ＮＳＸの掲示板

マルチファンクションテスター 引用 2025/9/15 (月) 10:41:18 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1757900478 ＮＳＸのメーター修理は 毎週１〜２台くらいのペースで依頼があって 直接Ｔ３ファクトリーに来てくれる方もいれば ホンダディーラーや中古車屋さんからの依頼 メーター修理専業の業者さんからも依頼があったりします。 いままで８００台以上も治してきたから 経年老化による自然故障はほとんど経験したし 出火で焼けちゃったりすると修理にかなり苦労するけど 定番の故障なら 経験値から原因を予測して部品交換して修理・・ と、言う流れが素早く出来るようになりました。 修理の際 いろいろ機材を使うけど コンデンサーの容量を測ったりするのに 安価な マルチファンクションテスターTC1というのを使っていたんですが Youtubeで紹介されてた 小型のマルチテスターDSO-TC3を買ってみてちょっと感動・・という話。 メーター修理で多いパターンは ブレーキ球切れ警告灯の常時点灯で 次いで　表示速度と実速度が大きくズレてきた・・ そして時々あるのが タコ＆スピードのどちらかが動かない。 と、言うモノ。 どれも 最初の原因は電解コンデンサーの液漏れなんだけど 液漏れから基板腐食が進行して断線するか 腐食部分が湿気を吸ってショート状態になって過電流が流れて 他の部品を壊していくか・・ 当然 コンデンサーを替えただけじゃあ治らないから 周辺部品も整備の手を入れるんだけど たとえばタコメーターが動かない場合 何が原因でどの部品が壊れたのか・・を探ることになるわけで いままで 経験値と目視チェックから予想できる部品を当てずっぽに交換し その都度動作テストをして 治ったなら　この部品が原因だったか・・となって それがさらに経験値として積み上がっていく・・ と、言う流れを積み重ねてきたんだけど トランジスタって 簡単に良否判定が出来なかったんですよね。 寿命が短い電解コンデンサーは全て交換しちゃうとして 周辺のフィルコンの判定には だいぶ前から TC1というマルチテスターを使っていました。 そしてYoutubeでDSO-TC3というテスターを紹介していて コンデンサや抵抗などの基本的な部品の計測は全て出来て トランジスタなどの計測も出来ると言うことで これは使えるかも・・とamazonで購入。 買ったきりしばらく放置してあったんだけど 今回タコメーター不動の修理依頼が来て 原因はどこだろうなぁ・・と まずは電解コンデンサーを外して腐食が進んだ基板を磨き ツェナーダイオードかトランジスタ どちらかが壊れてるんだと思うけど 壊れた部品が何なのか特定したいなぁ・・と思い 外したトランジスタをDSO-TC3で計測してみると ダイオードと判定される・・ ？？と思い 新品トランジスタを計測すればちゃんとトランジスタと判定されて スペックまで表示される。 トランジスタって エミッタ、コレクタ、ベースの３本足なんだけど 外したトランジスタは エミッタが失われているので コレクタとベース間をダイオードと判定されたわけか・・ つまりこれは壊れてる。 当然 基板側にこのトランジスタが壊れた理由があるわけで それを治して トランジスタを新品交換して動作確認したら タコメータ動作は正常になってくれました。 うん、DSO-TC3スゴいかも。 いままでも予測から部品交換でメーター修理は出来ていたんだけど 壊れてる部品の状況が分かるのがすごく安心感。 あと メーター基板には定電圧を得るため ツェナーダイオードが複数使われていて これも 基板腐食に伴って壊れるんだけど ツェナーダイオードは電圧スペックが書いてないから判定が難しく 実測値から判断して交換していたんですが 単品でツェナーの電圧も計測できる！ 計測器としてはオシロスコープモードがあって 信号発信のオシレータモードまである。 だけど惜しいのは DSO-TC3の内蔵バッテリー電圧が3.7V位らしく 電圧は3.3Vまでしか出力できないから 部品の計測にはこれ以上の電圧をかけることが出来ないのと ＮＳＸのタコ＆スピードを動かすため必要なパルス電圧６Ｖ近辺に届かず メーターを直接動かすことは出来ない。 それでも こんな安価で小型簡単なテスターで ここまでのことが出来るんだから素晴らしい。 マンネリ化していたメーター修理が少し楽しくなった。

純正部品価格改定 引用 2025/9/14 (日) 09:53:30 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1757811210 すでにWebでは話題になってますが １０月１日から ホンダ純正部品の価格改定があるそうです 果たして ＮＳＸの部品が値上げの対象になるのか？ それがどの程度なのか？ 現時点ではまったく分からないんだけど どうもイヤな予感がします。 今年は１月と４月に大きな値上げがあって 去年に比べて２割くらい上がったわけですが １０月に再び大幅に上がるのか・・ それとも 今年２回も値上げしたんだから今回はスルーなのか・・ ホントに分からないけど 最近の純正部品値上げは容赦ないですからね・・ 全て純正部品を使うフル新品組立６速ミッションなんか 値上げの直撃を受けます。 値上げ前に部品注文や作業依頼された方で 未入金状態で部品確保できてない方々には 出来るだけ連絡を入れていくんですが エンジンの重整備など その都度　部品を仕入れている作業などは 作業時点での価格になってしまうのは仕方ないです。 でも、去年から今年にかけてはその幅が大きくて すでに２割上がっているわけで 部品代の値上げ幅だけでも１００万円が１２０万円です・・ クラシックカーを整備維持していく上で 部品が有ってくれる方が有り難いわけで 生産終了から長い年月が経過していて 新車量産時と補修部品が同じコストで出来るはずも無いから 値上げはやむなしなんだと思いますが １年に３回も価格が変わると 我々扱う業者も見積もりが大変です。 nsxnetも 価格改定に備えて 月末手前で一度受注を停止すると思いますので 大物部品の購入を計画している方は ここ１週間くらいの間に手配してしまった方が良いかと思います。 純正のクラッチなんか 去年夏頃153700円だったのが現在192800円ですからね。 めったに交換する物じゃ無いけど 値上げ幅がすごいです。 かつて 純正に比べてOS技研のツインプレートクラッチは大幅に値段が高かったんだけど もう、逆転現象が起きて いまでは純正の方が高くなりました。

ＮＳＸオーナーズデイ2025 引用 2025/9/13 (土) 18:49:32 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1757756972 こんにちは、TYIZです ９月７日に行われたオーナーズデイ２０２５は 主催者さん達のご苦労もあって 盛況で行われました。 オーナーズデイも３回目 前夜祭のパーティには Fiestaの常連さんだった方々が多数来ていて 気分は同窓会ですね。 私は大久保と２台で オーナーとして参加・・ですが まあ、行けば行ったで 多くの方々と整備相談やらで いつもの感じでした。 それにしても 富吉さんをはじめとして 運営の方々のご苦労には頭が下がります。 そして今日 ９月１３日はＮＳＸのリリース開始の日で ３５周年だそうです 去年までは 浮かれてる場合じゃ無いぞ・・ これから車輌の老化と部品欠品で苦労が始まるぞ・・ と、思っていたんだけど ここに来て ホンダが部品再供給計画を本格稼働することになるわけで ＮＳＸの存続は少し明るくなったな。 と、思った次第です。

水温センサー 引用 2025/9/7 (日) 22:03:56 - Gen <メール送信> - 118-106-171-179.hz.commufa.jp [118.106.171.179] - No.1757250236 いつも楽しく拝見させて頂いています。 さて、表題の件ですが水温センサーを取り付けるのに一般的なホースの中間にセンサーのアタッチメントを取り付ける方法ではなく、ウォーターパッセージなど肉厚がある箇所に穴あけ加工して取り付けようと思っています。 以前このページで紹介されていたのを思い出し、過去ログを調べてみたのですが見つけることが出来ませんでした。 お手数ですが何処に取り付けるのが最適か、ご教示頂けないでしょうか？ また併せて油温、油圧もサンドイッチブロックを使わずに取り付ける最適な位置がありましたらご教示頂けると幸いです。油圧はオイルポンプのシーリングボルトあたりでしょうか。 よろしくお願い致します。 ＜返信(4)を読む＞ ＞返信を閉じる＜ 返信-4 2025/9/15 (月) 23:11:17 - Gen <メール送信> - 118-106-171-179.hz.commufa.jp [118.106.171.179] - No.1757250236.4 アドバイスありがとうございました。いつも丁寧にお答え頂いて大変助かります。 確かにサーモカバー側ではあまり意味がないですね。 ウォーターパッセージ、単価が高いので失敗したらかなり痛いと思ってましたが、そもそも手に入らないのですね。慎重に作業します。 返信-3 2025/9/15 (月) 21:05:18 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1757250236.3 その部品は サーモスタットカバーですね こちらは ラジエターからのリターンだから 水温が下がったところを計測してしまうので エンジンを出た高温の水温を測るためセンサーを付けるなら ウォーターパッセージ本体に付けることになります フロントバンク水温を測ることになるけど エンジンからウォーターパッセージを外し 上の写真の位置にセンサーを付けるのが安全だと思います ウォーターパッセージは現在供給停止部品です ネジ切り失敗して水漏れが止まらなくなったらかなり怖いので オイルパンにボス溶接よりハードルは高いです。 返信-2 2025/9/14 (日) 23:38:39 - Gen <メール送信> - 118-106-171-179.hz.commufa.jp [118.106.171.179] - No.1757250236.2 お忙しいところ画像を探して頂いてありがとうございました。大変お手数おかけしました。 教えて頂いた水温と油圧の取り付け位置は画像の赤丸部分あたりですかね。 オイルパンへのボス溶接はちょっとハードル高そうなのでもう少し検討してみます。 返信-1 2025/9/12 (金) 09:51:36 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1757250236.1 探してみたんですが 良い写真が見つかりませんでした。 水温計センサーを付ける場合 ウォーターパッセージの ラジエタホースが繋がる前あたりに1／8の雌ネジを切って取り付けます。 純正の水温センサーも同じような位置に付いてます 油圧は フロントシリンダーヘッドに ちょうどいい1／8のプラグがあるのでここに取り付け。 油温は 最善はオイルパンにボスを溶接して取り付け。 それが無理なら ドレンボルトの真ん中に1／8の雌ネジを切って取り付けますが センサーが地面に近づくのでお勧めしません。 ＮＳＸに 油温油圧水温のメーターを 適切に取り付けるのはかなり大変です。 センサーを危なっかしい取り付け方して クーラントやオイルが滲み出したりしたら 危険が増えるだけなわけだから。 ＞返信を閉じる＜

操舵角度とアッカーマン 引用 2025/9/3 (水) 10:55:03 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1756864503 以前から マニュアルステアリングとパワーステアリングで 操舵のレシオが異なる・・と言われてきたんですが 確認してみたところ 実は同じでした。 パワステの方がステアリングレシオがクイックで ハンドリングはシャープ・・ と、言うのは だいぶ前にHONDAの技術屋さんに聞いたことがあって 実際　パワステを組んでみると体感でもその通りで ハンドリングはシャープに感じる。 でも、その辺の記述が諸元表などのデータに見当たらないんだよね・・ で、今更だけど現車で計測してみよう・・と思って パワステ付きとノンパワステで フロントタイヤをターニングラジアスゲージに乗せて ハンドルを１回転させて切れ角を確認すると マニュアルとパワステで切れ角は同じですね・・ 目視だけどハンドルを１回転したとき ゲージが示すタイヤの切れ角は　外輪１７度　内輪１９度です。 こうして切れ角がデータで見えてしまうと パワステの方がハンドリングがシャープに感じるのは パワーアシストの有無と言うことになるんでしょうね。 つまりはノンパワステでは ドライバーがハンドル回す際に どうしても力負けしていると言うことなんだろう。 パワステでは そこをアシストしてくれるからハンドリングがシャープに感じる・・と。 数値で面白いのは ハンドル１回転時の内輪外輪の切れ角は２度異なると言うこと。 これは アッカーマン効果というやつで 一般的にクルマは ハンドルを右に回したとき 左タイヤより右タイヤの方が大きく切れるんです。 アッカーマンはWebで検索すればたくさん資料があるけど サスペンションの設計意図と動きを理解するのは難しいです。 ＮＳＸは切れ角の左右差に加えて トーアウト２ミリ設定だから フロントの転がり抵抗とハンドリングと接地性を両立するため 設計意図があって作られているわけでしょうねぇ。 我々アフター業界で当たり前に行われているような フロントタイヤのオフセットを変えたり 車高を下げたりすることは この辺の設計値をメチャメチャにすることになるわけですが それでも 「見た目も性能のうち・・」ですからね。 好みのバランスを探るのもチューニングだと思います。

ウェットブラストマシン 引用 2025/8/30 (土) 18:13:35 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1756545215 欲しかった ウェットブラストマシンを導入しました。 これは 来るべき ＮＳＸの純正部品リビルト再生や エンジン周辺部品の清掃効率化を求めて購入した次第。 ウェットブラストは 簡単に言えば 摩擦材の粉末と水を混ぜた混合液を 高圧の空気で噴射して対象物に当てて表面を清掃するもので 昔からある サンドブラストを進化させた機材です。 サンドブラストに比べれば 粉末の飛散が少なく　作業環境が非常に良好なことと 特に アルミのような柔らかい素材に対して攻撃性が少なく 処理を行った表面が非常に綺麗な結果が得られるのが特徴。 でも この手の専用機は高い・・ ２柱門形リフト３台分くらいのコストがかかる・・ サンドブラストを改造してウェットブラスト化するキットもあるんだけど 調べてみると 専用機は水と摩擦材メディアの混合ポンプの能力が大きくて 噴射量が大きいから 作業の効率は大きく違うらしい。 今回導入したのは https://www.macoho.co.jp/equipment/omelette.html こんなマシン。 オールステンレスの丈夫な造りで ＮＳＸのリアメンバーが余裕で入る大きさ。 で、受注生産なので１ヶ月以上かかって完成して届いたんだけど トラックからパレットごと降ろして あとは自分で設置せよ・・と。 なにせ重たいマシンだし ポンプ駆動の200V電源と大容量の高圧エアと水も必要なので がんばって施工工事を行って動作検証をしていく。 通常は ガラスビーズのメディアを使うんだけど ＮＳＸのサスペンションアーム部品を施工してみると 素晴らしい光沢感に仕上がる。 この美しさは ある意味　新品部品以上だね。 サスペンションアーム類を全て施工したら リフトで上げたときに感動できるだろうなぁ・・ 雨の日に乗れなくなっちゃうだろうけど。 圧巻なのは ステンレスメディアを使った場合で アルミ部品の表面腐食や汚れなんか いとも簡単に落ちていく・・ ガラスメディアを使ったときの光沢感のある仕上げにはならないけど エンジンのエアパイプの塗装なんかも隅々まで簡単に落ちるし 鉄部品のサビやクロメートメッキも落ちるし 部品の再メッキや塗装の下準備などには非常に好都合。 そして エンジンの排気バルブを施工してみると バルブそのものには全く傷を入れず あの、強烈に固くて除去に苦労するカーボンが いとも簡単に落ちるんだから素晴らしい。 まだ 全然使いこなせていないんだけど 分かってくれば いろいろ使用用途が広がりそうで こういう洗浄機材があれば 整備作業の仕上がりが大きく向上すると思います。 そして実はもうひとつ 洗浄作業用のスペシャルなマシンを発注していて 来月届く予定なので また、紹介しようと思います 全ては ＮＳＸのレストアや整備クオリティ向上のためです。

ＮＳＸオーナーズデイ2025 引用 2025/8/30 (土) 18:03:43 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1756544623 今年も鈴鹿でオーナーズデイが開催されます。 今回は 私と大久保がそれぞれＮＳＸで自走で参加です。 なので T3TECとして昨年みたいな展示物は無いんですが 前夜祭から２人で参加しようと思ってます 今回の主役は HONDAのヘリテージ部品計画の方々ですね。 どんな話が聞けるか楽しみ。

アースポイントについて 引用 2025/8/15 (金) 15:05:28 - shiba - 27.230.33.79 [27.230.33.79] - No.1755237928 TYIZさん いつも拝見しております。 一点ご教授頂きたいです。 スロットル廻りを整備しようイグナイターのアース（G103）を外そうとしたところ、アースボルトが折れてしまいました。 逆タップをしてもボルトは除去できず、 仕方なくブリーザーパイプのステーに共締めで対応しました。 この場合、何か不具合は起きるものでしょうか？ お忙しところ申し訳ありませんが、ご教授お願いします。 ＜返信(1)を読む＞ ＞返信を閉じる＜ 返信-1 2025/8/18 (月) 18:01:27 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1755237928.1 G103は イグナイターのアースで コイルにかかる電流が逃げれば良いので エンジン本体に繋がれば どこにアースを落としたって問題ないと思うけど これがアース不良起こすとプラグがスパークしなくなるので 欲しいのは確実性ですね。 このアースネジが折れたことはありませんねぇ・・ 囓って折れたＭ６ネジは 逆タップじゃあ抜けないだろうから うちでこの現象が起きたなら インマニを外して ３−４−５とドリルを入れて 何としてでも折れたボルトを除去し ダメなら６ミリでネジ山ごと残ったネジを除去して 雌ネジをヘリサートで再生してでも定位置に取り付けると思います。 ＞返信を閉じる＜

リアガラスの曇り 引用 2025/8/14 (木) 20:14:04 - BLACK - C253H248.personal27.cable.mecha.ne.jp [61.206.253.248] - No.1755170044 TYIZ様 いつも貴重な情報をありがとうございます。 夏季休暇のあとで結構ですのでよろしくお願いします。 当方のリアガラスの内側が助手席側から写真のように白く曇ります。 水滴ではなく、白い布で拭きとると白い布が僅かに黄色くなります。 メンテナンスリッドは写真の通り常時装着しています。 エンジンルーム内の空気の流れから、助手席側から曇り始めるのかも 知れませんが、白い曇りの原因が何なのか分かりません。 よろしくお願いいたします。 ＜返信(3)を読む＞ ＞返信を閉じる＜ 返信-3 2025/8/20 (水) 23:15:01 - BLACK - C253H248.personal27.cable.mecha.ne.jp [61.206.253.248] - No.1755170044.3 高津様 ご親切にコメントを頂きありがとうございます。 実は当方も過去にかなりのオイル漏れを経験しました。 フロントバンクヘッドカバーシールパッキン部とラバーコンプ部からのオイル漏れが酷く 駐車後の床面にオイル跡が沢山あるくらいになりました。 走行後にはリアハッチガラスとトランクの間にある放熱部からオイルの焼けた 熱風が出ていました。 おっしゃる通り、漏れたオイルがマフラー等に触れて発生するものでした。 ただ当時はリアハッチガラスの内側は普通に汚れる程度で、今のような水滴と間違える ような白い曇りではありませんでした。 フロントバンクのシール部に滲み程度のオイル漏れを確認していますが、 他に油脂類の滲みや漏れがないか、今一度点検したいと思います。 拭くと黄色く付着するので、油脂類が原因かなと思いますが、 表面ボロボロのメンテナンスリッドの接着剤が劣化蒸発したと言うことも 十分考えられますので、いろいろ見て行きます。 コメント、ありがとうございました。 返信-2 2025/8/20 (水) 12:38:13 - 高津 - KD203140150214.ec-userreverse.dion.ne.jp [203.140.150.214] - No.1755170044.2 横から失礼します 私も非常に似た症状が過去にありました ヘッド廻りやスプールバルブからのオイル滲みがあり、リヤバンク真下のマフラーからの放射熱で油分を含んだ蒸気が発生してリヤハッチ内側に曇り汚れの付着でした。 やはりウエスで拭うと黄色味を帯びた汚れが付いていましたので症状は同じです パーツクリーナーで清掃しますと症状は一旦改善しリアハッチ内部の汚れも付かなくなりましたが、根本的にオイル滲み対策をしないと一時しのぎ応急処置でしかありません 参考になればと思い投稿します 返信-1 2025/8/18 (月) 09:25:56 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1755170044.1 これは リアハッチガラスの曇りというわけですよね メンテナンスリッドは 純正が付いたまま・・だと。 だとすれば リッドの植毛部分に 何かが染み込んでいて それがエンジンの熱で揮発してガラスに結露・・ と、言う可能性が高いと思いますが いかがでしょう 以前 メンテナンスリッドの表面植毛がボロボロになったから 表皮を合皮で張り替えた方がいて その車輌は リアハッチガラスの裏側に粘着質のものが付着しましたね。 本来 クーペ標準のメンテナンスリッドは エンジンルームの 高温空気や油煙などが上がってこない構造です。 それで ガラスが曇るのなら リッドに何かが染み込んでしまっている可能性が高いと思いますけどねぇ。 ＞返信を閉じる＜

ETC 引用 2025/8/14 (木) 18:12:57 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1755162777 こんにちは、TYIZです 今日から１７日日曜まで T3TECは夏期休業です。 なので、日頃出来なかったファクトリーの設備作業などをこなし ついでに TYIZ号のETCを交換。 私のＮＳＸに付いてるETCは ２０年くらい前に取り付けてずっと使っていたんだけど 数年前「旧型は使えなくなる！」のアナウンスがあって 仕方ないから交換かな・・と思っていたら 「2022年で使えなくなる！」が「当分の間」に延期になって じゃあ、急がなくて良いか・・とそのまま使い続けていたんだけど ６月の北海道ツーリング直前に ETCカードが入らないトラブルが発生。 カードを入れてもロックされずにイジェクトされてしまう・・ これはマズい！ 急いで買い換えなければ・・と 慌てて現行機種を探す。 そもそも カードを入れてロックするという機構が不要だろう・・ どうせグローブボックスの中に取り付けるんだから 不用意にカードが抜けちゃう心配は無いわけで 差し込むだけで使えるシンプルなヤツ・・と探すと 古野電機と言うメーカーの製品が有ったのでamazonで注文。 いままで使ってたカルソニックのヤツは ETCがやっと普及し始めた頃のモデルで 造りは凝ってるんだよね。 で、悪あがきで イジェクトボタンを押しながらカードをガチャガチャ挿抜してみたら ロックされてカードが認識されて 「おお！使えるようになった！ 　だけどもう一度やったらロックしなくなっちゃうかもしれない・・」ので とりあえず今回の旅はカード抜かずにこのまま出かけちゃえ！ と、いうわけで カードは抜かずに北海道ツーリングは無事に終えた次第でした。 夏休みになって時間も取れたので ETCの交換作業を行うことにした。 TYIZ号のETCはグローブボックスの中。 当時 頻繁に内装も分解していたので ETC本体から電源とアンテナのコネクター脱着をやりたくなかったから グローブボックスの中と上で配線とアンテナを纏めてあって 電源線の２本だけ外せばETCごとグローブボックスが外せるようにしてある。 説明書では アンテナはフロントガラスかダッシュボードの上に・・とあるんだけど 電波ですからね ダッシュボードの下でも使えてます まあ、ゲートが開かなかったら危険だし お客さんにこの取り付け方法は推奨しませんけどね。 私は自己責任でOKなので 今回のETCも同様に グローブボックスに本体とアンテナと配線を纏めて仕込んで取り付け。 今回のETC　FURUNO FNK-M16と言うヤツは メチャメチャシンプルで最小限の造りで価格も通販で6千円ほどと格安。 だけどETCが面倒なのはセットアップが必要と言うこと。 以前のヤツは申請を含めてその手の業者さんに任せちゃったんだけど 自分で行う場合 https://etc-shinsei.jp/ ここで申請者の情報を登録し 申請書が出来るのでこれをプリントしてセットアップ業者へ行く事になるらしく 初めてやってみた。 セットアップを行ってくれる業者もWebで紹介されてるけど うちの近所で夏休み無く営業しているのは八王子陸自の代書屋さんだな・・と Webで作った申請書をプリントして八王子陸自へNSXで出向く。 申請書と車検証と本人確認に免許証を見せて 手続きと登録を行ってもらって 「情報を入れたセットアップカード」とやらを ETC車載器に入れて通電するとセットアップが完了。 所要時間15分くらいでここでの費用は2750円でした。 まもなく 登録したメールアドレスに 「セットアップ証明書」が届くので これをプリントして車検証と一緒に保管・・と。 なるほど、ETC車載器の登録ってこういう流れなんだな。 ２０年ちょっと前 ETCは徐々に普及されはじめて 高速の料金所で並んでいる車列を横目にＥＴＣゲートをくぐるのは 優越感があったものだけど いまでは軽自動車だってETC車載器は常識装備になってますね。 中古車を買って もともとETC車載器が付いていた場合 そのまま自分のカードを入れれば使えちゃうんだけど 本当は 上記の手続きが必要というわけですね。 今回 カードイジェクトの恐怖・・から 差し込み式を選んだ次第ですが 車載器の値段ってものすごくピンキリ。 個人的には ゲートがくぐれれば車載器は何でもいいと思うんだけどねぇ・・ ODYSSEYは 純正のETC2.0を付けたけど恩恵って感じないんだよね。

エアコンの効きについて 引用 2025/8/8 (金) 15:59:33 - oz - M014011064032.v4.enabler.ne.jp [14.11.64.32] - No.1754636373 私は車両を購入する際、来年4月にマイナーチェンジがあると聞き、約8ヶ月待って「110系」になってから購入しました。 しかし、110系になった際に冷媒がR134aに変更された影響なのか、冷房の効きが弱いと感じておりました。（乗り換え前の車、当時のセカンドカーと比べても弱い） 購入した年の夏、定期点検の際にディーラーに相談したところ、「冷媒の変更により多少効きが弱くなっている可能性はあるが、特に異常は見られない」とのことでした。 それ以来そのまま使用していますが、昨今の異常な高温下では、乗っていて快適とは言いづらい状況です。 特に、炎天下に駐車した後の車内は（サンシェードは使っています）、黒革シートの影響もあり、乗車後しばらく汗が止まらず、冷房能力が低いと感じられます。 自宅の車庫から出発する際は多少快適ですが、出先では不快感が強く、何か改善策がないかと考えています。 例えば「クールベル」のように別の方法で快適性を上げるしかないのでしょうか？ 自分でもサービスマニュアルを参考に点検してみましたが、冷風自体は新車時と変わらないように感じられ、冷房性能が劣化した印象はありません。 しかしコンデンサーを見るとフィンが曲がっていたり、内部にゴミが溜まっていたりと、汚れている様子が確認できました。 そのため、今度バンパーを外して掃除してみようと考えていますが、どれほど改善されるかは不明です。 それとフォグは外してしまったほうが多少なりとも冷えるようになる？ やはり古い車なので冷房能力は低いのでしょうか？ 何か有効な対策はありませんか？ ＜返信(5)を読む＞ ＞返信を閉じる＜ 返信-5 2025/8/10 (日) 10:44:24 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1754636373.5 フロントガラスの前期後期ですが 97年にNA2が出たときから ガラスがブルーからグリーンに変わりました。 これを「後期」と呼んでいます 色が違うので ２台を並べるか　車内からガラスを見れば一目瞭然だし 見た目で分かるんですが ＮＳＸが１台のみだとしたら 確かに瞬時の判断に悩みますね。 ガラスは 助手席の前に刻印があって 品番が異なります。 新車時からのガラスだったら グリーンになったところでHONDAの文字が入りました。 クールヴェールは社名がASAHIからAGCに変わってますね。 それと ガラス上部のボカしの色が異なります 上の写真は 裏にコピー用紙を貼り付けて比較してみましたが ブルーガラスは濃い青 グリーンガラスは濃い緑 クールヴェールはかなり濃い青です。 ＞ozさん コンデンサーは シュラウドで囲まれているので バンパーを外して 簡単に掃除できないと思うんですよね。 ガス管外してコンデンサー単体にすれば手が出るけど だったら新品交換してしまった方が良いと思う。 車と家庭用エアコンで致命的に異なるのは 飛び石でしょうね これがフィンの奥まで入ってしまっているので 除去は極めて困難だと思います。 ＮＳＸのコンデンサーは　面積が小さい分 普通の車の倍以上の厚みがあるんです。 返信-4 2025/8/9 (土) 16:02:30 - oz - M014011064032.v4.enabler.ne.jp [14.11.64.32] - No.1754636373.4 やはり冷房の能力自体を上げることは難しいようですね 最近家用のエアコンメンテナンスキットを手に入れたのでそれを使ってコンデンサーの清掃とフィンの修正をしてみようと思います。 ガラスですが以前から飛び石などで傷でも付けばクールベルに変えようと思っていたのですが　なかなかそのようなタイミングは来ないので　断熱フィルムでも検討しようかと思います。 ありがとうございました。 返信-3 2025/8/9 (土) 12:46:17 - na1 - p648190-ipxg00a01otsu.shiga.ocn.ne.jp [153.190.42.190] - No.1754636373.3 横槍スイマセン。 前期と後期のフロントガラスはどこで違いを判断するのでしょうか？ 返信-2 2025/8/9 (土) 10:32:14 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1754636373.2 おお〜、狙って１１０型を買った方がいらっしゃったわけですね。 そして新車時から乗り続けていると。 それは素晴らしい。 細かく言うと １００型から１１０型で変わった点はかなりあるんですが 大きな点は ＭＴ車でパワステがオプションで選べるようになったこと 助手席とシートベルトにエアバッグが付いたこと そして エアコンが１３４ａガス仕様になったこと。 カーエアコンは Ｒ１２から１３４ａに変わったとき 様々な車で「パワーが食われるようになった！冷えが悪くなった！」 と、悪評でした。 それも後に改善されていったわけですけれど。 ＮＳＸのエアコンコンプレッサーは３種類あります 最初期のＲ１２用 １１０型からの１３４ａ仕様 そして９７年式からEK9やDC2と統合された仕様 この３種類は外見も取付寸法も全く同じです。 だけど 明確な数値データは無いんですが この中では １１０型の１３４ａ仕様が最もパワーが食われました。 絶対的な冷えに関してはどれも能力に差はなかったと思います。 カーエアコンは 経年老化します 一番の要因は フロントコンデンサーだと思う。 風雨にさらされ砂や砂利で目が詰まって放熱が悪化すれば 熱交換性能は落ちてきます。 私もだいぶ前に コンデンサーを交換したんですが 明らかに冷房能力が上がったのが体感できましたね。 たださえＮＳＸは コンデンサーが左右振り分けで路面に近く 焼けたアスファルトの熱気をもろに受けるから コンデンサーの放熱が悪化するとすぐに冷房能力に影響するんです。 コンデンサーは片側３万円弱で まだ、新品が買えるから 経年老化が進行しているのなら新品交換してしまった方が確実です。 まあ、実際は ついでにファンモーターとか 交換したい部品が増えるわけですが やはり、室外機のコンデンサー放熱量が上がれば 車内はよく冷えるようになります。 ファンモーターがちゃんと回っていれば フォグの有無はあまり関係ない気がしますが これもコンデンサーの老化状態次第です。 老化目詰まりが酷ければ　風量で冷却するしか無いので。 最近のクルマに比べてＮＳＸの冷房が弱いのは クルマの造りによるところが大きいですね。 あの、断熱性がない大きなガラス面積でダッシュボードが黒ければ 熱線は全て車内に入って内装を発熱させます。 だから　いくらエアコン回して冷風が出ていても 車内に発熱体があるんだから温度は下がらない・・ 日陰とかトンネルの中では突然涼しく感じるのはそのためですね。 フロントガラスをクールヴェールに交換すると 確かにこの熱線問題は大きく改善します。 体感では 真夏の直射日光の熱線が 素通しガラスに比べて半分以下に減った感じでしょうか。 カンペキじゃあ無いけどだいぶ快適になります。 ただ、クールヴェールは後期のグリーンガラスと同じ色だから 初期型ＮＡ１に組むと ドアガラスを後期グリーンに交換したくなります。 これがまた値段が高いし交換も大変なんです でも、作業依頼はスゴく多いんです。 返信-1 2025/8/9 (土) 06:19:19 - 110型 - flh2-118-109-59-66.osk.mesh.ad.jp [118.109.59.66] - No.1754636373.1 NSXの110型のガラスは現代の軽自動車にも劣るただのガラス クールベールは色が違うからフロントとサイドを後期のUVカットガラスにしました ＞返信を閉じる＜

圧縮比 引用 2025/8/4 (月) 12:27:59 - Gen <メール送信> - 118-106-171-179.hz.commufa.jp [118.106.171.179] - No.1754278079 圧縮比の件でアドバイス頂きたく書き込みさせて頂きます。 当方、現在C32Bのエンジンオーバーホールをしています。 ヘッド周りはポートの段付き修正＆磨き、バルブ磨きをして加工屋さんに出しました。 加工屋さんにはバルブのシートカット＆出代合わせ、燃焼室容量合わせをお願いしており、これから加工に入るところです。 燃焼室とバルブを研磨していて出代も合わせるので、微々たるものかとは思いますが圧縮比が少し下がる側になっているかと思います。 圧縮比は計算してもらってヘッド面研量にて圧縮比を合わせようとしていまして、当初ノーマルの10.2に合わせようと思っていたのですが、少し上げられないかと思い始めました。 ちなみにECUはノーマル、ピストンも純正でオーバーサイズにはしていません。吸気ノーマル、排気はマフラーのみです。 「このぐらいまでなら圧縮は上げて良い」、「ノーマルに合わせた方が良い」などアドバイス頂けると助かります。ノーマルが無難であることは間違いないですが、圧縮を上げるとパンチが出るなどのメリットもありそうなので迷っています。 クルマの使い方としては街乗りほぼ無しでサーキットがメインの使い方になります。 よろしくお願い致します。 ＜返信(4)を読む＞ ＞返信を閉じる＜ 返信-4 2025/8/5 (火) 22:21:20 - Gen <メール送信> - 118-106-171-179.hz.commufa.jp [118.106.171.179] - No.1754278079.4 早々のご回答、ありがとうございました！ 迷いが無くなりました。10.5狙いで面研してもらうことにします。 圧縮比の質問でしたので触れなかったのですが、実は少し前にこの掲示板でクランクダイナミックバランスについて書かれていたのを拝見してやってみたくなり、ヘッドと共にクランクをTODA RACINGさんに送って作業をお願いしてあります。 週末作業なのでエンジンが組みあがって搭載完了するにはまだ少し時間がかかりそうですが地道に頑張ります。 改めてアドバイスありがとうございました。 返信-3 2025/8/4 (月) 23:21:25 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1754278079.3 そういうことであれば 低くするよりは若干高い方が 気分的には良いと思いますね。 うちのピストンも TODAレーシングさんに設計依頼したときに ピストンの形状が自在に出来る分 リセスはノーマルより浅くはならないように・・ 圧縮比は低くはならないように・・ そんなイメージで圧縮比設定しています。 さらに エンジンノイズを嫌ってスカートの長さは純正と同じにして 重量は出来るだけ６個を揃えて・・ TODAさんはこういうリクエストに確実に応えてくれるんです。 でも 案外効果的なのは クランクのバランスかもしれない。 これをやったエンジンは やっぱり滑らかに回る気がします。 出力には全く影響しませんけどね。 返信-2 2025/8/4 (月) 22:57:46 - Gen <メール送信> - 118-106-171-179.hz.commufa.jp [118.106.171.179] - No.1754278079.2 早速のご回答ありがとうございました。 申し訳ありません、少し質問の仕方が曖昧でした。 「ノーマルECUで圧縮比10.2と10.5を選べるとするとどちらが良いか？」ということを知りたかったです。 この10.5という数字ですが、現在加工をお願いしている会社に圧縮比アップを相談したところ「ノッキングの心配があるのでノーマルECUなら上げたとしても+0.3（10.5）ぐらいに留めるのがいいのではないか」との回答だったのと、T3TECさんで販売されているオーバーサイズピストンの設計計算値が10.5だったので、選べるなら10.5に合わせてもらうのが良いのかなと単純に思った次第です。 圧縮比10.5にすることで顕著なデメリットがなければ、そこに合わせて加工してもらおうと思う一方で、ご回答いただいた内容からすると狙ってもあまり意味がない（殆ど効果はないので10.2にしておいた方が良い）という風にも思いました。 再三ですみませんが、ご意見頂けると幸いです。よろしくお願い致します。 返信-1 2025/8/4 (月) 19:36:12 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1754278079.1 バルブ付近の修正を行った事による圧縮比の変化をどう考えるか？ と、言うことですよね。 確かに圧縮比は変化するけれど 微々たる変化なので　気にしなくて良いと思います。 仮に これをヘッドの修正面研で合わせようと思ったら 全面を刃物が当たるように削ると 0.05くらい削ることになって 圧縮比は上がる傾向になっちゃうと思いますけど。 純正の10.2がどうやって導き出されたのかは分からないけど おそらくレギュラーガソリンを使った場合を加味しつつ 低速トルクから最高出力までを満足させるように メーカーの実験値でしょうね。 これをハイオク限定で　ハイコンプピストン使って 12.5にした場合 低速トルクは落ちます。 これは 混合気を圧縮するためのポンピングロスが増えるためですね。 圧縮比を上げれば燃焼後の爆発力は増えるんだけど それ以上に混合気を圧縮するために必要な力が増えて 相殺してマイナスになると言うことでしょう。 だけど 空気の流れが速くなる高回転域はパワーが上がります。 なので C30A、C32Bでハイコンプピストンを組む場合 ハイカムとの組み合わせが必須になります 最高出力はハイカム効果で20馬力に加えて ハイコンプ効果で10馬力くらい上がるけど 中低速域はパンチが無くなります。 ストリート走行では 最高出力よりも中低速トルクの方が大事です 私が自分のＮＳＸに 鍛造のノーマル圧縮比ピストンのみで ハイコンプを使わないのはこれが理由です。 当然だけど 出力が大きく変わるくらい圧縮比を変えたら 点火時期の変更は必須です。 ノーマルＥＣＵでは無理です。 ＞返信を閉じる＜

謎のゴムパーツ 引用 2025/8/3 (日) 22:19:50 - Akio - pdf840a51.tokynt01.ap.so-net.ne.jp [223.132.10.81] - No.1754227190 いつもお世話になっております。 今回は添付写真のパーツに関する質問となります。 本日運転席の床に丸くて青いゴムパーツが落ちていました。 経年劣化でボロボロになって外れたのだと思います。 以前似たような感じでブレーキペダルのストッパーが砕けて床に転がっていた事がありましたが、今回はそれとは違うようです。今のところブレーキランプが点きっぱなしになることも無いですし、特に不具合らしい事は発生していないようです。 とはいえこのまま放置しておくのも気になりますので、何か分かることがあれば教えていただけないでしょうか？ よろしくお願いいたします。 ＜返信(4)を読む＞ ＞返信を閉じる＜ 返信-4 2025/8/5 (火) 13:51:32 - Akio - 118.67.84.118 [118.67.84.118] - No.1754227190.4 車を確認した所、ご指摘の通りクラッチのストッパーの部品をはめる所が空いていたので間違いないようです。 AT車でクラッチ関連のパーツというのは意外でしたが、原因がはっきりして良かったです。ありがとうございました。 返信-3 2025/8/4 (月) 13:56:37 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1754227190.3 ＡＴもＭＴもボディは同じなので このストッパーが付いている個体はあるんです でも、無い車輌も見たことあるんですけど。 まあ、ＡＴ車だとしたら あえて付ける理由もないですね。 でも、何故取れたのかは疑問ですね 写真では大きさが分からないので予測だけど おそらくクラッチペダルストッパーだと思うけど。 返信-2 2025/8/4 (月) 13:06:45 - Akio - 157.109.172.253 [157.109.172.253] - No.1754227190.2 ご返信ありがとうございます。 >イラスト34番 >クラッチペダルのストッパーゴムですね。 私の車はATなのですが、クラッチが付いていなくても床側にこのゴムが付いているという事なのでしょうか？ 返信-1 2025/8/4 (月) 09:09:44 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1754227190.1 nsxnetにログインして https://www.nsxnet.com/catalog_detail.php?cataid=70 イラスト34番 クラッチペダルのストッパーゴムですね。 これは クラッチペダルを踏み込んだとき 鉄のペダルが アルミの床に直接当たらないように取り付けてあるゴムです。 これが無くても走行に支障は無いけれど ペダルを床まで踏みきったときに ガツンガツンと音が出るわけです。 ＞返信を閉じる＜

スタッフ募集とドリ練やります 引用 2025/8/3 (日) 10:55:10 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1754186110 あらためて紹介しようと思いますが ９月に小さな新店舗を稼働開始予定です。 こちらは S660の軽整備と中古車の販売 それと Ｔ３ファクトリーに置ききれない機材設備を行う予定で 屋号は ZSTMOTION ゼストモーションといいます。 ここが本格稼働するのはまだしばらく先になると思いますが 近々 機材の紹介でもしようと思っています。 それと 慢性的な人不足が続くＴ３ファクトリーですが メカニックを募集しています。 http://t3tec.jp/archives/3209 まずは通常の整備 チャレンジしてみたい人がいれば 私がやってるような電気関係とか 芸の細かい作業を伝授していきたいと思っています。 いま、うちのファクトリーにいる２０代のスタッフは ディーラー系のメカニック上がりですが 自動車ディーラーの仕事よりは面白くて 様々な知識が蓄積できると思います。 不定期でおこなっている ドリフト練習会ですが １１月２８日にFISCOジムカーナ場で開催します。 まだだいぶ先だけど 季節的に良い時期だと思います ＮＳＸに機械式LSDを組むと こんなにコントロールが楽しい！ そして難しい！ と、言うのを 広いジムカーナ場でいろいろ練習できるイベントです。 これも もう少し日程が近づいたら募集開始しますので 是非参加ご検討ください。

低回転時エンジンストール 引用 2025/7/29 (火) 23:37:04 - まさ - pw126233088202.20.panda-world.ne.jp [126.233.88.202] - No.1753749788 おはようございます。 最近気になっております症状のご相談となります。 宜しくお願い致します。 (純正5MT、13万km、T3超軽量OS高圧着クラッチ) 2年程前にアイドル状態でエンジンがストールしました。 その状態で交換間もないのが 2022.9月　純正プラグ 2022.6月　レジスター(16717-PR7-A01)です。 アイドル状態でのストールはこれ一回だけとなります。 因みにスロットルは3年程前にバラしてDIY清掃済です。 車購入後3年半程ですが、アイドリング回転数は問題ございません。 2023.3月　燃圧レギュレーター交換 2023.5月　イグナイターユニット(30120-PR7-A01)交換 2023.6月　OS高圧着クラッチ交換 　　　　　　燃料タンクASSY、燃料フィルター交換 2024.6月　 燃料ポンプリレー交換 2025.3月　イグニッションコイル前後交換。 その後は症状現れず。 今年の5月6月7月に MAPセンサー バルブASSYチャンバーコントロール パージカツトソレノイド を交換。もしや3年半前交換のメインリレーがハズレかもと思い 先週メインリレー交換。 最近になって、1速発進時にエンジンストールを数度発症。 低速ギアの状態でクラッチを切ったまま 車を停止させた際にエンジンストール1回。 オルターネーターは29.6.7の刻印を確認しました。 点火系や燃料ポンプセンサー、スロットル関連センサー等を疑い とりあえずストックしてあったものは全部新品交換してみたのですが 本日交差点で発進しようとした際にエンジンストールしてしまいました。 クラッチは一昨年T3さんで超軽量OS高圧着交換対応済です。 当初は半クラ失敗か？と思いましたが、そうでは無いと感じています。 駄文で恐縮なのですが、何か情報が有ればと思います。 宜しくお願い致します。 ＜返信(6)を読む＞ ＞返信を閉じる＜ 返信-6 2025/8/18 (月) 19:06:08 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1753749788.6 原因は エアコントロールバルブの通気不調だったわけですね。 これはまあ よくあることです。 通気量は 汚れ方の目視とかでは分からないんです。 エンジン降ろしメンテナンスでも 以前は パーツクリーナーで洗浄して再使用していたけど 新品交換しすると 明らかにアイドリング安定性が向上するので 新品で部品が買えるうちは 積極的に新品交換する方向になっています。 返信-5 2025/8/17 (日) 18:23:08 - まさ - pw126166102125.31.panda-world.ne.jp [126.166.102.125] - No.1753749788.5 TYIZさん、こんばんは 今月初めにEACV新品交換しました。 交換後の低回転時のトルク感がUPしているのを体感し 懸念だったエンジンストールは改善されたと思います。 一昨年簡易洗浄したにも関わらず、外したEACVの汚れ がまぁまぁだった為、このお盆休みを利用してサージタンク の洗浄も行いました。作業後は更にトルクUPとアクセルの つきが良くなったと感じています。 総じて問題は解決したと思います。 情報有難うございました。 返信-4 2025/8/3 (日) 10:56:46 - まさ - pw126166109016.31.panda-world.ne.jp [126.166.109.16] - No.1753749788.4 かっちゃんさん、こんにちは お気遣いありがとうございます。 キーハーネスは予防交換で昨年6月に交換済でした。 交換前後で変わった症状は無かった感じです。 昨日、TYIZさんご指摘の新品EACV交換済で ECUリセットして本日試乗走行する予定でした。 取り外したEACVは網の部分の目詰まりが気になりましたが アイドリングでハンチングが起きていた訳では無い為 何処まで改善するか楽しみです。 返信-3 2025/8/3 (日) 07:57:33 - かっちゃん - 59.100.180.203.bn.2iij.net [203.180.100.59] - No.1753749788.3 横から失礼します キースイッチは交換されましたか？ 返信-2 2025/7/30 (水) 11:46:42 - まさ - pw126233064160.20.panda-world.ne.jp [126.233.64.160] - No.1753749788.2 早速の返信ありがとうございます EACVは未交換(在庫有)でした。 エンジン制御は純正ECUとなります。 以前スロットルDIY洗浄した際に、ファーストアイドルバルブは交換済。 EACVは簡易洗浄で済ませておりました。 恥ずかしながら、EACVはアイドル不調が出てからでも大丈夫じゃないか？ とそれ程重要視しておりませんでした。 ただ思い返すとアイドリングが若干弱々しい時があった様な気もしています。 因みに一旦走り出すとエンジンは好調だと感じます。 この週末に早速交換して様子を見てみたいと思います。 一歩前に進めた気がして大変嬉しいです。 ありがとうございました。 返信-1 2025/7/30 (水) 10:06:32 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1753749788.1 気温が非常に高いこの季節 吸気温度が高いからエンジンもトルクが落ちているので ストールしやすくなった・・と言うことはあるんだけど もう、数年にわたって症状が有るということですね 制御は V・Proとかじゃなくノーマルコンピュータなわけですよね？ アイドリング付近のトルクダウンが原因だとして 真っ先に疑うのは アイドリングのエアコントロールバルブですが それが交換済みだったり全く正常だとしたら 次は エンジンのコンプレッション もしかしたら エンジン本体に何かが起きているか・・を疑っていくことになります。 ＞返信を閉じる＜

ATタコメーターパネルのお尋ねです。 引用 2025/7/20 (日) 19:02:08 - 大事にしているNSX - 58-3-133-152.ppp.bbiq.jp [58.3.133.152] - No.1753005728 初めまして。 一点質問させてください。 私のNSXはATからMTに変わっていた車両を購入をしたのですがメーターはATメーターのままで気になっていたのですがどうして良いか分からずそのまま放置していましたがMTタイプのタコメーターパネルを開発されたとの事でしたのでお尋ねさせて頂きたいのですがメーターassyで送らさせていただきタコメーターをMTタイプに変更をお願いできますでしょうか？また費用等も分かれば教えてください。 お忙しい中大変申し訳ございませんかご回答をいただければ幸いです。 ＜返信(1)を読む＞ ＞返信を閉じる＜ 返信-1 2025/7/21 (月) 19:27:20 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1753005728.1 http://tyiz.jp//NSX/BBS/bbs/bbr.cgi?page=4#1738545768 これですね。 タコメーターのＭＴ仕様再印刷パネルは 当社ファクトリーでのＭＴ換装用として作って 今後nsxnetで商品設定もする予定なんだけど 通販での受け入れがまだ準備中なんです。 でも、作業自体はできるから お問い合わせいただければと思います。 パネル交換の現在価格は 純正のATパネル下取りでの作業になりますが T3TECでＭＴ換装と同時に行う場合で５万円 メーターAssyを送ってもらって分解してパネル交換補正作業で６万円 メーターAssyを送ってもらって フル分解清掃整備　基板のＯＨ　 タコ、スピード、電圧計の補正と同時で１２万円 メーターパネルの交換は 針を抜いて 文字盤を取り外してからストッパーピンを抜いて 文字盤交換してから 使用するタコ基板と組み合わせて 回転信号入れながら針を位置決め圧入し 最後に基板側で補正作業・・となるので メーターＯＨと同時に行うと作業効率は良いわけです。 ATパネルのMT仕様再印刷は 30枚仕立ててみたので 数年はもつだろう・・と思ってたんだけど 業者さんから依頼があったりうちでMT換装に使ったりで すでに10枚くらい使っちゃいました。 この調子だと 来年あたり　また印刷することになるかもしれないな。 ＞返信を閉じる＜

車検時の内容 引用 2025/7/13 (日) 15:59:22 - ミシガン - 114.84.0.123.cc9.ne.jp [123.0.84.114] - No.1752376723 平成2年式ATですが、先週の車検で2件を記載させて頂きます。 一つ目はいつもの検査場で４レーンある内、毎回実施していたNo1ラインが工事中で 違うレーンに誘導されました。 速度検査の40km/h時にボタンを押そうといつものようにDレンジでアクセルを踏みこんで いったのですが途中からスピードメーターが30〜35km/hでとどまりアクセルをさらに 踏み込んでもそれ以上上がりません。 検査員の方から「TCSとかボタン有りませんか？メーター近くにあるはずです。そのSWを切って下さい」と言われ、使った事が無いTCSのボタンはどこかと探すと左下に有りました。 それでアクセルと連動してスピードは上がり、無事OK通過出来ました。 いつもはこんな事は無かったのですが、今回安全にTCSの現象体験と正常に機能している事が確認出来て良かったと思います。（普段はTCSのSWを切る事は無いですし） 二つ目はウインドーウオッシャーの件です。 液の出が左側は普通に出ていたのですが右側が極端に弱くボンネットと フロントガラス間に落ちる程度で弱々しい状況した。 それでも車検は通過しましたが翌日から修理を下記の様に行いました。 これは取り外し清掃です。 ボンネットを開けてホース左右の二股に分かれて樹脂部分からホースを外すのですが これが何年ものか非常に固いです二股が折れなくて良かったです。 それからウオッシャーノズルとホース間を分離ここも固い。　　ウオッシャーノズルに繋がる ゴムのL字は押し込まれているだけですので真っ直ぐ引き抜くだけでした。 しかしそこもウオッシャーノズルが折れないように注意が必要です。 次にウオッシャーノズルをボンネットから爪を縮めて外す。 そしてホースの中間に設置されているワンウェイバルブからのホース抜き、ここは固すぎて 見事に折れました。夏の暑い時期にも拘らず樹脂の劣化とホースの縮みも 有ったのかも知れません。 左側も同様の作業をしたら同じくワンウェイバルブ折れました。 幸運にもディーラで新品2個入手出来ました。（多分何かの車種と共用？部番SA5?） 尚、ホースは金魚鉢用でも良かったのですが、ホームセンターで売っている 耐油耐熱のシリコンチューブにしました。 液の出が悪い原因特定は出来ませんでしたがワンウェイバルブかウオッシャーノズルの 詰りと思います。 折れたワンウェイバルブを見ると球は問題無く、スプリングが劣化して切れていました。 結果、今回の交換＆掃除で良好になり良かったです。 皆さんもこう言う経験をなさったことはないでしょうか？ ＜返信(1)を読む＞ ＞返信を閉じる＜ 返信-1 2025/7/13 (日) 22:01:40 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1752376723.1 ＴＣＳは 前輪と後輪の回転差を見ているので 後輪のみを回すテスターではＴＣＳが作動してアクセルが開かなくなります 陸自の検査ラインも ほとんどが４ＷＤ対応で前後輪同時に動くタイプになったので ＴＣＳエラーも起きなくなったけど トラックなどと共用の重量車対応検査ラインは いまでも後輪のみを回すので 最近の乗用車ではいろいろなエラーが出ますね。 ウォッシャーノズルの詰まりはよくあることで チューブを外して エアガンで逆吹きすると治ってくれることが多いです ワンウェイバルブは ５年くらいで定期交換するくらいのつもりが良いですね。 ウォッシャーのワンウェイは ある程度の水圧がかからないと液を流さない役目があって これがあるから ノズル寸前までチューブがウォッシャー液で満たされているので スイッチを押してすぐにウォッシャー液が出るわけです。 そして サーキット走行などで フル加速と強い横Ｇを繰り返したり 高速走行で ノズルからボンネットに液漏れするのは ワンウェイバルブの止水が機能しなくなってるからです。 https://www.nsxnet.com/catalog_detail.php?cataid=60 イラスト４番 この辺の部品はnsxnet常時在庫品です。 ＞返信を閉じる＜

EGRバルブ 引用 2025/7/4 (金) 12:22:13 - 369DSOTS <メール送信> - swy-211-201.tm.net.my [202.188.211.201] - No.1751599333 エンジンに詳しくないのでお聞きしたいのですが、NSX/NA1エンジン純正状態でEGRバルブを取り外すとやはり燃焼温度が上がりエンジンに悪影響が出るのでしょうか？ エンジンチェックランプ、Noxや法令上の問題は別として、純粋にエンジン自体に問題が出るものなか知りたくご教示いただけると幸いです。 ＜返信(2)を読む＞ ＞返信を閉じる＜ 返信-2 2025/7/5 (土) 15:43:29 - かっちゃん - 139.21.178.217.shared.user.transix.jp [217.178.21.139] - No.1751599333.2 自分のNSXが掲示板に載るとうれしいです 返信-1 2025/7/4 (金) 16:37:28 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1751599333.1 ＮＳＸの時代のエンジンは 排気ガス中の窒素酸化物を減らすため 少量の排気ガスを 吸気側にＥＧＲとして流していただけなので まあ、止めてしまっても大きな害は無いと思いますが ＥＣＵの制御は 排気ガスの再循環を想定して燃料制御を行っているはずだから ＥＧＲを止めることが 燃料制御にどのくらい影響をするのかはじっくり試したことはありません。 少なくとも ノーマルコンピュータのままでＥＧＲを止めるのは メリットは生じないと思いますね。 ＥＧＲはExhaust GAS Recirculation その名の通り　排気ガス再循環装置で アクセル開度が少ない領域で 排気ガス浄化や燃費向上のため出来るだけ燃料を絞る・・ すると 空燃比が極度に薄くなって燃焼温度が上がる・・ すると排気ガス中の窒素酸化物が急上昇する・・ だから燃焼温度を下げるため 燃えない排気ガスを吸気させる。 これが ＮＳＸの時代のＥＧＲでした。 ＥＧＲを止めて燃焼温度が上がったとしても 低負荷領域では絶対的に燃料は少量だから 熱量は少ないわけで エンジンの部品が損傷することはないでしょう。 （例えるなら・・ろうそくの低温の炎がライターの青い高温燃焼になっても 　熱量は知れているのでピストンや排気バルブを溶かすはずはないです） 私のＮＳＸを含めて V・Pro制御にしている車輌では 基本的にＥＧＲは止めます。 それで 負荷が軽い領域で燃料絞って高温燃焼になっていたとしても トラブルは起きません（NOxは大量に出てるでしょうねぇ・・） これは逆に V・ProにはＥＧＲ制御という概念が無いから アクセル開度が少ない領域で インマニの中に排気ガスなんか流されたら制御が狂っちうのでＥＧＲレスにするんです。 そんなわけだから T3TECのメタル触媒では E-NA1改のC32B換装車輌に対する排気ガスレポートは EGR無しで通しています。 ＮＳＸでＥＧＲを外した状態で排気ガス検査（10＆15モード）を行うと ＥＧＲ付きに比べて 明らかにNOxの値が上がります。 排気ガス検査場で触媒の検査中 NOxグラフの踊り方でハラハラするけど 昭和53年規制のE-NA1はクリアできるので C32B換装のE-NA1改を合法的に車検を通すため どうしてもEGRレスの排気ガスレポートは欲しいわけです。 余談だけど これが 現代的なクルマになると ＥＧＲの流量は激烈に増量しました 通常走行の領域でも大量の排気ガスを吸気させて エンジンの吸気ポンピングロスを減らすためで 温度が高い排気ガスを冷やしてから吸気させるため 排気ガスに水冷インタークーラーまで付けてます。 クールドＥＧＲってヤツですね。 古いクルマを扱ってると無縁の技術だけど 当初は 窒素酸化物を減らすためだった技術が 時代が変わって燃費向上のために大きく貢献しているわけですね。 ＞返信を閉じる＜

NA1 エアコン不具合について 引用 2025/7/3 (木) 00:11:09 - Hiro's NSX <hiro.na10626@yahoo.ne.jp> - tcn062148.tcn-catv.ne.jp [123.200.58.148] - No.1751469069 お世話になりますtyiz様。ご相談させてください。 先日炎天下の中ツーリングに出かけましたが、温度設定は18℃、風量はAUTOで走行していましたが、突然風が出なくなり、マニュアルで風量調整しても、全く風が出なくなりました。 エアコンOFFにして10分程走行した後エアコンONにしたところ、復活して冷風が出ましたが、しばらくするとまた風が出なくなりました。 このような前例はありましたか? 不具合箇所の見当はつきますでしょうか? ご回答宜しくお願いします。 ＜返信(4)を読む＞ ＞返信を閉じる＜ 返信-4 2025/7/5 (土) 16:17:23 - Hiro's NSX - tcn062148.tcn-catv.ne.jp [123.200.58.148] - No.1751469069.4 tyiz様、ミシガン様ご回答ありがとうございます オートエアコンの使い方16年間間違えてました。 今日100km程乗りましたが設定温度を23℃、風量AUTOでファンが止まることはありませんでした。 古いクルマなのである程度仕方ないですが、まだまだ付き合っていきたいです。 返信-3 2025/7/4 (金) 11:27:55 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1751469069.3 エバポレーターのアイシングですね。 マニュアルエアコンの時代に 他のクルマでは経験あるんだけど ＮＳＸでは経験ないんですよね・・ 一応　オートエアコンで エバポの温度センサーも持ってるからなぁ。 もし、 エバポをまったく風が抜けないくらいの表面凍結が起きたとしたら ホコリや汚れなどで エバポレーターの 通気有効面積がかなり減っちゃっている可能性もありますね。 なにせ エバポレーターにフィルターがなかった世代のクルマだから。 最低温度設定の１８度が無意味なのはその通りで 真夏で外気温が高ければ 温度設定が１８度でも２５度でもフルパワー駆動しています。 今回の北海道ツーリングの道中も 温度制御は２４〜２７度の間にして 風量はマニュアルにしていました。 ３０度超えの炎天下で ２４度設定で風量を最弱にすると 湿度によってはエバポレーターがアイシングするか・・？ と思われるような状況だったけど 終始そんなことはなく やはり、エバポ温度を監視しているんだな。と思いましたね。 返信-2 2025/7/3 (木) 21:57:26 - ミシガン - 43.85.0.123.cc9.ne.jp [123.0.85.43] - No.1751469069.2 横から失礼いたします。 内容は突然何もしていないのに冷風が出なくなりしばらくA/C切ると又冷風が 出るということですね。 そのA/Cを切ったと言う状態はブロワーFANモーターは回っている感じは ありましたでしょうか？　（それとも右側のOFFボタンを押して全て止めた？） もし回っているようでしたら、TYIZさんの説明回答の対応後に下記の確認も されてみてはいかがでしょうか。 私の推定原因： 「温度設定は18℃、風量はAUTOで走行」ですがAUTO設定は基本２５℃で 快適になるように通常設計されているはずです。(炎天下後のA/Cスタートは 設定温度が25℃でも18℃でも冷え方は変わらないはずです) ですので18℃設定はお構い無しに性能MAXでずっと冷やします。 そうすると室内のエバポレーターのフィンが稀に凍結し霜が付き 空気の通路を塞ぐ場合があります。 （特にA/Cの能力が上がる高速走行を長い時間続ける場合に） ですのでAUTOエアコンをマニュアルモードでは無くオートモードで 使う場合は設定温度は２５℃を基本にして好みで数度微調整して 使うのが推奨です。 間違っていたら申し訳ございませんが、簡単ですし無害ですので お試しいただいたら状況を教えていただければ幸いです。 返信-1 2025/7/3 (木) 13:56:21 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1751469069.1 風量AUTOでもマニュアルでも ブロアファンの吹き出しが止まるのは リレーの故障が多く 次いでエアコンコンピュータ そしてファンモーター と、言う感じです まずはリレーのチェックですね。 ＞返信を閉じる＜

MTクラッチが滑る 引用 2025/7/2 (水) 21:01:20 - TAKATANSX <takatansx@yahoo.co.jp> - M014010060032.v4.enabler.ne.jp [14.10.60.32] - No.1751457680 お久しぶりです。 昨年、10万km手前の段階で純正クラッチとT3TECK軽量フライホイール交換をディーラーで行いました。ミートポイントはかなり手前でした。 エンジンの回転だけが車速より上昇する違和感を感じていましたが、一過性のことをでしたので無視しておりました。昨日、気温が35℃を超える中の発進時に4000rpmでもスロースタートになりました。同日の夜の走行では問題は発生しませんでした。 この症状はミートポイントと関係があるのでしょうか、また、調整するとしたらクラッチペダルの高さ調整でよいのでしょうか。 よろしくお願いいたします。 ＜返信(3)を読む＞ ＞返信を閉じる＜ 返信-3 2025/7/5 (土) 15:27:00 - TAKATANSX <takatansx@yahoo.co.jp> - fp98a5adfe.oski406.ap.nuro.jp [152.165.173.254] - No.1751457680.3 ご回答ありがとうございました。 ディーラーに http://tyiz.jp/NSX/Rpedal/Rpedal.htm を見せて対応してもらいます。 返事が遅くなり申し訳ございませんでした。 返信-2 2025/7/5 (土) 15:26:33 - TAKATANSX <takatansx@yahoo.co.jp> - fp98a5adfe.oski406.ap.nuro.jp [152.165.173.254] - No.1751457680.2 ご回答ありがとうございました。 ディーラーに http://tyiz.jp/NSX/Rpedal/Rpedal.htm を見せて対応してもらいます。 返事が遅くなり申し訳ございませんでした。 返信-1 2025/7/3 (木) 13:53:30 - TYIZ - Edit by 管理者 - No.1751457680.1 クラッチ交換しただけで ミートポイントが大きく変わることは無いと思うから マスターシリンダーのロッド調整をミスっている可能性があります マスターシリンダーロッドを伸ばしすぎると ペダルの遊びは減るけれど 油圧配管の中のフルードが熱膨張したとき シリンダーのタンクに戻れなくなって ペダルを踏んでいないのに半クラッチ状態になってしまいます。 調整するのは ペダル高さでは無く ロッドの長さですね。 ＞返信を閉じる＜

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