.85.224.81] - No.1559115537.5 tyizさん、お忙しい中、ご丁寧に詳しくお教え頂きありがとうございます！ 返信-4 2019/6/21 (金) 22:09:48 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1559115537.4 美女木のmacsは もとmacsの大久保ちゃんの店ですね。 彼はもとベルノのメカニックで 荒山＆武内時代のmacsでメカニックをやっていて macsを退職後　美女木で自分の工房ＳＢファクトリーをつくり macsがミウラオートから分離して荒山さん達が出た後 彼が練馬のmacsを運営していたんだけど 数年前に 屋号だけmacsを持って練馬の店舗を出て美女木に戻り 練馬の店舗は ヨコオオートさんが引き継いだ・・ と言う感じですね。 ちなみに macsはミウラオートの 輸入車＆ＮＳＸを扱う店舗として作られた店で MiuraAutoCreditService　の略だそうです。 で、ヨコオオートは 一昔前にミウラオートから独立した横尾さんが作った会社で 練馬の店舗にいる店員さんはmacsに在籍したこともある方で ＮＳＸを扱う中古車屋さんとしては もっとも手堅い業者さん・・だと思いますね。 返信-3 2019/6/21 (金) 21:13:50 - 石田 政人 <メール送信> - i58-89-14-213.s41.a004.ap.plala.or.jp [58.89.14.213] - No.1559115537.3 http://www.macs-tokyo.co.jp/comp_prof.html 埼玉県にmacsというお店があるのを見つけましたがこれは？？⊂((・⊥・))⊃ 返信-2 2019/6/3 (月) 11:01:39 - 石田政人 <メール送信> - KD182251253044.au-net.ne.jp [182.251.253.44] - No.1559115537.2 荒山さん、そうでいらっしゃいましたか、知りませんでした(*゜▽゜*) 返信-1 2019/5/29 (水) 19:38:02 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1559115537.1 MACSからマックスクラブへ分かれたのは もう、だいぶ前ですよね。 その後 また違うクルマ屋さんへ移ったと思うんだけど どうしているのかなぁ。 お世話になった人も多いと思うんですよね。 ＞返信を閉じる＜

メンテナンス費用について 引用 2019/5/28 (火) 14:50:08 - Jun - p977082-ipbf944aobadori.miyagi.ocn.ne.jp [122.24.95.82] - No.1559022608 TYIZ様 はじめまして。いつも拝見させて頂いております。 当方念願のNSXを所有して、こちらの掲示板を参考に勉強させて頂いております。 当方の車両ですが2000年式のATなのですが、6速ミッションの換装を計画しております。 折角ですのでエンジン降ろしメンテと新品6速ミッションの組込、機械式LSDなどを検討しております。消耗品等の交換などで金額が変わるかと思いますが、概算でどのくらいの費用が掛かるのか教えて頂ければと思います。 また、当方の車両はDBWとなると思いますがワイヤースロット化が必要でしょうか？また、フルコン制御でDBWのまま使用出来るものでしょうか？ お忙しい所、誠に申し訳御座いませんが宜しくお願い致します。 ＜返信(2)を読む＞ ＞返信を閉じる＜ 返信-2 2019/5/30 (木) 05:22:05 - Jun - sp110-163-216-95.msb.spmode.ne.jp [110.163.216.95] - No.1559022608.2 TYIZ様 ご回答有り難うございます。 ある程度の出費は覚悟しておりました。 また、一緒にエンジン降ろしメンテも考えております。 そちらの費用はどのくらいでしょうか？ おおまかな費用がわかれば一度お伺いさせて頂きたいと思っております。 宜しくお願い致します。 返信-1 2019/5/29 (水) 19:47:21 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1559022608.1 2000年年式のＡＴ車をＭＴ換装ですか。 そりゃあ メンテナンスじゃ無くて改造ですよねぇ。 ＮＳＸのＡＴ車を フル新品の６速ミッションを使ってＭＴ換装する場合 クラッチなど 使用部品によって変わってきますが およそ２００万円近辺になると思います。 内訳工賃は４０〜５０万円くらいで あとはほとんど部品代ですね ＤＢＷ車の場合 ワイヤースロットルV・Pro制御に変更するのが推奨で この費用は別途かかります 一度だけ １３０型ＮＡ１で ＤＢＷのままＭＴ換装をしたことがありますが 最終的にはワイヤースロットルV・Pro制御に変更しちゃいました。 そんなわけで 総額にするとかなりの費用がかかるわけで 詳細は打ち合わせが必要です。 ＞返信を閉じる＜

リトラクタブルの片方の反応が悪い 引用 2019/5/26 (日) 23:12:10 - TAKATANSX <メール送信> - circuithotel.az.commufa.jp [210.173.157.192] - No.1558879930 お久しぶりです。 NSX fiesta 2019に来ています。 今年はSUPER GT 第３戦とセットで日曜日は観戦がメインでした。関西に住む当方は夜のディナーパーティーで関東に住むNSXオーナーさんのお話しを聞くのを楽しみにしております。ここでオーナーのいつも皆さんからの出てくるのはTYIZさんのお話しです。ディーラーでNSXを扱ったことがないサービスマンが増える中、頼もしいとの話をよく聞きます。 ところで、このfiestaの最中に、愛車(H5年式）NA1の助手席側のライトが下がらなくなってしまいました。数か月前からリトラクタブルライトの開閉に差があり気になっていたのですが、ついに今日は片目だけ開き、スイッチを何度か押していると開かなかった方が開いたと思うと次は閉じなくなりました。モーターがダメになったでしょうか。 （先日、セルが回らなくなりましたが、思い出したのはこの掲示板で読んだ冷却水の漏れによるセルモーターの腐蝕でしたが、当方もまったく同じ状況でした。） 来年のNSX fiesta は30周年を記念して日本だけでなく、オーストラリア、ニュージーランド、ヨーロッパでも大々的に行なうようです。NA1,NA2が四半世紀を超えて愛されている車になっているのは、開発者の情熱はもとよりTIYZさんのように長年情報を発信してくれる方がいらっしゃるからだと思っています。今後ともよろしくお願いいたします。 ＜返信(1)を読む＞ ＞返信を閉じる＜ 返信-1 2019/5/26 (日) 23:35:56 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1558879930.1 フィエスタは ３０周年の来年は行こうかな・・と思っています。 鷹栖イベントもあるかも知れないし 来年は動き回れるかな。 パーティとかでお会い出来れば良いですねぇ リトラクタブルライトの動きですが 左右の差が顕著だったりしたなら まずはモーターを疑うべきでしょうかねぇ。 回転頻度が少ないから モーターの故障はあまり事例は無いけれど モーターの後端に付いている 手動でライトを動かすためのツマミをカバーするキャップが 外れていたりして そこから水が入ると壊れますね。 あと、モーターユニットには リンクのアップダウン位置に接点があるんだけど これが消耗しても動かなくなったりする。 クーラント漏れによるセルの不調・・ よく憶えてますね その記事を書いたのはたぶん１５年以上前ですねぇ。 いまは仕事になってるんだけど 自分の場合 ＮＳＸとの付き合いは ほとんど趣味の延長だから 好きで探求している分深いんでしょうねぇ。 何せ私の大好きな言葉は「採算度外視！」だから 好奇心というのは大きなエネルギーです。 まあ、自分で乗っていなかったら出来ないことですね 商売抜きだから分かったことがたくさんあります。 ＞返信を閉じる＜

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